Nissan Tiida varmeapparat fungerer ikke

Å kjøre en kald bil er ubehagelig ikke bare i minusgrader, så problemer med driften av en standardvarmer bør alltid løses når de oppstår. Hvis du ikke følger denne regelen, vil du en dag komme over en situasjon hvor den eneste måten å bli kvitt tåkete vinduer på er å åpne bilvinduene. Enig, om vinteren er en slik mottakelse uakseptabel. Derfor må du ta bilen til bensinstasjonen eller utføre diagnostikk og reparasjoner på egen hånd, og det er fint om det er egnede forhold for dette i form av en oppvarmet garasje.

I alle fall må problemene løses, og i dag vil vi snakke om funksjonsfeilen på Nissan Tiida-ovnen og hvordan du fikser det selv.

La oss starte med den mest åpenbare og vanlige grunnen.

Luftsluser i CO

Lettheten til ledningen som kjølemediet sirkulerer gjennom er like vanlig som luftblokkering i husets varmesystem. Det er sant at metoder for å eliminere letthet varierer avhengig av stilen. Årsaken er enkel: på en bil er mange noder plassert på steder som er vanskelige å nå uten delvis demontering, og designfunksjonene til disse nodene er slik at Mayevsky-kranen ikke kan settes der.

Imidlertid vet enhver mer eller mindre erfaren bilist at prosedyren for å bli kvitt letthet er enkel, men hvis problemet oppstår igjen og igjen, bør årsakene til dette fenomenet søkes. Oftest er dette en trykkavlastning av kjølesystemet. I dette tilfellet, i stedet for å tømme frostvæsken, suges luft inn, og hvis dette skjer på et pretensiøst sted, slås ikke denne pluggen av under normal motordrift. Men å sette bilen i en skråning med frontenden opp og akselerere kraftenheten til en hastighet ved siden av den røde linjen løser problemet. Det er viktig å finne lekkasjen og fikse problemet, men her kan det være problemer: det vil være nødvendig å sjekke alle komponentene i kjølesystemet, noe som er en møysommelig oppgave. Du vil være heldig hvis flekkflekker kan oppdages med frostvæskeflekker.

Fastkjøring av termostaten

Hvis du nøye leser forumene som er viet til problemer med driften av ovnen, gjelder de vanligste tipsene bare termostaten. Faktisk går denne lille enheten ofte i stykker, selv om dette hovedsakelig gjelder termostater, som allerede er på grensen for levetiden. Det vil si at feilen manifesteres som et resultat av naturlig slitasje og / eller forurensning av enhetsstangen; på et tidspunkt begynner det å tette seg, noe som fører til uforutsigbar drift av kjølesystemet, som varmeren også er en del av. Til slutt setter termostatventilen seg fast i en tilfeldig posisjon, fra helt lukket til helt og permanent åpen. I alle tilfeller blir den normale driften av CH avbrutt. Mer presist.

Vær oppmerksom på at i dette tilfellet avhenger spesifikke manifestasjoner av posisjonen der termostatventilen sitter fast. Hvis den er åpen, vil kjølevæsken alltid sirkulere i en stor sirkel, noe som øker motorens oppvarmingstid til driftstemperatur med flere ganger, og enda lenger i sterk frost. Hvis ventilen er permanent stengt, vil det ikke strømme væske til hovedradiatoren, noe som vil føre til at motoren raskt overopphetes.

Prosessen med å fjerne varmeren Nissan Tiida

Interessant nok har denne feilen ingen karakteristiske symptomer, men hvis Nissan Tiida-varmeren ikke fungerer bra eller ikke fungerer i det hele tatt, bør du begynne å sjekke med termostaten. Dette gjøres enkelt: vi berører grenen som går til hovedradiatoren med hånden. Det skal være kaldt til kraftenheten varmes opp. Hvis denne betingelsen ikke er oppfylt eller røret forblir kaldt selv etter at motoren når driftstemperatur (Nissan Tiida 82 ° C), så har vi å gjøre med en defekt termostat. Den kan ikke separeres, kan ikke repareres og krever utskifting, som utføres i følgende rekkefølge:

• drener frostvæske fra kjølesystemet (gjennom dreneringshullet i hovedradiatoren);
• løsne klemmen på utløpsflensen til kjøleradiatoren, koble fra røret, gjør det samme med den andre enden til termostatdekselet;
• det gjenstår å skru ut de to boltene som termostaten er festet til motoren med, og først fjerne dekselet, og deretter selve termostaten.

Som du ser er det et minimum av operasjoner, men du kan få problemer i form av rustne klemmer, og du må leke med å koble fra rørene dersom denne operasjonen har vært utført over lengre tid.

Kontroll av termostatens ytelse kan gjøres som følger: plasser enheten i varmt vann, hvis temperatur skal bringes til 80-84 ° C (vi kontrollerer den med et termometer). Hvis stammen forblir ubevegelig med ytterligere temperaturøkning, er den defekt og må skiftes ut. Vær oppmerksom på at full åpning av ventilen skjer ved en temperatur på ca. 95-97°C.

Mange bilentusiaster anbefaler å kjøpe en termostat som fungerer ved en temperatur på 88 ° C; dette truer ikke motoren med overoppheting, tiden for å oppnå ytelse vil øke litt, men det vil merkbart varmes opp i hytta.

Før du installerer en ny termostat, sørg for å rengjøre setet, ikke glem å bytte tetningsringen. Etter å ha installert enheten og koblet til rørene (det anbefales også å bytte klemmene), fyll på frostvæske (du kan bruke den gamle hvis den ikke er veldig skitten) og pump systemet for å fjerne overflødig luft.

Selv om du gjør denne prosedyren for første gang, vil du mest sannsynlig kunne fullføre den på maksimalt en time.

Havari av vannpumpen

Et fall i pumpeytelsen er en funksjonsfeil som først og fremst påvirker driften av CO til kraftenheten. Så hvis du legger merke til at pilen til temperatursensoren har kravlet over normen, etter å ha sjekket kjølevæskenivået, bør du klage på denne spesielle noden. Indirekte vil forringelsen av sirkulasjonen av frostvæske også påvirke effektiviteten til varmeren. Som regel er en vannpumpefeil en konsekvens av lagerslitasje, som manifesteres av utseendet til karakteristiske lyder som kommer fra under panseret. I de innledende stadiene varer kanskje ikke disse knirkingene lenge før kjølevæsken varmes opp, men etter hvert som akselen blir større, blir de lengre og lengre. Hvis du ikke gjør umiddelbare tiltak, er det en risiko for at pumpeakselen griper seg helt, og skjer dette underveis vil du få enorme utgifter. Sikkert.

"Akustiske" symptomer er ikke alltid til stede, så erfarne sjåfører bruker en annen velprøvd teknikk - hold røret fra pumpen til hovedradiatoren med hendene. Når pumpen går, skal den pulsere, vibrere. Hvis væskebevegelse ikke merkes under slik palpasjon, er det mest sannsynlig at en defekt vannpumpe har skylden.

Ovnskropp

Denne enheten anses også som ikke-separerbar, derfor, for å utføre denne prosedyren, må den erstattes med en ny, vi trenger følgende verktøy: 10/13 skiftenøkler, fortrinnsvis stikkontakt, tang, Phillips / flate skrutrekkere, en kjølevæskeavløp panne (med en kapasitet på 10 liter eller mer), lager av filler.

La oss begynne å bytte ut pumpen:

• tøm kjølevæsken gjennom tappepluggen på kjøleradiatoren;
• demonter drivremmen til generatoren og andre hjelpeenheter;
• vi skru ut skruene som fester pumpeflensen til remskiven, og fester sistnevnte forsiktig slik at den ikke snur (enhver passende lang og ganske tynn metallgjenstand vil gjøre det);
• fjern drivremskiven fra pumpen;
• vi skru ut skruene som fester vannpumpen til motorhuset (tilgang til en av dem er vanskelig, så vi prøver å være smarte);
• demonter pumpen;
• ikke glem å fjerne tetningsgummien, og rengjør også salen fra smuss og pakningsrester;
• installer en ny pumpe (vanligvis kommer den med en gummipakning, hvis sistnevnte mangler, kjøper vi den separat);
• alle andre prosedyrer utføres i omvendt rekkefølge;
• etter å ha lagt drivremmen, strammer vi den i henhold til bruksanvisningen;
• fyll på frostvæske (det kan være gammelt hvis det er i god stand), vi utfører prosedyren for å eliminere lysere linjen.

I prinsippet er den eneste vanskeligheten å fjerne drivremmen og justere spenningen under monteringen. Ellers er alt ganske enkelt og trivielt.

Radiatorlekkasje/tilstopping

Så langt har vi vurdert funksjonsfeil som ikke er direkte relatert til varmesystemet. Nå er det på tide å vurdere problemene knyttet til driften av varmeenheten, som inkluderer en varmeveksler og en Nissan Tiida komfyrmotor.

La oss starte med komfyrradiatoren, som generelt vises på den negative siden hovedsakelig på gamle biler - den har ikke komponenter som er utsatt for mekanisk slitasje. Utseendet til lekkasjer og alvorlig tilstopping av kanalene til denne enheten er imidlertid karakteristiske fenomener, spesielt ved feil vedlikehold og drift av maskinen. Problemet er at tilgangen til ovnen er veldig vanskelig her, så demontering av radiatoren er forbundet med en stor mengde arbeid, hvorav det meste faller på demontering av torpedoen.

Årsakene til tilstopping av radiatoren er naturlige: selv når den er fylt med perfekt renset kjølevæske, på grunn av brudd på tettheten til kjølesystemet (væskelekkasje er ikke nødvendig), kommer forskjellige mekaniske forurensninger uunngåelig inn i frostvæsken over tid, som legger seg på radiatorens innervegger. Dette fører til en innsnevring av det frie porerommet og en reduksjon i ytelsen til varmeveksleren, samt en forringelse av varmeoverføringen. Som et resultat varmes ovnen opp dårligere og dårligere.

Radiatorvarme Nissan Tiida

Det antas at den gjennomsnittlige ressursen til ovnsradiatoren er 100-150 tusen kilometer. Bruk av lavkvalitets kjølevæske, og enda mer fylling med vann om sommeren i stedet for frostvæske, kan øke hastigheten på tilstopping av radiatoren betydelig. Fylling med vann er generelt ikke ønskelig, siden det er en katalysator for oksidative prosesser i forhold til metalldelene i kjølesystemet (frostvæske har tilsetningsstoffer som motvirker oksidative prosesser). Dannelsen av lekkasjer i radiatorer er i de fleste tilfeller en konsekvens av bruken av vann: Selv om aluminium er mer motstandsdyktig mot korrosjon, ruster det også.

Diagnose av en tilstoppet radiator og dens lekkasje utføres på samme måte som på andre biler. Det er ingen enkelt pålitelige symptomer, men en kombinasjon av flere kan indikere tilstedeværelsen av disse problemene. Dette er en progressiv forringelse av varmeren over tid, utseendet til en frostvæskelukt i kabinen, hyppig, årsaksløs og langvarig dugging av vinduene og en reduksjon i kjølevæskenivået.

I tilfelle slike funksjonsfeil må ovnens radiator skiftes ut, som vi vil snakke om nå, hvoretter vi vil nevne muligheten for å utføre restaureringsarbeid - spyling og lodding av varmeveksleren.

Vi må si med en gang at "riktig" demontering av ovnen krever fullstendig demontering av torpedoen. Den detaljerte beskrivelsen av denne prosedyren er ikke mindre kjedelig enn selve demonteringen. Men selv etter å ha fjernet frontdekselet til kupeen, vil det ikke være lett å fjerne radiatoren, siden du må tømme freon fra bilens klimaanlegg, og dette vil, som du forstår, bare øke hodepinen. Det er usannsynlig at du vil kunne fylle klimaanlegget med kjølemiddel selv.

Det mest interessante er at varmeblokken er fysisk plassert i nærheten av gasspedalen, men designet her er slik at det er umulig å gjøre uten å demontere hele frontpanelet.

Som det viste seg, er det et mye mindre tidkrevende alternativ som lar deg fullføre hele prosedyren på noen få timer og ikke strekke gleden i 2-7 dager med fare for å miste noe, glemme noe under remontering. Riktignok må du for dette gjøre kutt i metallbeslagene, som lar deg ganske enkelt bøye den og trekke ut radiatoren uten problemer. I dette tilfellet er det nok å fjerne plastlisten ved førerens føtter og gjøre det samme med gulvlisten, og også bare i området ved siden av motorrommet. Vinduet som åpnes vil være nok til å koble rørene fra varmeveksleren og utføre annet mindre arbeid.

En visuell inspeksjon av radiatoren er et nødvendig neste trinn. Det er mulig at din ytre tilstand er utilfredsstillende og problemet med redusert ytelse skyldes en intern hindring. Mange bileiere i slike tilfeller har ikke hastverk med å gå til butikken for en ny komfyr, men prøv å vaske den. På nettet kan du finne mange utsagn om at en slik prosedyre ikke alltid gir den forventede effekten, men antallet positive anmeldelser er også høyt. Det vil si at du må gjøre alt på egen risiko og risiko. Hvis demonteringsprosedyren ble utført med fullstendig fjerning av torpedoen, anbefaler vi ikke å eksperimentere med rengjøring av radiatorcellene; hvis de tetter igjen etter noen måneder eller til og med et år, er det usannsynlig at du vil ta opp demonteringen av ovnen med glede. Men med en forenklet demonteringsprosedyre er spyling fornuftig.

Vaskemiddel kan kjøpes i alle bilbutikker. Du trenger også en børste med myk bust, i ekstreme tilfeller kan du bruke en børste.

Reostatovn

Selve vaskeprosessen kan ikke kalles komplisert, men varigheten avhenger av de spesifikke resultatene og din flid. Rengjøringsprosedyren må startes fra utsiden av varmeveksleren, hvor det også samler seg en betydelig mengde smuss, som hindrer normal varmeveksling med luft. Hvis det ikke er mulig å rengjøre overflaten på radiatoren med varmt vann og en fille (håndkle), bør du bruke en børste og eventuelt husholdningsoppvaskmiddel.

Innvendig rengjøring er vanskeligere. Her må du bruke en kompressor, en tank med stor kapasitet, samt to lange slanger, som på den ene siden kobles til radiatorbeslagene, og på den andre siden senkes ned i en beholder med en funksjonell rengjøringsløsning og for å bombens utløp. Deretter slår pumpen seg på og begynner å presse væsken gjennom radiatoren. Det er nødvendig å la stå i 30-60 minutter, skyll deretter ovnen med vann og hell spesialmidlet tilbake i beholderen. Slike iterasjoner fortsetter til en relativt ren væske kommer ut av radiatoren. Til slutt blåser du ut cellene med trykkluft.

Vær oppmerksom på at det i prinsippet er mulig å spyle ovnens radiator uten å fjerne den, men i dette tilfellet må rengjøringsløsningen helles inn i systemet gjennom ekspansjonstanken, mye mer væske vil kreves, det vil også ta mye tid , og sluttresultatet vil bli merkbart dårligere.

Til slutt bemerker vi at Nissan Tiida radiatorcellene er laget av aluminium; Dette metallet er mye billigere enn kobber, og det er derfor det brukes i de fleste moderne biler. Den største ulempen er dens nesten null vedlikehold. I tilfelle direkte skade kan aluminium sveises, men med bruk av dyrt utstyr, på grunn av hvilket kostnadene for slike reparasjoner i de fleste tilfeller overstiger prisen på en ny radiator. Så sveising av en radiator er bare mulig hvis du har muligheten til å gjøre det billig, og dette er et spørsmål om tilfeldigheter.

Feil på varmevifte

Og nå kommer vi til et av de vanskeligste sammenbruddene å diagnostisere. Faktum er at hvis komfyrviften slutter å fungere på din Nissan Tiida, som pumper oppvarmet luft fra radiatoren inn i kupeen, så ser årsakene til at en enhet som består av bare noen få elementer (impeller, elektrisk motor og ekstra motstand) merkelige ut. .

Men det er ikke noe ekstraordinært i dette, siden viftemotordriften er elektrisk, noe som betyr at en betydelig del av årsakene til feilen på enheten kan være relatert til strømforsyningen til motoren.

Selvfølgelig er det fint at det er enkelt å finne ut nøyaktig hva viften forårsaker kulden i kabinen; i alle tidligere tilfeller har vi håndtert problemer som ikke tillater oppvarming av luften til de nødvendige temperaturene. Hvis viften ikke fungerer, vil luften varmes opp riktig, men det vil være problemer med tilførselen til deflektorene. Så et fall i kraften til luftstrømmen, opp til nesten fullstendig opphør av blåsingen, indikerer bare at viftehjulet av en eller annen grunn ikke fungerer som det skal.

varmemotor nissan tiida

Det første du må sjekke om Nissan Tiida komfyrviften er røket, er sikringen. Du må se på blokken som ligger under rattet. To 15-amp sikringer er ansvarlige for driften av varmeviften, de er plassert nederst på venstre rad av blokken. Hvis en av dem er utbrent, bytt den ut med en hel og kontroller funksjonen til varmeelementet. Hvis situasjonen gjentar seg umiddelbart eller etter en kort periode, er det klart at feilen i sikringen ikke er forbundet med en utilsiktet strømstøt, men med tilstedeværelsen av en kortslutning i strømkretsen til komfyrmotoren. Du må jobbe hardt for å lokalisere denne feilen, og uten ferdighetene til å håndtere testeren kan ikke dette arbeidet utføres.

Hvis Nissan Tiida komfyrsikringene er intakte, kan du fortsette å demontere motoren:

• koble fra den negative polen til batteriet;
• vi slipper hanskerommet fra innholdet, skru ut de åtte skruene som er plassert inne i hanskerommet, trekker det ut og legger det til side;
• vi flytter forsetene helt tilbake og inntar en komfortabel posisjon på gulvet, vi nærmer oss dashbordet (bekvemmelighet er selvfølgelig veldig tvilsomt, men resten av arbeidet må gjøres i denne stillingen);
• for å få tilgang til viften, er det nødvendig å demontere blokkboksen, som det er et klistremerke med AT-symboler på, festet med 8 skruer;
• tilgang til vifteenheten. Først av alt, koble fra motorens strømkontakt med den røde og gule ledningen;
• vi bøyer motorlåsen som ligger i området av to timer, hvoretter vi dreier motoren med klokken 15-20 grader og trekker den mot oss selv.

Nå kan du sjekke ytelsen til motoren ved å koble den direkte til batteriet. Hvis det viser seg at motoren og impelleren snurrer, kan det antas at Nissan Tiida-varmemotstanden har blåst. Å demontere den er slett ikke lett, i motsetning til å fjerne viften. Vi trenger et komplett sett med verktøy: flate skrutrekkere og stjerneskrutrekkere, en 12 pipenøkkel, en lommelykt, en 12 hode med skralle og en skjøteledning på 20-30 cm.

Selve prosedyren:

• vi starter, som vanlig, ved å koble fra den negative polen til batteriet;
• igjen inntar vi den nedre posisjonen og fortsetter å demontere plastforingen nær gasspedalen (festet med et klips);
• koble fra bremsepedalen og gjør det samme for gasspedalen. Koblingene festes med en lås, som trykkes inn med en flat skrutrekker. Det er ikke nok plass, belysningen er dårlig, du må finne ut av det. Det kan hende det ikke fungerer første gang. For å holde kabelen unna, fjern klipsen som fester den til klemmen;
• skru ut de fire skruene som holder pedalblokken. Også her må du svette, blant annet på grunn av den forferdelige mangelen på ledig plass. En av skruene må skrus ut med et forlengerhode, men alle kan gjøre dette;
• for å demontere pedalen, må du først fjerne låsepinnen, hvoretter du kan fjerne låsen, og deretter selve pedalen;
• nå kan du se de grønne brikkene som er koblet til motstanden vår (også kalt reostat og motorhastighetskontroller). Løsne dem;
• Skru ut de to skruene og fjern motstanden.

Det er tilrådelig å gjøre dette arbeidet sammen - det er for upraktisk å jobbe på pedalene, hender og andre deler av kroppen blir raskt nummen.

Varmevifte Nissan Tiida

Selve motstanden, hvis den brant ut, må letes etter, og hvis den sannsynligvis er et sted i en storby, er det mulig at en funksjonsfeil venter på deg i en liten. Og da må arbeidet reduseres på ubestemt tid til en verdifull del er mottatt (kostnaden for Nissan Tiida-ovnsmotstanden er omtrent 1000 rubler).

Montering er vanligvis ikke raskere.

Katalognummer for motorserie 502725-3500, motstand 27150-ED070A.

Hvis alle kontrollene ovenfor ikke lykkes, må du sjekke alle ledninger for brudd eller dårlige kontakter. Og her kan du ikke klare deg uten en måleenhet. Det er sannsynlig at en kontakt har oksidert et sted, noen ganger hender det at en kontakt ikke tar kontakt - den demonteres og kontaktene trykkes, eller de blir endret.

Tett kabinfilter

Det er generelt akseptert at hvis luften fra deflektorene ikke kommer inn i Nissan Tiida-interiøret, fungerer ikke komfyrviften. Faktisk er den skyldige til denne feilen annerledes: kabinfilteret, som er et forbrukselement og til og med i henhold til produsentens anbefalinger, tetter seg raskt; den bør skiftes hver 10 kilometer. Med hensyn til innenlandske driftsforhold kan denne perioden trygt halveres. Behovet for en hasteutskifting av SF bestemmes imidlertid ikke av kilometertallene, men av reelle symptomer som indikerer dens kritiske forurensning. Dette, i tillegg til en merkbar forringelse av kraften til luftstrømmen, utseendet til en ubehagelig lukt i kabinen.

Å bytte ut SF med en Nissan Tiida er en relativt enkel prosedyre som ikke krever reparasjonserfaring. Det eneste verktøyet du trenger er en stjerneskrutrekker.

Algoritme for bytte av kabinfilter:

• vi frigjør hanskerommet fra innholdet og demonterer det ved å skru ut et antall selvskruende skruer som ligger inne i den langs omkretsen;
• så snart du fjerner hanskerommet, åpnes tilgangen til et dekorativt plastdeksel, under hvilket det er et filterelement. I prinsippet kan den nås uten å demontere hanskerommet, men du må holde den i halvåpen stilling hele tiden, noe som er svært upraktisk. Og å stramme noen skruer er et spørsmål om fem minutter, selv for en kvinne som aldri har holdt en skiftenøkkel i hendene;
• fjern dekselet som er festet med klemmer. Du kan trekke den ut med en hvilken som helst passende gjenstand: den samme skrutrekkeren, tangen eller en kniv;
• fjerner dekselet, ser vi endeflaten til hyttefilteret, fjern det, men forsiktig for ikke å spre rusk rundt hytta;
• installer et nytt filter (det anbefales å rengjøre hullet med en støvsuger før det); Sett lokket og hanskerommet på plass igjen.

Den gjennomsnittlige bilisten bruker omtrent 20 minutter på å fullføre denne operasjonen.

Som du kan se, er det ikke en lett oppgave å finne årsakene til den dårlige ytelsen til standard Nissan Tiida-varmeren, siden det krever kunnskap om symptomene på manglende funksjonalitet til individuelle komponenter i bilens kjøle-/varmesystem. Den vanskeligste operasjonen kan kalles utskifting av varmeradiatoren; selv for de som gjør denne prosedyren gjentatte ganger, tar det minst én arbeidsdag. Samtidig er bytte av kabinfilter ekstremt enkelt og raskt. Vi ønsker våre lesere at alle de ovennevnte problemene forhindrer dem, og hvis problemet vedvarer, håper vi at dette materialet vil hjelpe deg å unngå mange feil.