Fotoetsing i modelleringspraksis
Foto-etset modell. (Edward)
multimedia modeller? dette begrepet refererer til sett som inneholder elementer laget ved hjelp av forskjellige teknologier. Produsenter legger i økende grad til metall, harpiks, spesialversjoner av dekaler osv. til grunnleggende modeller laget av papp, tre eller plast. For å bruke dem riktig, må modellere demonstrere passende ferdigheter. For de som ønsker å ha dem, er neste syklus dedikert.
Foto-etset
Metoden for å produsere modellelementer fra plast forbedres mer og mer. Men selv bruken av digital sprøytestøping vil ikke eliminere den største ulempen med denne teknologien? det er ikke mulig å produsere veldig tynne elementer. Dette er mest merkbart, for eksempel ved visning av tynne ark eller hjørner på bilmodeller. Et 1 mm tykt element i en skala 35:1 ville faktisk vært 35 mm tykt. I den mest populære luftfartsskalaen, 1:72, vil det samme elementet i originalen være lik 72 mm. For mange modellerere er dette uakseptabelt, så i et forsøk på å matche originalen laget de små elementer fra aluminiumsfolie eller kobberplate. Dette skyldtes kompleksiteten i arbeidet og den lange monteringen. Dette problemet ble løst ved å introdusere merkede (for eksempel Aber, Eduard) foto-etsede elementer på markedet. Dette er tynne plater, oftest laget av messing eller kobber, hvor en rekke verdifulle elementer er avsatt i prosessen med fotolitografi. Masseprodusert, relativt billig, noe som gjør det mulig å forbedre utseendet til modellene betydelig? utskifting av feil eller feil gjengitte detaljer og tillegg av savnede. Selvfølgelig skjer det noen ganger feil her, for eksempel er det et ratt i settet (noen som har sett det originale flate? rattet??!). Foto-etsede elementer blir også brukt (og lagt til) på papp- og tremodeller.
Det er to hovedgrupper av fotoetsesett på markedet. De mest tallrike settene er forberedt for spesifikke modeller fra denne produsenten. Den andre gruppen består av universelle deler, oftest brukt i konstruksjonen av dioramas. Derfor tilbyr vi porter og gateganger, piggtråd, treløv, veibom, skilt m.m. Alle settene er supplert av produsenter med detaljerte instruksjoner: hva og hvordan de skal dannes og hvor de skal monteres på modellen.
Trening og bruk av foto-etsede elementer krever bruk av passende verktøy og behandlingsmetoder. Absolutt nødvendig? presis pinsett, en skarp kniv og et verktøy som vi kan bøye arkene med. Saks, en liten metallfil, et forstørrelsesglass, fint sandpapir, bor og en skarp nål vil også komme godt med.
Foto-etsede elementer settes sammen til rektangulære plater. Skill de enkelte delene med en kniv, mens platen skal ligge på en hard pute. I fravær av fôr kan kantene på elementene bøyes. Detaljer kan også klippes med saks. I alle fall bør metalltunger (posisjoneringselementer i platen) kuttes så nært som mulig til delen uten å skade den. Dette er spesielt viktig ved svært små elementer, større kan pusses videre.
Formasjon Fotoetsing av elementer er relativt enkelt fordi de er godt forberedt for det. Oftest er de etset, hvis fragmenter skal ha form som en bue. Det tynnere laget av metall gjør det lettere å forme. Det er mest praktisk å få de tilsvarende bøyningene ved å bruke ? hvordan er hoven? bor med ønsket diameter.
Stedene hvor elementet skal bøyes i en spiss vinkel er indikert med en tynn linje, som også er etset. Små gjenstander kan bøyes med pinsett. Større krever riktig verktøy slik at brettelinjen er jevn og jevn langs hele lengden. Du kan kjøpe spesielle bøyemaskiner i modellbutikker, som er ypperlige til å forme ulike typer lange profiler, dekker etc. Ved svært lange elementer brukes side- eller bakkant på bøyemaskinen til innfesting. Et alternativ til dette ganske dyre utstyret er bruken av en skyvelære. Dens presise og jevne kjevene lar deg gripe og bøye de fleste plater perfekt.
Preging reproduseres enkelt på foto-etsede elementer. Gjør produsenten passende, vanligvis ovale, kutt på utvalgte steder? rutenettet deres er synlig fra ?venstre? gjeller. Når vi fører tuppen av pennen (spissen med en ball) inn i dem, danner vi fremspring. Ved stempling skal delen stå på en hard og jevn overflate. Forberedelse av pregingen kan deformere elementet litt, spre det forsiktig med fingrene. Tilsvarende kan det dannes større buler, for eksempel i kummer for tanker. For å forberede dem, bruk en liten kule fra lageret. Metoden er veldig lik, rull ballen i trimmeområdet til ønsket form er oppnådd.
Noen ganger hender det at arket som brukes av produsenten er veldig hardt, og til tross for underskjæringene, er det vanskelig å danne det. I dette tilfellet bør den kalsineres over en gassbrenner og avkjøles rolig. Materialet tilberedt på denne måten vil være mer plastisk.
установка Foto-etsing av elementer er mulig på to måter: liming med cyanoakrylatlim eller lodding. Begge teknikkene har sine fordeler og ulemper. Liming er enklere, billigere, lar deg koble metall til plast, men sveisen er mindre holdbar. Lodding er vanskeligere, dyrere og relativt komplekst, men deler som er sammenføyd på denne måten tåler store belastninger. Denne løsningen skal kun brukes til å koble sammen metallelementer ved store deler (f.eks. tankskjermer). I praksis bruker forfatteren kun liming, og dette er etter hans mening en tilstrekkelig løsning. Spesielt siden det har en annen fordel? Elementer koblet på denne måten kan skrelles av uten å skade dem. Den såkalte debonderen (en slags cyanoakrylat-løsningsmiddel). Vi senker den til det valgte stedet, og etter en stund kan du forsiktig skille elementene. På denne måten har vi muligheten til å fikse et dårlig limt eller dårlig formet element uten å rive det av eller bøye det for mye. Dessverre gir ikke lodding slike muligheter? i krysset vil det alltid være rester av tinn.
Det er veldig viktig å velge riktig lim. Noen fungerer raskere, noe som gir deg mindre tid til å plassere elementer riktig, andre kobler saktere, slik at du kan gjøre korrigeringer, men bremser hele bygget. Et grunnleggende element når du jobber med fotoetsing? er å velge riktig mengde lim. For liten tørker raskt og kobler kanskje ikke elementene godt sammen. For mye av det kan sprute, vaske ut små detaljer (limet fungerer da som sparkel) og skape ujevnheter som ødelegger modellen etter maling. Men oppmerksomhet? Du kan prøve å fjerne overflødig lim med en debonder. Og til slutt, enda en regel. Cyanoakrylatlim bør ikke brukes til liming av gjennomsiktige elementer, da de kan få dem til å dugge til, dvs. danne et melkeaktig belegg.
Ved liming påfører vi et bindemiddel på ett av de sammenføyde elementene og påfører det på det andre på det valgte stedet. Limet må trekkes (kapillært) inn i gapet mellom dem. Hvis elementet er veldig lite, påfør en dråpe lim på et stykke plastplate og fukt kanten av fragmentet som er fanget med en pinsett i den. Du kan også sette sammen to sammenkoblede deler og påføre lim på spissen av nålen.
Hvis du vil fotoetse deler, avfett dem godt. Du må bruke loddepasta (syrefri!), og bruke en temperaturkontrollert loddebolt eller en gassmikrobrenner for å varme opp elementene som skal skjøtes. Det må huskes at platen, foreløpig overopphetet, glødet og dekket med et lag med oksider, er loddet veldig lunefullt.
Malovanie krever spesiell omsorg. Modeller med gjeller? de må spraymales med et tynt lag maling. Bruk av en børste kan skade eller løsne små deler. Det kan også føre til undermaling av hjørnene av bøyd plate.
