Fiat Palio - utskifting av kardanakselen i 1,2 75hk motoren.
Håndboken nedenfor er for utskifting av komplette drivaksler. Det er nyttig når du skifter et ledd, skifter ut et sprukket ledddeksel eller demonterer hele akselakselen. Dette er ekstremt enkelt å gjøre og krever ingenting annet enn et standard pipenøkkelsett. Ingen kanal eller raid er nødvendig for en slik utveksling.
Vi starter med å låse opp mutteren som er på navet, den er som regel hamret/låst og man må lirke den litt. Bruk deretter en pipenøkkel 32 og en lang arm for å skru ut. Det er verdt å gjøre det når hjulet er på navet og bilen står stødig på bakken.
Oppsummerer dette stadiet:
-sikre bilen med en spak;
- skru av / fjern lokket (hvis det er det);
- Lås opp mutteren på drivakselen (det er verdt å spraye med penetrant);
- med hetten 32 og den lange armen / spaken, skru av denne mutteren, gjengen er normal, dvs. standardretningen;
-vi tar av rattet;
Noen ganger må du stå på nøkkelen når mutteren er grepet. På bilde 1 kan du se bryteren med mutteren allerede skrudd av.
Bilde 1 - Knoke og avskrudd navmutter.
For å fjerne drivakselen i akselen (motor 1,2), er det ikke nødvendig å løsne styreknoken og vippearmen, la meg si mer, du trenger ikke engang å løsne stangen, bare skru av støtdemperen . Så det er ikke en stor jobb, bare noen få skruer lett tilgjengelig. Vi har fjernet hjulet, så vi begynner å skru av støtdemperen. Det er verdt å bruke en skralle her (eller pneumatikk, hvis du har en) for ikke å bry deg med å bytte nøkkel. Skru løs de to mutrene (nøkkel 19, hette og ytterligere 19 for blokkering), som støtdemperen er festet til styreknoken med. Vippearmen vil ikke falle ned fordi den holdes av en stabilisator, som også må skrus av senere. Dessverre kan det å skru av støtdemperen føre til at hjulgeometriinnstillingen blir ødelagt. Før du fjerner boltene, er det verdt å lage merker som gjør at støtdemperen kan returneres til sin opprinnelige posisjon. Jeg vil gjerne takke mine kolleger fra forumet for kommentarer om denne saken, det er faktisk noe spill som kan endre hjulinnstillingen.
Bilde 2 - Feste støtdemperen til styreknoken.
Oppsummerer dette stadiet:
- skru av støtdemperen, hetten 19 og en flat nøkkel (eventuelt en annen, f.eks. en ring eller en hette) for blokkering;
-støtte vippearmen med en spak, helst med den originale fordi den er mest praktisk her;
-skru av stabilisatordekselet;
Nå har vi en løs styreknoke, vi kan manøvrere den for å trekke ut drivakselen. For å fjerne drivakselen fra styreknoken, må vi sette den opp riktig (Foto 3). Du må bare være forsiktig med bremseslangen og bolten, for sterke rykk kan skade disse elementene.
Bilde 3 - Øyeblikk for å trekke ut drivakselen.
Inntil da er informasjonen nyttig for alle som planlegger for eksempel å bytte ut et håndledd eller mansjett. Slike reparasjoner kan nå gjøres fritt. Skjøten erstattes ved å koble den fra akselakselen. For å gjøre dette, fjern mansjetten (bryt av båndene) og fjern splinten. Den nye skjøten skal fylles med grafittfett og stram båndene godt (jeg skal skrive om båndene senere).
Demontering av hele drivakselen krever imidlertid at det indre leddet løsnes. Jeg skriver om løsingen og det er faktisk ingenting som er festet der, vi river bare av båndene og tar skjøten ut av stikkontakten som sitter fast i differensialmekanismen. Det indre leddet er laget av nålelager, så det må håndteres skånsomt, det må ikke få slipe på delen.
Når det gjelder riktig drivaksel, er det nødvendig å beskytte fletten mot fettsøl, det er verdt å plassere et stykke folie. Bildet viser en klut, fordi det allerede er bretteøyeblikket.
For øyeblikket, med akselen på bordet, kan vi selvfølgelig erstatte den indre masten om nødvendig, eller erstatte den indre leddet. Før du setter det hele sammen, er det lurt å rengjøre pokalene. Det er viktig at de er halvt fylt med grafittfett (eller annet fett for skjøter). Så skyver vi inn den indre skjøten for å presse ut fettet. Vi pakker også fettet i masten, overskuddet vil renne ut når hylsen settes på koppen.
Foto 4 - Rettigheter til masten under folding.
Klem tetningene med bånd, gjerne metall. Det skal bemerkes at når det gjelder høyredrevet aksel, er dette områdene nær eksosen, så båndet skal være av metall. Hvorfor ikke håndleddsbånd for håndleddet? fordi disse er så sterke at det er vanskelig å klemme dem godt, det er bare en pine. Det er verdt å kjøpe typisk artikulerte bånd, de går litt inn og låser seg perfekt.
Husk at drivakslene roterer og du må ikke sette inn noe som vil påvirke balansen.
Pakningene bør kjøpes godt, det vil si laget av riktig materiale. Du kan gjenkjenne dem på en ganske stiv struktur, kostnaden er omtrent 20-30 PLN. Å koble til en myk gummi for noen zloty vil koste deg i fremtiden å bytte ut skjøten, fordi en slik gummi faller fra hverandre veldig raskt. Det er ikke verdt å spare her.
Å sette alt sammen er omvendt rekkefølge. Det er verdt å installere en ny mutter på navet (PLN 4 / stk). Den gamle kan brukes så lenge den ikke er for shabby. Denne mutteren strammes på hjulet, du kan blokkere bremseskiven med en skrutrekker, men det er om å gjøre å be om skaden. Det er enklere og sikrere å gjøre det på det senkede hjulet.
(Man Kabz)
