Clutch service

Clutchen kobler motoren til giret og gir tapsfri kraftoverføring med presis måling til bakhjulet. Dette er grunnen til at clutchen er en slitedel som krever periodisk vedlikehold.

Vedlikehold av motorsykkelclutch

Hva er vitsen med å ha 150 hk hvis du ikke kan bruke den på veien? Ikke bare dragsterpiloter er klar over dette problemet: selv på vanlige veier, ved hver start og hver akselerasjon, må clutchen være ekstremt kraftig for å overføre kraft fra veivakselen til motoren uten tap og i riktig proporsjon. Overføring.

Clutchen er basert på det fysiske friksjonsprinsippet, derfor er den en slitedel. Jo mer du ber om det, jo raskere må du erstatte det. Clutchen blir spesielt belastet når man for eksempel drar vekk fra trafikklys ved høye motorhastigheter. Selvsagt er oppskytingen mye mer "mandig" når turtellernålen stiger til rødt og clutchspaken er halvåpen. Dessverre når bare halvparten av kraften til girkassen, resten går med til oppvarming og slitasje på clutchskiven.

En dag vil de aktuelle rotorene bli kvitt spøkelset, og hvis du vil ha full kraft bråker nok sykkelen en del, men kraften kommer sent til bakhjulene. Da er det bare å bruke de hardt vunnede pengene dine til neste ferie på deler (kjedesett, dekk, clutchskiver osv.).

Et problem som våre bestefedre ikke møtte i brannbilene sine. Faktisk kjørte de første motorsyklene fortsatt uten clutch. For å stoppe måtte man slå av motoren, og da så starten ut som et rodeoshow. I dagens trafikkforhold ville dette selvsagt vært for farlig. Det er derfor det er så viktig at clutchen din fungerer feilfritt.

Med noen få sjeldne unntak er oljefylte multi-plate clutcher vanlig på moderne motorsykler. Å forestille seg denne typen grep er slett ikke som å visualisere en stor, rund sandwich med flere trinn. Bytt ut pølse med friksjonsskiver og brød med stålskiver. Komprimer det hele med en trykkplate ved hjelp av flere fjærer. Når elementene er komprimert har du en lukket forbindelse mellom motor og girkasse, som åpnes når du trykker på clutchspaken og når fjærtrykket slippes fra skivene.

Størrelsen, antallet og overflaten på skivene samsvarer selvfølgelig nøyaktig med motorens kraft. Resultatet er en jevn start uten rykk, motormomentet overføres trygt. Torsjonsfjærer i clutchhuset myker opp responsen på belastningsendringer og gir mer komfort.

I tillegg beskytter clutchen når motoren stopper. Gli beskytter tannhjulene mot overdreven belastning. Et godt grep fungerer selvfølgelig bare når en feilfri drift fungerer. I prinsippet skal det ved hydrauliske systemer tas hensyn til de samme punktene som for skivebremser: hydraulikkvæsken må ikke skiftes mer enn én gang hvert 2. år, det må ikke være luftbobler i systemet, alle pakninger skal fungere feilfritt. , stemplene må ikke blokkeres Mekanisk anbefaling Bremseklosser. Det er ikke nødvendig å justere klaringen da hydraulikksystemet justerer seg automatisk. Omvendt, når det gjelder mekanisk kabelstyring, er det avgjørende at Bowden-kabelen er i perfekt stand, teflonstyrt eller smurt og klaringen er justert. Når clutchen er varm vil for lite slark føre til at klossene sklir, noe som fort slites ut. I tillegg skader overoppheting stålskivene (deformeres og blir blå). Motsatt gjør for mye tilbakeslag girskifting vanskelig. Når den står stille har motorsykkelen en tendens til å starte når clutchen er koblet inn og det er vanskelig å gå på tomgang. Da blir det klart at clutchen ikke kan kobles ut. Dette fenomenet kan også oppstå når stålskiver er deformert!

Omvendt, clutch rykk og utkopling mesteparten av tiden indikerer at clutchhuset og aktuatoren er ødelagt. På de fleste motorsykler er det ikke nødvendig å demontere motoren for å overhale clutchen og skifte klossene. Hvis du ikke er redd for å skitne på hendene og har et visst talent for mekanikk, kan du gjøre jobben selv og spare en anstendig sum penger.

Clutchservice - la oss komme i gang

01 - Klargjør verktøyene

Løsne og fjern dekkskruene trinnvis med et egnet verktøy. Maskinstrammede eller malte skruer kan sette seg fast. I de fleste tilfeller kan et lett slag mot skruehodet bidra til å løsne skruen. Slagskrutrekkeren dreier Phillips-skruene optimalt.

02 - Fjern dekselet

For å løsne dekselet fra justeringshylsene, bruk plastsiden av den justerbare hammeren og bank forsiktig på alle sider av dekselet til det løsner.

Notatet : Lirk kun av med en skrutrekker hvis det er et tilsvarende spor eller fordypning i dekselet og huset! Forsøk aldri å skyve en skrutrekker mellom tetningsflatene for ikke å skade dem uopprettelig! Hvis det ikke er mulig å fjerne dekselet, har du sannsynligvis glemt skruen! Vanligvis fester tetningen seg til både overflater og går i stykker. I alle fall må du bytte den ut. Fjern forsiktig eventuelle pakningsrester med en pakningsskrape og bremserens eller pakningsfjerner uten å skade tetningsoverflaten, bruk deretter en ny pakning. Vær forsiktig så du ikke mister justeringshylsene!

Trinn 2, fig. 2: Fjern dekselet

03 - Fjern clutchen

Trinn 3, Fig. 1: Løsne sentermutteren og skruene

Clutchhuset er nå foran deg. For å få tilgang til interiøret, må du først fjerne clutchklemmeplaten. I de fleste tilfeller må du skru ut et visst antall skruer, sjeldnere midtmutteren. Fortsett alltid på tvers og i etapper (ca. 2 omdreininger hver)! Hvis clutchhuset dreier med skruene, kan du skifte til første gir og låse bremsepedalen. Etter at skruene er løsnet, fjern trykkfjærene og klemplaten. Du kan nå fjerne stålskivene og friksjonsskivene fra clutchen. Legg alle delene på et rent stykke avis eller fille slik at du kan registrere monteringsrekkefølgen.

Trinn 3, Fig. 2: Fjern clutchen

04 - Sjekk detaljer

Trinn 4, fig. 1: Måling av clutchfjæren

Sjekk nå komponentene: over tid blir clutchfjærene trette og trekker seg sammen. Mål derfor lengden og sammenlign verdien med slitasjegrensen som er angitt i reparasjonshåndboken. Clutchfjærene er relativt rimelige (rundt 15 euro). Løse fjærer gjør at clutchen sklir, så hvis du er i tvil anbefaler vi å bytte dem!

Stålskiver, henholdsvis plassert mellom friksjonsskivene, kan deformeres på grunn av varme. I de fleste tilfeller blir de blå. Du kan sjekke dem ved hjelp av en følemåler og en dressing plate. Du kan også bruke et glass- eller speilfat i stedet for en toalettplate. Trykk skiven lett mot glassplaten, og prøv deretter fra forskjellige punkter å beregne gapet mellom de to punktene med en følemåler. Litt vridning er tillatt (opptil ca. 0,2 mm). For den nøyaktige verdien, se kjøretøyets bruksanvisning.

Trinn 4, fig. 2: Sjekk detaljer

Du må bytte ut misfargede og skjeve plater. Skivene kan også deformeres hvis clutchhusene og de innvendige aktuatorene er sterkt slitt. Små hull på sidene av styreplaten kan jevnes ut med en fil. Denne operasjonen er tidkrevende, men sparer mye penger. For å forhindre at sagflis kommer inn i motoren, er det nødvendig å demontere delene. For å fjerne clutchhuset, løsne sentermutteren. For å gjøre dette, hold simulatoren med et spesialverktøy. Se også håndboken din for ytterligere instruksjoner. Sjekk også tilstanden til støtdemperen på clutchhuset. En klikkelyd mens motoren går indikerer slitasje. Klokken kan ha noe slark etter montering, men generelt skal den ikke se myk og slitt ut ved sterk akselerasjon eller rykk.

05 - Monter clutchen

Trinn 5: Installer clutchen

Etter å ha bestemt hvilke deler som må skiftes ut, fortsett med monteringen. Fjern gjenværende slitasje og smuss fra brukte deler med en bremserenser. Sett nå sammen de rene og oljede delene i motsatt rekkefølge. For å gjøre dette, se reparasjonshåndboken igjen: det er viktig å ta hensyn til eventuelle merker på komponentene som tjener til å angi en bestemt posisjon!

Hvis du ikke har demontert clutchhuset, er operasjonen relativt enkel: start med å montere clutchskivene, start og avslutt med friksjonsforingen (aldri stålskiven). Installer deretter klemplaten, og sett fjærene på plass med skruene (i de fleste tilfeller må du bruke lett trykk). Vær oppmerksom på merkingene som kan være tilstede ved montering av klemplaten!

Stram til slutt skruene på kryss og tvers. Hvis dreiemoment er spesifisert i verkstedhåndboken, må en momentnøkkel brukes. Ellers, stram til uten kraft; gjengestøping er spesielt delikat inne i clutchaktuatoren.

06 - Tilpass spillet

Når clutchen aktiveres av bowden-kabelen, har klaringsjusteringen en avgjørende innflytelse på driftsresultatet. Justeringen kan gjøres med justeringsskruen plassert i midten av clutchhuset, på motsatt side av motoren, eller i tilfelle av clutchdeksel, i clutchdekselet. Følg den aktuelle produsentens anvisninger.

07 - Sett på dekselet, trekk til skruene trinn for trinn

Trinn 7: Sett på dekselet, stram skruene i trinn.

Etter å ha rengjort tetningsflatene og installert riktig pakning, kan du skifte ut clutchdekselet. Ikke glem justeringsermene! Installer skruene først ved å stramme for hånd, deretter lett til eller med en momentnøkkel i henhold til produsentens instruksjoner.

08 - Justering av bowdenkabel

Trinn 8, fig. 1: Justering av bowdenkabelen

Når du justerer med en bowdenkabel, sørg for at clutchspaken har en klaring på ca. 4 mm. før du laster armen. Det er ikke nødvendig å løsne hodeskruen kraftig.

Trinn 8, fig. 2: Juster Bowden-kabelen

09 - Fyll på olje

Trinn 9: fyll på olje

Oljen kan nå fylles på. Pass på at tappepluggen er på plass! Til slutt installerer du fotpinnene, kickstarteren osv. og fjern eventuelt rusk fra bremsen og bakhjulet. Alt er bra som ender godt; Men før du setter deg tilbake i salen, sjekk driften på nytt: start motoren på tomgang, hold bremse- og clutchspakene på, og skift sakte til første gir. Hvis du nå kan akselerere uten å bli overveldet av en bil eller sladde, har du gjort en god jobb og kan igjen regne med å kunne tilbakelegge milevis med ren nytelse i ditt tohjulede kjøretøy.

Bonustips for ekte DIY -entusiaster

Ikke la irritasjon komme i veien for mekanisk arbeid!

Noen ganger passer ikke deler sammen slik de burde. Hvis du håndterer det med tungt artilleri fordi du er irritert og prøver å bruke makt, kommer du ikke unna med det. Skaden du kan gjøre vil bare øke irritasjonen din! Hvis du føler at presset bygger seg opp, stopp! Spis og drikk, gå ut, la trykket falle. Vent litt og prøv igjen. Da vil du se at alt er gjort enkelt ...

For å fullføre mekanikken, kreves det plass:

Hvis du trenger å demontere en motor eller noe lignende, se et annet sted enn kjøkkenet eller stua. Unngå endeløse diskusjoner med romkamerater om formålet med disse rommene fra begynnelsen. Finn det rette stedet med de riktige verkstedmøblene og god plass til dine skuffer og andre oppbevaringsbokser. Ellers kan det hende du ikke finner skruene og andre deler.

Ha alltid et digitalkamera eller mobiltelefon for hånden:

Det er umulig å huske alt. Dermed er det mye lettere å raskt ta noen bilder av plasseringen av utstyret, plasseringen av kablene, eller noen deler satt sammen på en bestemt måte. På denne måten kan du finne plasseringen av monteringen og enkelt sette den sammen igjen selv etter noen uker.