Slik sjekker du kamakselsensoren BMW E39

Kontrollere tilstanden og bytte ut kamakselposisjonssensoren (CMP)

Kontrollere tilstanden og bytte ut kamakselposisjonssensoren (CMP)

Ved å utføre følgende prosedyre kan det føre til at en OBD-feil lagres i minnet, som vil lyse av varsellampen "Check Engine". Etter å ha fullført testen og gjenopprettet deretter, ikke glem å slette systemminnet (se avsnittet On-Board Diagnostic (OBD) - prinsippet om drift og feilkoder).

1993 og 1994 modeller

CMP-sensoren brukes til å bestemme motorhastigheten og gjeldende posisjon til stemplene i deres sylindere. Den registrerte informasjonen sendes til den innebygde prosessoren, som, basert på analysen, foretar passende justeringer av injeksjonsvarigheten og innstillingene for tenningstid. CMP-sensoren består av en rotorplate og en bølgesignalgenererende krets. Rotorplaten er delt inn i spor for 360 inndelinger (i trinn på 1). Formen og plasseringen av sporene lar deg spore motorhastigheten og nåværende posisjon til kamakselen. Et sett med lys og fotodioder er integrert i formasjonskretsen. Når tennene på rotoren passerer gjennom rommet mellom lyset og fotodioden, oppstår et suksessivt avbrudd av lysstrålen.

Koble ledningsnettets kontakt fra fordeleren. Slå på tenningen. Bruk et voltmeter, sjekk den svarte og hvite terminalen på kontakten. Hvis det ikke er spenning, kontroller tilstanden til ledningene i kretsen mellom ECCS-reléet og batteriet. (ikke glem sikringene). Sjekk også en faktisk tilstand av reléet og den elektriske ledningen som går fra det til en fordelerkontakt (skjemaer for elektriske tilkoblinger på slutten av Head the Onboard elektrisk utstyr se). Bruk et ohmmeter for å sjekke den sorte ledningsterminalen for jord.

Slå av tenningen og fjern fordeleren til motoren (det elektriske utstyret til motoren se hodet). Gjenopprett den opprinnelige ledningsforbindelsen. Koble den positive ledningen til voltmeteret til den grønne/svarte terminalen på baksiden av kontakten. Jord den negative testledningen til jord. Slå på tenningen og begynn sakte å dreie fordelerakselen, se trykkmåleren. Du skal få følgende bilde: 6 hopp med en amplitude på 5,0 V per akselomdreining mot bakgrunnen av et nullbasert signal. Denne testen bekrefter at signal 120 er korrekt registrert.

Med tenningen av, koble et voltmeter til den gulgrønne ledningsterminalen. Slå på tenningen og begynn sakte å dreie fordelerakselen. Denne gangen skal det være vanlige utbrudd på 5 volt med en frekvens på 360 stk per omdreining av akselen. Denne prosedyren sørger for at signal 1 genereres riktig.

Ved negative resultater av kontrollene beskrevet ovenfor er monteringen av tenningsdistributøren (det elektriske utstyret til motoren se hodet) gjenstand for utskifting, - CMR-sensoren er ikke gjenstand for service individuelt.

Modeller siden 1995 ca.

CMP-sensoren er plassert i tidsdekselet foran på kraftenheten. Sensoren består av en permanent magnet, kjerne og trådvikling og brukes til å oppdage spor i kamakselens tannhjul. Når tannhjulstennene passerer nær sensoren, endres det omkringliggende magnetfeltet, som igjen blir signalutgangsspenningen for PCM. Basert på analysen av informasjon fra sensoren, bestemmer kontrollmodulen posisjonen til stemplene i deres sylindere (TDC).

Koble fra sensorledningene. Bruk et ohmmeter til å måle motstanden mellom de to pinnene på sensorkontakten. Ved en temperatur på 20 C skal det være en motstand på 1440 ÷ 1760 Ohm (sensor produsert av Hitachi) / 2090 ÷ 2550 Ohm (sensor produsert av Mitsubishi), den defekte sensoren må skiftes ut.

Hvis resultatet av testen ovenfor er positivt, se de elektriske koblingsskjemaene (se det elektriske utstyret på hodet) og kontroller de elektriske ledningene som kommer fra PCM-en for tegn på brudd. Se etter tegn på dårlig jording på den svarte ledningen til ledningsnettet (bruk et ohmmeter). Hvis sensoren og ledningene er i orden, ta kjøretøyet til et PCM-verksted om nødvendig.

Sensor for kamakselposisjon

Jeg har en to år gammel BMW E39 M52TU 1998. Alt ville vært bra, men jeg er allerede lei av å knekke kamakselposisjonssensoren. På disse to årene kjøper jeg nå den sjette sensoren. Jeg kjøper en sensor, jeg kjører i 1-2 måneder, den feiler, og ytterligere 1-2 pinnsvin med en ødelagt. Jeg kjøpte både den originale, som faen, og den originale buen, og andre selskaper koster en, to måneder, og du kan gå for en ny. På Internett skriver de bare sammenbrudd eller hvordan man sjekker det som ikke fungerer, men ingen skriver hvorfor det feiler. Hvem kan hjelpe? Hvor skal man grave? Er det på grunn av Vanus?

Ja, jeg glemte å presisere at inntakskamakselsensoren

Start med kraft Hva er en veivaksel- eller kamakselsensor? Vanlig induksjonsspole. Hvis du brenner deg, se på maten. XM Jeg har en vanlig kinesisk og 1 og 2. Alt fungerer.

Jeg gikk til elektrikerne, jeg tenkte at de kunne finne på noe. Kanskje en slags demper eller noe sånt. De hjalp ikke, de sa at de mest sannsynlig måtte se på genet, tilstanden til børstene. Og hva slags irriterende smiger er det som fungerer uansett, vanligvis etter det begynner hjernen å eksplodere

Det er enkelt å sjekke generatoren. Ta en vanlig (kinesisk) LCD-spenningsmåler og sett den på automatisk for å se spenningstopper. Utstedelsesprisen er omtrent 100 rubler. Skal være 14-14,2

Jeg blåste nettopp to spoler forrige helg. I en - motstand, i alle kontakter - uendelig, det vil si et gap. I den andre var det bare i grønt og brunt motstand, men 10 ganger mer enn det burde være, og i rødt var det også et gap. Og så videre til den samme spolen. Jeg tenker allerede på at kanskje dette skyldes at jeg fører kabelen gjennom kroppen til genet. Kanskje det er et slags magnetfelt på jobb her. Selv om der er kabelen kort og det er vanskelig å fikse det annerledes. Og her er den sjette sensoren. I nær fremtid vil jeg ringe det som er verdt og prøve å sette ledningen til den nye spolen på en eller annen måte nærmere inngangen, og ikke genet. Og spenningen måles direkte på genet eller kan det være på Akum?

Ja, det er et gap i selve sensoren. Jeg forstår ikke helt hva dette vil gi meg, og jeg har ikke en elektriker, så jeg vil gjøre det uten spørsmål, men fortell meg hvor jeg kan få tak i pinouten til ECU-brikken.

Mellom 1. og 2. ben på "faren" til sensoren skal være ca. 13 ohm, mellom 2. og 3. ca. 3 ohm. (i noen sensorer skriver de tallene på bena, i andre ikke)

Da vil du vite at selve sensoren ikke er kortsluttet.

Jeg måler på sensoren ved de ekstreme kontaktene 5,7, endrer polariteten, 3,5 vises. Mellom første og midterste 10.6 hvis du endrer polariteten, så uendelig. Mellom midten og siste 3,9, hvis du endrer polariteten, så uendelig. Hvordan forstå hvor kontakten er?

Lette overfladisk etter ordninger på e39, fant ingenting. Sensoren kan bare være det svake leddet i kretsen din, men jeg finner ikke hvor eller hvordan den går.

Hvordan sjekke kamakselsensoren bmw e39

På en "vakker" dag ville ikke "samuraien" min starte første gang, selv om den startet opp uten problemer på andre forsøk (dette var allerede et lite snev av oppmerksomhet til min intuisjon)

Etter en kort tur (oppvarming) merket jeg umiddelbart at bilen ble treg - den akselererer sakte, reagerer dårlig på gass, den kjører mer eller mindre bare etter 2500-3000 rpm, det var feil under akselerasjon, motorlyden ble en litt røffere På dette tidspunktet var hastigheten XX stabil og normal, det var ingen rykninger underveis, det var heller ingen feil i rekkefølgen.

Jeg koblet til INPU og synderen dukket opp i motorens ECU: feil 65, kamakselsensor.

Jeg bestemte meg for å erstatte den selv, jeg kjøpte VDO-sensoren i en pålitelig butikk, siden originalen ikke var tilgjengelig, og også den samme selgeren sa at VDO-en var original, men med BMW-logoen og i esken.

Jeg bestemte meg for å gjøre en erstatning som i videoen nedenfor, hvor fyren forresten brukte Meile-sensoren.

Før du bytter ut sensoren er det rimelig å la motoren kjøle seg ned, ellers er det upraktisk og stressende å klatre under panseret!

1. Fjern det høyre motordekselet
2. Koble ventilasjonsrøret fra Vanos:
3. Vi kobler fra kontakten (brikken) fra Vanos-solenoiden, på bildet er det indikert med en blå pil:
4. Forsiktig (uten fanatisme) skruer vi av Vanos-solenoiden med en 32 åpen skiftenøkkel:
5. Skru forsiktig av den nedre slangen fra Vanos-ventilen med en 19-nøkkel, hold skiven på stedet angitt av pilen og bolten med den andre hånden, og ta deretter den avskrudde slangen til siden: For enkelhets skyld kan du skru av oljefilteret (Jeg gjorde ikke dette)
6. Nå er tilgangen til sensoren åpen, skru ut sensorbolten med en "torx" (jeg skrudde den av med en sekskant) og klem fast bolten for ikke å se!
7. Fjern sensoren fra kontakten (mye olje vil renner ut)
8. Koble fra sensorkontakten, den er lett å finne
9. Fjern forsiktig o-ringen fra sensoren, og etter å ha smurt den med ny olje, installer den på den nye sensoren
10. Sett sensoren inn i "kontakten", koble til sensoren "brikken" og stram sensorens monteringsbolt.
11. Smør Vanos solenoid O-ring med fersk olje og installer i motsatt rekkefølge.
12. Vi kobler til skanneren og tilbakestiller sensorfeilen i minnet

Tilføyelser og merknader:

• for meg personlig var det vanskeligste (og lange) å koble fra og deretter koble til kontakten til selve sensoren, jeg ble reddet av det faktum at jeg har små hender og ikke tykke fingre, og selv så led jeg!
  
  Med filteret fjernet ville det være mye mer praktisk.
• den ikke-originale VDO-sensoren er ikke forskjellig fra den originale BMW-sensoren: begge sier Siemens og nummeret 5WK96011Z, de har nettopp lagt til BMW-logoen til originalen.
• etter utskifting av sensoren har akselerasjonen og den generelle motordynamikken forbedret seg betydelig, håper jeg at dette vil fortsette å være tilfelle

Slik sjekker du kamakselsensoren bmw e39 m52

Mens jeg fant ut hva problemet var, fant jeg folk med lignende problemer, dette innlegget er for dem.

Symptomene var som følger: injektorhvining, sløvhet i bunnen, vibrasjon ved tomgang, økt forbruk med 20 %, en rik blanding (rør, lambda og katalysator lukter ikke).

MERK FØLGENDE! Symptomer er typiske bare for M50 2l-motorer med Siemens-injeksjon og M52 opp til 98 og utover, muligens for senere modeller, jeg kan ikke si andre.

Jeg koblet til INPA, pekte på DPRV, så på dataene, det ser ut til at det ikke klager.

Jeg fjernet sensoren, sjekket med et ohmmeter mellom 1 og 2 kontakter skal være 12,2 Ohm - 12,6 Ohm, mellom 2 og 3

0,39 ohm - 0,41 ohm. Jeg hadde et gap mellom 1 og 2. Jeg fjernet trådflettingen, det viste seg at ledningene var døde. Jeg prøvde å måle direkte på sensoren, det samme. Demonterte, målte opp kontaktene og sørget for at den var klar.

Det endres veldig enkelt. Andre gang byttet jeg det på 15 minutter, første gang gravde jeg i 40 minutter.

Du trenger: et godt opplyst område, skiftenøkler (32, 19, 10 åpne), en 10-tommers fatning med en skiftenøkkel, en tynn flatskrutrekker og gripende hender. Det er bedre å gjøre alt på en kald motor, hendene dine vil være tryggere.