ICE avkarbonisering

ICE avkarbonisering и stempelringer - en prosedyre som tar sikte på å fjerne karbonavleiringer fra deler av stempelgruppen. Nemlig rengjøring fra forbrenningsprodukter av lavkvalitets drivstoff og olje fra stempler, ringer og ventiler. Dekarbonisering både med egne hender og på bensinstasjonen utføres ved hjelp av spesialverktøy - kjemiske forbindelser, løsemidler og løsemidler. Det er 4 måter å fjerne koks på, hvorav tre utføres uten å åpne motoren, og er utelukkende et forebyggende tiltak. Du kan bli kvitt sot ikke bare med en spesialdesignet væske, men også med verktøy tilberedt på egen hånd. Dessuten vil både de og andre ha god effektivitet. Kvaliteten på avkarbonisering avhenger av prosedyren, nøyaktigheten av utførelse og hensiktsmessigheten i en bestemt situasjon.

Enhver avkarbonisering er bra som forebygging! Som munnhygiene hos mennesker. Det er best å produsere det med jevne mellomrom, uten å bringe tilstanden til forbrenningsmotoren til en kritisk tilstand, når bare et skott kan "reanimere". Svært relevant for tyske motorer (VAG og BMW) utsatt for oljeforbruk.

For å takle en slik oppgave, må du studere listen over populære verktøy som lar deg utføre dekarbonisering, deres egenskaper, egenskaper, anmeldelser av reell bruk, samt instruksjonene for prosedyren.

Hvorfor trenger du avkoking

Det første logiske spørsmålet som dukker opp blant nybegynnere bileiere er hvorfor dekarbonisere forbrenningsmotoren i det hele tatt? Den andre - hvordan kan du faktisk rense CPG og KShM? Koksing av ringer reduserer mobiliteten deres, avleiringer på stempelet reduserer volumet av forbrenningskammeret, og karbonavleiringer på ventilene lar dem ikke fungere ordentlig, noe som fører til oljeforbruk, slitasje på sylinderveggene, en reduksjon i ICE-kraft , utbrenthet av ventiler, og som et resultat - kapitalreparasjon. Derfor er hovedoppgaven med avkarbonisering å fjerne karbonavleiringer på toppen av stempelet, røre opp ringene og rense oljekanalene.

En slik vanlig prosedyre vil eliminere sammenbruddene som følge av utseendet på innskudd. nemlig detonasjonen vil forsvinne og en liten spredning av kompresjon over sylindrene vil flate ut. Men for å bli kvitt den blåaktige, typiske oljerøyken, må du også eliminere årsaken til inntrengning av drivstoff og smøremidler i forbrenningskammeret.

En av kjemikaliene som tilhører de såkalte "myke" eller "harde" gruppene av raskoskovok vil bidra til å takle produktene fra innskuddet. Det er verdt å merke seg at hver av dem har både sine fordeler og ulemper.

10 beste dekarbonisatorer

Ta bare hensyn til resultatene av reell applikasjon og kostnad, og ikke reklamekampanje, vil vi sette sammen en liste over 10 produkter fra forskjellige priskategorier, applikasjoner og metoder for å håndtere sot. Merk at alle er egnet for både bensin- og dieselforbrenningsmotorer, siden det ikke er noen grunnleggende forskjell. Det kan være bare et lag med sot, mer eller mindre.

Så, hva slags dekarbonisering er bedre å velge blant alle de på markedet? Tester som viste gode resultater og antall positive anmeldelser gjorde det mulig å bygge populære verktøy i denne rekkefølgen:

hjelp	Pris	Avkarboniseringsmetode	metode	Søknadsalternativ	Søknader	Ytterligere prosedyrer
Mitsubishi SHUMMA	1500r.	ujevn	kjemisk	uten åpning	stempelgruppe	du må skifte olje og filter, og en dråpe olje i sylindrene
GZox	500r.	soft	kjemisk	uten åpning	stempelgruppe	Trenger olje og filterskift
Kenguru ICC 300	400r.	soft	kjemisk	uten åpning	stempeltopp og ringer	Trenger olje og filterskift
GUD Verylube	800r.	ujevn	kjemisk	uten åpning	stempeltopp og ringer	du må skifte olje og filter, og en dråpe olje i sylindrene
Greenol REINIMATOR	900r.	streng	kjemisk	uåpnede og/eller spesifikke detaljer	stempeltopp og ringer	må skifte olje og filter, samt rengjøre sumpen
Lavr ML-202	400r.	ujevn	kjemisk	uåpnede og/eller spesifikke detaljer	stempeltopp og ringer	Trenger olje og filterskift
Edial	300r.	dynamisk	kjemisk	uten åpning	stempelgruppe	uten oljeskift, men med tennpluggskift
Aceton og parafin	160r.	streng	kjemisk/mekanisk	uten åpning og med åpning	stempel og ringer	bedre effekt hvis det blandes 1:1 + olje. Og siste 12 timer.
dimexide	150r.	streng	kjemisk	uten åpning	stempeltopp og ringer	fungerer kun ved 50-80 ℃
Platerenser	300r.	streng	kjemisk/mekanisk	med obduksjon	stempel og ringer	hold ikke mer enn 5 minutter

* Vi inkluderte ikke løsemidler som er tilsatt som tilsetning til drivstoffet for rengjøring av dyser (unntaket er Edial, fordi dette egentlig er avkarbonisering), siden deres effekt på sot er minimal, er handlingen hovedsakelig rettet mot å rense dyser, og ikke deler av stempelgruppen. 204-SURM-NM er også plassert, den helles inn i drivstoffet og i sylindrene, men det er svært lite data om det for å trekke objektive konklusjoner.

** Vi ønsker også å merke seg at vi ikke inkluderte i vurderingen de avkarboniseringsmidlene som helles i som et tilsetningsstoff til olje (BG-109, LIQUI MOLY Oil-Schlamm-Spulung eller Ormex), siden deres virkning kun er effektiv i kombinasjon, og de vasker garvede stempler til ingen nytte.

Hydroperit med vann, som noen forsøkspersoner prøver å bruke for å fjerne karbonavleiringer fra stempler, anbefales ikke. Ikke bare vil han ikke helt takle denne oppgaven, men det er også mye trøbbel (du må koble en dropper til inntaksmanifolden). Hydrogenperoksid kan brukes som en hendig rengjøringsmiddel for gasspjeld. Dette er situasjonen med profesjonelle løsemidler, du trenger ferdigheter, ellers kan du få en vannhammer.

Rengjøring av stempelet

Så, som du kan se, er ikke alle annonserte dekarbonisatorer universelle og verdt oppmerksomhet. bare de tre første produktene som helles i sylindrene vil bidra til å takle koksringer og forbedre situasjonen med oljeforbruk. Andre vil ikke gi en slik gledelig effekt, spesielt når situasjonen er neglisjert. Og hvis vi snakker om økonomiske midler, da er det enda bedre å bruke dem utelukkende til rengjøring av ventiler, stempler eller en forbrenningsmotorblokk under overhaling, men ikke til avkoking av en forbrenningsmotor når oljeforbruk og kompresjonsreduksjon forekommer. Fordi de veldig aggressiv og kan korrodere maling, aluminiumsstempler eller motorblokken.

For å forstå hvorfor, og for å lære mer om hvert produkt, sjekk ut egenskapene, applikasjonsfunksjonene og anmeldelsene til bileiere som en gang testet en eller annen væske designet for å fjerne karbonavleiringer fra oljeforekomster.

Egenskaper, funksjoner og anmeldelser - vurdering av de beste dekarbonisatorene

Best resultat ved bløtlegging av ventiler og stempler. Der soten ikke har spist bort vil den bli myk og kan lett fjernes mekanisk.

Mitsubishi Shumma Engine Conditioner Japanske midler for dekarbonisering av forbrenningsmotorer nr. 1 etter flertallet av både profesjonelle bilreparatører og erfarne sjåfører. Mitsubishi Noise Decarbonizer er et petroleumsbasert løsningsmiddel, 20 % etylenglykol og monoetyleter, lukter som ammoniakk, er representativt for en tøff dekarbonisator. Denne renseren er et aktivt skum designet for å rense GDI ICE (direkte injeksjon), men fjerner faktisk karbonavleiringer i enhver ICE. Den føres inn i sylindrene gjennom et rør. Lagres i 30 minutter, men i henhold til anbefalingen er den mest effektiv med en eksponering på 3 til 5 timer. Det er ikke aggressivt å ventilstammetetninger.

En sylinder er nok bare for avkoking av en forbrenningsmotor med et volum på 1,5 liter. Avkoksmiddel takler karbonavleiringer på stempler, ringer, ventiler og brennkammer. Den kan brukes ikke bare uten å demontere forbrenningsmotoren, den kan også brukes til å bløtlegge deler av stempelgruppen for å fjerne slam. Prisen på Shumma er mer enn enorm, i gjennomsnitt omtrent 1500 rubler for en standard 220 ml. ballong. I mange regioner i Russland kan det være ganske vanskelig å kjøpe. Men en slik spenning er ganske berettiget. Og hvis applikasjonen ikke har gitt resultater, er det trygt å si at bare reparasjoner allerede kan hjelpe. Bestillingskode - MZ100139EX.

anmeldelser

• Det var et imponerende oljeforbruk, men etter 2 timers opphold i stempelet ble situasjonen betraktelig bedre. De skriver forresten at det ikke er nødvendig å skifte olje, jeg anbefaler deg å bytte den uansett, siden mer enn halvparten av væsken som følge av karbonisering gikk inn i veivhuset
• Jeg lærte om Schumms avkarbonisering fra en video der tester ble utført ved å bruke eksemplet med å fjerne karbonavleiringer fra en ventil. Jeg bestemte meg for å teste den på bilen min, ringene ble liggende. Og samtidig bestemte jeg meg for å rense EGR. Verktøyet taklet oppgaven med et smell, det riktige var ikke så verst der.
• På min Mitsubishi Lancer måtte jeg fylle på olje en gang i uken. Etter anbefaling bestemte jeg meg for å bruke den originale motorrenseren. Etter å ha rengjort i omtrent fem minutter prøvde jeg å starte forbrenningsmotoren. Det var mye røyk og slam. Det førte til at bilen kjørte litt mer lystig, og i 500 km gikk kun 2 mm på peilepinnen.
• Det var en stor detonasjon, kunnskapsrike folk antydet at ventilene var i sot. Ervervet støy, fjernet innløpet og popshikal på inntaksventilen, vel, i sylindrene. Etter 30 minutter, ved inspeksjon, så jeg at de virkelig var blitt rene. Etter prosedyren sluttet motoren å riste, den tok svømmefart. Jeg vil advare deg om at det kom et par dråper på frontlykten og kroppen har nå spor, jeg tror bare polering kan gjøre det.

lese alle

1

• Pros:
• Rask og høykvalitets dekarbonisering av både ringer og ventiler;
• Kan rense avleiringer på stempler, struper og EGR;
• Den brukes både uten å åpne motoren, så det er mulig å bløtlegge demonterte deler.

• Cons:
• Veldig dyrt;
• Selv om den ikke spiser malingen i pannen, etterlater den et gjørmete merke når den kommer på en frontlykt av plast eller karosseri.

Effekten av rengjøring er nesten lik alles favoritt Noise, bare 3 ganger billigere. Så vi kan si at dette er det beste folkemiddelet for avkoking av ICE.

GZox Injection & Carb cleaner et kjemisk middel utviklet av det japanske selskapet Soft99. Allerede fra navnet er det klart at den er beregnet for rengjøring av dyser og forgassere, men den har også vist seg godt ved avkarbonisering av forbrenningsmotorer. Instruksjonene inneholder ikke data om hvordan du fjerner karbonavleiringer på stemplene, men ikke vær redd for å bruke den som andre rengjøringsvæsker som helles inn i forbrenningskammeret.

Inneholder petroleumsløsningsmiddel og etylenglykol. Den lager en oljeaktig film på overflaten, så til tross for at den ligner produktene fra den harde avkarboniseringsdelen, er handlingen mye mykere. Det anbefales å bruke som et forebyggende tiltak hver 10 km.

En 300 ml flaske er nok for de fleste biler med ICE 1,5 - 1,8 liter, og også nok til en V-formet 6-sylindret ICE. Ifølge testresultatene viste det at Gzoks renser stempelet perfekt fra karbonavleiringer og er i stand til å røre opp ringene. Men han klarte fortsatt ikke å åpne stempelhullene sementert med koks. Selv om komposisjonen er nesten lik den ledende, taper den likevel litt i ytelse. Mer tilgjengelig for salg enn Shumma. Den gjennomsnittlige kostnaden er i området 500-700 rubler. Gzoks-bestillingskoden er 1110103110.

anmeldelser

• Det var mulig å oppnå et resultat med å redusere oljeforbruket fra 1 liter promille til rimelige 100-200 ml. Men siden avkoking med Gzoks ikke er det direkte formålet med produktet, er det viktigste å følge sekvensen: påfør en hvilken som helst sylinder i 5 sekunder; den første timen for å flytte akselen hver 15. hell; etter 1 time, tilsett restene også; tåle sammensetningen i 4-5 timer.
• I det offentlige rom var det vanskelig å finne, men innsatsen var verdt det. Stempel renset nesten perfekt. Oljeforbruket ble redusert med 4 ganger. Etter 15 tusen km vil jeg gjenta det samme.
• Det er erfaring med bruk av Gzoks dekarbonisering på flere typer forbrenningsmotorer (inkludert VAG) = resultatet er positivt i alle brukstilfeller (kompresjonsutjevning, reduksjon av oljeforbruk, forbedring av trekkraft og forbruksparametere).
• Utmerket fjerning av karbonholdige avleiringer, bekker og annen forurensning. Men husk at i GZoks - ammoniakk, som "spiser" Aluminium. Støpejern / stål - korroderer ikke.

lese alle

2

• Pros:
• Den brukes til å rense forgasseren, gassventilen, injektorene og dekoker ringene;
• Myk effekt på stempelet;
• Nok til å avkoke en sekssylindret forbrenningsmotor.

• Cons:
• Avkoker ikke oljekanaler;
• Med tanke på omsetningen av popularitet og effektnivået, er prisen i noen butikker noen ganger ublu.

Det beste tilgjengelige middelet. En analog av Gzoksu, den koster mindre, men den taper også litt i ytelse.

Kenguru ICC300 EFI-renser og forgasser laget i Korea. I likhet med forrige prøve er ikke GZox et verktøy spesifikt for avkarbonisering, men det gjør likevel en utmerket jobb med denne oppgaven. Men å åpne oljekanalene med denne væsken vil ikke fungere. Et flott alternativ for noe for å eliminere forkoksing etter en lang parkeringsplass når ringene ligger.

Det er meninger om at Kangaroo har en lignende sammensetning med toppprodukter fordi den også lukter ammoniakk, men det er ikke slik. ICC300 rensemiddel er vannbasert og har god emulgering (oljeløselighet), den inneholder: lauryldemetylaminoksid, 2-butoksyetanol, 3-metyl-3-metoksybutanol. Den helles utelukkende på oppvarmet til 70 ℃, for resultatet tar det omtrent 12 timer.

Lav flyktighet og god til å myke opp slam. Som et resultat av penetrering i oljen og kortvarig drift av forbrenningsmotoren etter avkoksing, påvirker det spylingen av oljesystemet gunstig. For å bekjempe forekomster av forsteinet lakk på stempler er Gzoks litt verre, men prisen er lavere, i gjennomsnitt kan den kjøpes for 400 rubler. Artikkel for bestilling av 300 ml. sylinder - 355043.

anmeldelser

• Jeg kjøpte Kangaroo ICC 300 og bestemte meg for å umiddelbart sjekke den i aksjon. Arrangert en liten test — drysset på sot på oljepåfyllingshalsen. Det dannet seg skum og alt rant. Nå skinner den som ny, jeg er veldig overrasket over at handlingen er så rask.
• Jeg sprayet kenguru icc300 direkte inn i det fjernede inntaket. For å rengjøre dyser og ventiler. Jeg lot væsken surne i ca 10 minutter, så begynner jeg sakte å snu KV slik at kenguruen kommer inn i brennkammeret og ventet også i 20 minutter. Av merkene på stoffet så jeg at mye koks ble vasket ut, men jeg så ingen endringer i driften av forbrenningsmotoren.
• Det var en liten detonasjon, etter at jeg zappet med Kangaroo-renseren stabiliserte alt seg.
• For 200 km kjøring etter avkarbonisering med Kangaroo ICC300, begynte forbrenningsmotoren å jobbe merkbart roligere, litt livligere for akselerasjon og på en eller annen måte lettere å gå. Men med oljeforbruket ble situasjonen verre etter 2000 km.

lese alle

3

• Pros:
• Billigere enn andre gode avkoksmidler;
• En sylinder kan rense gassen og karbonavleiringer på stemplene;
• Den renser oljesystemet godt med mengden som siver under ringene.

• Cons:
• svak effekt ved romtemperatur.

VeryLube for raskoksovka (XADO) antikoks refererer til en kjemisk metode for å fjerne brente oljeavleiringer. Denne aerosolen er designet for raskt å rense sylindre, stempler og forbrenningskamre fra alle typer forurensninger (karbonavleiringer, koks, lakk, tjære), samt gjenopprette mobiliteten til ringene til bensin- og dieselmotorer. Men i virkeligheten takler den knapt å rense stemplene, for ikke å snakke om oljekanalene. Hadovsky anticoke er mye verre enn de forrige, men hvis den brukes på en ikke veldig kokt motor, er den ganske verdig oppmerksomhet. I minst 7 av 10 tilfeller, når det er en liten avvik i kompresjonsavlesningene på tvers av sylindrene, hjelper det. Den første starten etter avkarbonisering vil være svært vanskelig.

En interessant funksjon ved VERYLUBE Anticoke er at den kan brukes til å spyle motoroljesystemet. Derfor forsikrer produsenten at etter påføring er det ikke nødvendig å skifte motorolje. Konsekvensene etter en slik prosedyre er ikke utredet. Så gitt fortynningen av oljen, er det fortsatt bedre å endre den som i andre tilfeller med bruk av den harde metoden.

Inneholder vaskemiddel-dispergerende komponenter, alifatiske hydrokarboner. Selv om det er trygt for gummiprodukter, anbefaler produsenten likevel å unngå kontakt med lakken.

En boks på 250 ml. nok til å rengjøre en 4-sylindret forbrenningsmotor, artikkelen til et slikt verktøy er XB30033, gjennomsnittsprisen i Moskva vil være 300 rubler. Som vist av ekte tester, fungerer ikke denne nyheten godt. Men andre pakker er også på salg, med en bedre effekt, som forresten ikke er plassert som avkoking av forbrenningsmotorer, men av stempelringer. Flytende antikoks 320 ml. basert på 20 sylindre, men i realiteten maksimalt 8-10. Bestillingskode - XB40011 for 600 rubler. og en 10 ml blisterpakning. (dosering per sylinder) - XB40151 verdt 130 rubler.

anmeldelser

• Motoren "spiste" mye olje, noe som indikerer den åpenbare forekomsten av ringene. MEN bruken av dekarbonisatoren Very Lub fra Xado ga ingen positiv effekt.
• Jeg avkarboniserte stempelringene med Verylube Anticoke spray i henhold til instruksjonene. Det førte til at ved første start lå røyken over hele gården, med uforståelige flak fra eksosen i høye hastigheter. Forbrenningsmotoren begynte å fungere mer stabilt (små fall og flom forsvant).
• Han gjorde en avkoking for forebygging. ICE 3.5L V6, oljeforbruk var 300-500g per 5000km. Jeg visste om skumprodukter som Shuma eller Gzoks, men de koster mer og er ikke så enkle å kjøpe, så jeg brukte VeryLube Anticox, som, selv om det ikke er det mest effektive, fungerer og er billig. Avkoksprosedyren må gjentas flere ganger. Jeg gjorde det 2 ganger, helte produktet i 30 minutter, 1 flaske var nok. Jeg er fornøyd med resultatet, kompresjonen har nesten flatet ut.

lese alle

4

• Pros:
• Det er et valg i henhold til ønsket volum;
• Brukes til å rense stempler når motoren åpnes;
• Du kan skylle motoroljesystemet umiddelbart.

• Cons:
• Dårlig effektiv med sterk koksing;
• Prosedyren må gjentas flere ganger på rad.

Dekarboniserende Greenol Reanimator professional fjerner raskt, men ikke sikkert avleiringer, vasker stempelet, gjenoppretter mobiliteten til ringene og er i stand til å myke opp avleiringer i oljekanalene. Dette russiske produktet for fjerning av karbonavleiringer og lakkavleiringer oppfyller ikke internasjonale miljøsikkerhetsstandarder.

Grinol dekarbonisator er aktiv, men aggressiv. Kjemien inneholder kraftige løsemidler, nemlig: selektive organiske, raffinerte petroleumsdestillater, funksjonelle tilsetningsstoffer. Eieren av biler med en palle malt innvendig bør avstå fra å bruke den. påvirker også ventilstammetetningene negativt (gummibåndene svulmer rett og slett 2 ganger, men heldigvis kan de komme seg over natten).

Greenol vil være nok til å vaske de fleste ICE-er, inkludert V6, siden volumet på flasken er 450 ml, som er mye større enn de fleste dekarbonisatorer på markedet. Den takler gjennomsnittlig koksing med 5 minus. For å oppnå maksimal effekt, må du ikke bare avkoke på en varm motor, men også helle 50-80 ml på en gang (eller hvor mye som skal inn), og fylle på i prosessen med fordampning og siver.

anmeldelser

• Før spyling ble ICE trailt og ett lys ble kastet med olje. Jeg brukte en og en halv time på prosedyren. Nå fungerer det knirkefritt.
• I en uke var det brennlukt i hytta fra kjemi. Tilsynelatende brent, men det er en bagatell.
• bilen sluttet å røyke. Sluttet å spise litt mindre. Kompresjonen har steget og flatet ut, det fungerer jevnere til jeg ikke fant noen minuser. Jeg tenker på å knekke det igjen.
• Etter de første 1 km med Greenol-avkoksing er oljenivået fortsatt på sitt maksimum. Og før det var forbruket 300 gram.
• Veldig kraftig var den bitre opplevelsen av å skrelle malingen og tette til oljemottakernettet 🙁 Du må håndtere det forsiktig!

lese alle

5

• Pros:
• Et stort volum er nok til å avkoke en 3,5 liters forbrenningsmotor;
• Bra ved bruk av enkeltdeler (ventiler, sylindre).

• Cons:
• Korroderer maling;
• Aggressiv mot gummideler.

Dekarbonisator LAVR ML-202 den mest hypede husholdningsvæsken for å fjerne karbonavleiringer fra stemplene, sporene og ringene uten å demontere forbrenningsmotoren. Men som virkelige resultater viser, er virkningen på nivået av aceton med parafin veldig middelmådig. Selv om det skaper et mye mer aggressivt miljø.

Produktet Lavr ML202 Anti Coks Fast tilhører den harde måten å avkoke på. Det er et kompleks av overflateaktive så vel som retningsbestemte løsemidler av ulik kjemisk natur. Designet for å virke på tjærekoks og sotavleiringer. I løpet av gjentatte tester har praksis vist at etter Laurus er det fortsatt sot igjen. Og stempelet kan rengjøres fullstendig bare mekanisk. Så, dessverre, har den ikke alle egenskapene som er deklarert av produsenten.

Avkarbonisering med LAVR krever nødvendigvis oljeskift, derfor anbefales det å bruke det før planlagt vedlikehold. Vedlagte instruksjoner sørger Lavr for helling i sylindere på 45 ml. og bokstavelig talt i 30-60 minutter, men en så kort periode opprettholdes utelukkende for ekspressrengjøring med regelmessig bruk. Men når saken er forsømt, er det betydelige symptomer på koksing av stempler og ringer, da er det nødvendig med minst 12 timer.Maksimalt opphold av væske i sylinderen er ikke mer enn 24 timer. Renser vilkårlig karbonavleiringer i kammeret og på arbeidsflatene til stemplene. Selv om dette ikke er hovedoppgaven til applikasjonen. Det viktigste er å avkoke oljeskraperingene. Væskemengden beregnes for avkoking av en motor med et volum litt over 2.0 liter. Artikkelen for bestilling av 185 ml er LN2502.

anmeldelser

• Etter råd om effektiviteten av avkarbonisering, bestemte Lavr ML-202 på forumet seg for å teste den selv på en Skoda med en TSI-motor. Maslozher var nesten en liter i promille. Forbrenningsmotoren begynte å gå roligere, men reduksjonen i oljeforbruket ble kortvarig.
• bilen gikk på 150 10. Jeg helte den i sylindrene og lot all denne slurryen stå i 15 timer, som et resultat var det nesten ingen effekt. Restene som ble pumpet ut med en sprøyte ble litt brune, og det var også lite slam på filla ved rulling. Bilen ville virkelig ikke starte og kompresjonen falt fra 14 til bare 12 (ved de foreskrevne 2 kgf / cmXNUMX). Selvfølgelig så jeg ikke på situasjonen fra innsiden med et endoskop, men da jeg så gjennom det med en lommelykt, så jeg at stemplene ikke var spesielt vasket av.
• Han kokte med laurbær foran hovedstaden, i prinsippet viste en obduksjon at midlet virket.
• Jeg prøvde LAVR på en Honda. Påføres i henhold til instruksjonene, la det surne for natten. Etter avkoking mislyktes de første forsøkene på å starte forbrenningsmotoren. Etter start kom det hvit røyk ut av eksosrøret. Pluss en karakteristisk stank. Etter å ha skiftet olje kjørte jeg i 20 minutter med en hastighet på 120. Som et resultat ble trekkraften bedre, det ble lettere å starte motoren.

lese alle

6

• Pros:
• Du trenger ikke å lete etter bruksanvisning, det følger med en sprøyte og et sugerør.

• Cons:
• Utelukkende forebygging, derfor er det ikke effektivt for forekomsten av ringer og oljeforbruk.

Avkarbonisering EDIAL er et drivstofftilsetningsstoff, og det er derfor det omtales som en "myk" rengjøringsmetode. Derfor kan du ikke skifte olje, men det anbefales likevel å skifte lysene. Verktøyet er designet for å fjerne karbonavleiringer fra detaljene i forbrenningskammeret.

Edial decarbonizer inneholder ikke alkalier, syrer eller løsemidler. I motsetning til væsker som helles direkte i sylindre, kan den ikke bare fjerne koks fra stempler og ringer, men også rense ventilseter og tennplugger fra ventilavleiringer. Legemidlet inneholder aktive reagenser og overflateaktive tilsetningsstoffer (overflateaktive stoffer), som har en enorm gjennomtrengningskraft. Men dessverre hjelper dette ham fortsatt ikke med å rense ringene og oljekanalene fra lakkavleiringer.

En flaske på 50 ml i beregningen av 40-60 liter drivstoff. Og det kan være både bensin og diesel. Edial dekarbonisering er like effektiv for disse to typene ICE. I henhold til egenskapene som er deklarert av produsenten, skaper det en aktiv beskyttelse i form av en tynn film på overflaten av delene av stempelgruppen, som forhindrer utseendet av karbonavleiringer. Aktivering av vaskemiddeltilsetninger skjer i bevegelse over 60 km/t. Du kan kjøpe fra en av de offisielle representantene for EDIAL-produkter.

anmeldelser

• Jeg bestemte meg for å sjekke Edial. Jeg helte en halv flaske på 20 liter i tanken og kjørte av gårde. "Mirakler" begynte å skje etter 100-150 km rundt byen. bilen ble mer dynamisk.
• Fylte seg og dro ut av byen. I følge generelle observasjoner var det lite røyk, men før røk det som et damplokomotiv. Drivstofforbruket falt også. Kilometerstand 140 tusen km.
• Mye hype og buzz om denne "perfekte" dekarbonisatoren. Dette er et vanlig tilsetningsstoff, som det finnes mange av fra andre selskaper: STP, LIQWI MOLLY, etc. I virkeligheten kan det bare fjerne karbonavleiringer på ventilene, og hvis du bruker det regelmessig, og når det allerede er et lag, er det for sent ...

lese alle

7

• Pros:
• Ingen oljeskift nødvendig etter påføring;
• Rengjøring skjer i bevegelse;
• Ingen spesielle instruksjoner er nødvendig.

• Cons:
• Eksklusivt forebygging som ikke tillater å røre opp ringene hvis de legger seg;
• Du trenger minst en halv tank drivstoff for å helle midlet proporsjonalt og rulle det ut.

Avkarbonisering med aceton og parafin dette er en gammel "gammeldags" arbeidsmetode som fungerte ganske bra på VAZ-motorer med drivstoff og olje av sovjetisk kvalitet. Men fremgangen står ikke stille. En blanding av parafin og aceton forbedres ofte med olje eller andre kjemikalier. I likhet med avkarbonisering har laurbær en "hard" natur for rengjøring fra koks- og lakkformasjoner. For å tilberede en væske, bør det antas at det vil ta omtrent 150 ml per sylinder. I forbrenningskammeret, så vel som andre midler i denne gruppen, hell inn i en varm motor, og en liten mengde olje vil forbedre effekten, det vil ikke tillate den å fordampe raskt. Lar deg redusere oljeforbruket, forbedre dynamikken, bli kvitt detonasjon forårsaket av ufullstendig forbrenning av drivstoffblandingen.

Det er viktig å skifte olje, siden parafin og aceton er aggressive mot olje, derfor er det viktig å skifte smøremiddel etter prosedyren. Ved første start og gassing, i perioden til restene av blandingen og sot er brent, er det bedre å sette inn gamle stearinlys for ikke å ødelegge de nye.

Avkoks parafin + aceton "kurerer" forekomsten av stempelringer på grunn av sot eller etter lang nedetid på en immobilisert bil. Og også i en slik væske setter de delene av stempelgruppen til å surne ved rengjøring av avleiringer når motoren demonteres for en større overhaling. Siden det kreves mye rengjøringsmiddel, og prisen på avkarbonisering er ikke liten. Derfor er å tilberede en væske med avkoksegenskaper et av de beste alternativene for å spare budsjettet.

For å avkarbonisere med aceton og parafin trengs 250 ml. hvert løsemiddel, og tilsett deretter oljen. Blandingsforholdet er 50:50:25. Totalt vil en slik blanding koste 160 rubler.

anmeldelser

• Jeg kjøpte en bil med høyt oljeforbruk, jeg ville begynne å kapitalisere, men jeg bestemte meg for først å produsere den gammeldagse dekarboniseringen: aceton og parafin 50/50. Jeg helte 50 gram i en hvilken som helst sylinder (for stearinlys) i 2-3 minutter, deretter ytterligere 50 gram og snudde motoren ved remskiven (du kan hjul) i 5. gir, og helte den inn for natten. Han startet den, åpnet lufteventilen, det er ikke som det var sot som før med store oljedråper som flyr ut, det kommer ikke engang damp fra pusten. Hvis noen vil prøve denne metoden, så la meg minne deg på at du må bytte olje, siden parafin og aceton vil delvis gå inn i den, og det kan snart krølle seg sammen!
• Etter avkoking med aceton og parafin de første 5 km, nyset og rykket motoren noen ganger, men etter å ha kjørt inn på banen, fikk den en "andre ungdom". Det begynte å fungere jevnt, det reagerer muntert på gasspedalen og merkbart ekstra kraft. Jeg vil merke at det er verdt å tilsette olje til denne blandingen. Det lar deg bedre holde denne "blandingen" fra å strømme inn i veivhuset, og reduserer fordampningen av aceton.
• På Audi A4 2.0 ALT 225 tusen kilometer var det en forferdelig oljebrenner - 2 liter per tusen km. Etter en slik rengjøring har jeg allerede gått 1 km og ikke et eneste gram olje har gått, alt er i vater. Maskinen ryker ikke, og brennlukten er borte. Mens fornøyd.
• Jeg gjorde det på den gamle bestefar-måten - parafin med aceton og olje i like proporsjoner. Som et resultat ble kompresjonen en størrelsesorden bedre, samt at oljeforbruket umiddelbart gikk ned.
• Med en kjørelengde på over 300 000 km. Resultatet overgikk forventningene - oljeforbruket falt til 100 gram per 1000 km. Lil 50% olje, 25% parafin, 25% aceton.

lese alle

8

• Pros:
• Budsjett improvisert blanding, som er i hver garasje;
• Den kan brukes til mekanisk rengjøring uten å bekymre deg for forbruk.

• Cons:
• Begrensede eiendommer.

Avkarbonisering med dimeksid bør lages med ekstrem forsiktighet da det er et flyktig syntetisk stoff. Dimetylsulfoksid (Dimexidum) SO (CH3) 2 - er en svovelholdig organisk forbindelse. Meget hygroskopisk væske med en liten spesifikk lukt. Det blir til is når temperaturen ute synker under 10 grader Celsius.

Dette stoffet virker bare når det er varmt eller varmt. Derfor, hvis de rengjøres ved å bløtlegge individuelle deler, plasseres beholderen på et varmt sted, men hvis denne syren helles inn i sylindrene, så bare i en varm forbrenningsmotor, og når den avkjøles, pumpes den ut. Men ikke alle motorer kan dekarboniseres med dimexide. Dette stoffet er i stand til å korrodere malingen, malt fra innsiden, oljepannen, men det er inert for aluminium. Etter prosedyren er det obligatorisk å ikke bare skifte olje, men også skylle forbrenningsmotoren skyllesmøremiddel.

Med en risiko kan dimetylsulfoksid helles i oljen som et BG-tilsetningsstoff. Eksklusivt for varm og olje ikke lavere enn viskositeten på 5w40 i andelen 5-10% av det totale volumet av oljesystemet. Og la så forbrenningsmotoren gå en halvtime på tomgang eller ikke mer enn 2000 o/min. Den blandes ikke med motorolje, i motsetning til etanol, aceton eller ricinusolje. Så det er fare for likvefaksjon og oljesult.

På grunn av det faktum at dekarbonisering med dimexid er ganske farlig, både for forbrenningsmotorer og forårsaker irritasjon av menneskelig hud, prøver de å jobbe med gummihansker ved å bruke det til å suge et allerede fjernet stempel. For å bekjempe sot og avleiringer vil det være nødvendig med ca. 5 100 ml. flasker med dimetylsulfoksid. Du kan kjøpe på ethvert apotek, prisen for en er omtrent 50 rubler.

anmeldelser

• En liten oljebrenner ble observert. Fylte kamrene helt nesten opp til halsen. Etter en halvtimes avkoking på varm motor (med en blanding av dimeksid, nefras og aceton) gikk alt greit. Motoren sluttet å spise olje.
• Å fylle det demonterte stempelet med dimeksid ved romtemperatur er til ingen nytte. Men hvis du fyller den ut og legger den i nærheten av varmeren, pakker den inn slik at den ikke fordamper, vil det være mer effektivt, men ikke så mye som å gi opp spesielle kjemikalier, for for å oppnå det du ønsker, vil du må demontere stemplene, selv om mange heller det direkte inn i sylindrene. Men det gjorde jeg ikke fordi han er veldig aggressiv!
• Jeg fant ut om Dimexide og dets evne til å løse opp koks ved et uhell på et nettsted. Jeg bestemte meg for å sjekke hva slags dyr, pga. Jeg ble umiddelbart skuffet over vaskeegenskapene til alle typer vask, men da jeg varmet den opp, korroderte all koks.
• Dimexid fra eksosen vil stinke i lang tid, jeg har allerede mer enn 500 km etter avkoking lukten av døde katter, men den fungerende motoren har sluttet å spise olje.

lese alle

9

• Pros:
• Utstedelsespris 70 rubler per 100 ml;
• Korroderer absolutt all koks på stemplene;
• Kan også brukes til å spyle oljesystemet.

• Cons:
• Begynner å krystallisere (fryse) ved positive temperaturer;
• Etter påføring er det i forbrenningskammeret at avgassene vil ha en forferdelig lukt i lang tid;
• Stoffet er aggressivt mot malingen.

Avkarbonisering med platerens, som mange bileiere har oppdaget, takler den også veldig godt ikke bare husholdningssot, men også avleiringer på delene av stempelgruppen og sylinderhodet. Men når du bruker det, er det mange nyanser.

Første - det blir ikke så mye avkoksing, så mye som rengjøring, siden det ikke helles inn i sylindrene, men det er selve stemplene eller andre overflater på forbrenningsmotoren som har en sterk karbonavsetning som behandles. Sekund - alle rengjøringsmidler for komfyrer og ovner inneholder alkali (kaustisk soda eller natriumhydroksid), som kan skade den beskyttende oksidfilmen. I dette tilfellet vil aluminium bli sårbart for oksidasjon når det interagerer med vann. På stemplene vises denne påvirkningen ved at de mørkner. Derfor er det kategorisk ikke anbefalt å tåle en slik sammensetning i mer enn 5 minutter! tredje - aggressiv ikke bare mot aluminium og koks på stempelet, men også mot menneskelig hud, så pass på å håndtere det med gummihansker.

Testtester av karbonisatorer viste at de mest effektive og beste midlene for en slik prosedyre er: American Amway Oven Cleaner og Israeli Shumanit. Disse produktene inneholder: overflateaktive stoffer, løsemidler, natriumhydroksid.

Kostnaden for å fjerne karbonavleiringer fra hvert stempel er svært liten, og ofte gnis produktet med en stiv børste. Dessverre er det veldig vanskelig å komme inn i sporene, så det kan fortsatt være en liten mengde koks under ringene. Slike produkter er på kjøkkenet til hver husmor, så prisen på avkarbonisering med en komfyrrenser vil være en krone. Vel, hvis ikke, kan du kjøpe det i hvilken som helst jernvarehandel. Bagi Shumanit komfyrrens 270 ml, bestillingskode BG-K-395170-0, vil koste i gjennomsnitt 280 rubler, og Amway Oven Cleaner ovnsgel 500 ml. Kunst. 0014, vil bli dyrere - 500 rubler.

anmeldelser

• Jeg vasket av karbonavleiringene på stemplene (fjernet fra motoren) med en "shumanit" platerenser. Resultatet er fantastisk ... Vasket alt til en glans. Riktignok må du være forsiktig med å la løsningen ligge på aluminium i mer enn 10 sekunder, og den bør ikke komme på hendene dine - en veldig kraftig blanding. Jeg brukte ingen børster ... jeg bare drysset produktet, lot det trekke inn i 5-6 sekunder og tørket av det med en klut. det tok 15-20 minutter for et hvilket som helst stempel.
• Jeg kokte først ringene med "Titan" med null effekt, og så tok jeg "Flat" komfyren, stekeovnen og mikrobølgeovnen på kjøkkenet - og ble gal. Væsken ble umiddelbart mørkere. Små biter av sot begynte å flyte i den. Han tok en tannpirker og pratet en liten ring. Nesten alt på den falt av. Han dro den ut, tørket av restene av Flat-a og sot med en fille - ringen er ren og skinnende. Det hele tok ca 3 minutter.
• Jeg renset stemplene med denne tingen for ovner ... "Sana" kalles, Nagar ble helt fjernet, men stemplene ble raskt mørkere og ble så å si litt grove.
• Folk sto overfor problemet med sot på stempelet, generelt hjelper verktøyet for rengjøring av sot fra grillgrill veldig bra, det koster omtrent 100 r. nok til 4 stempler.
• Jeg fant en slags dritt fra gasskomfyrsot ... helte det på stempelet og helte varmt vann ... Gikk inn på rommet for å kle på meg, gjøre seg klar til jobb ... returnerte, gikk for å skjenke te og stirret på noe ved krukken med stempelet ... Væsken inni ble FORFERDELIG SVART ... Dratt ut stempelet og O GUD Han er REN... Jeg var bare i sjokk. Det gikk bare dårlig noen steder: i sporene til stempelringene og oljesporene ...

lese alle

10

• Pros:
• Det koster mindre enn noe middel for avkarbonisering;
• Den kan brukes ikke bare til å rengjøre stemplene, men også hodet på blokken.

• Cons:
• Eksklusivt på en demontert forbrenningsmotor;
• Alle rengjøringsmidler for komfyrer, ovner og griller er aggressive mot aluminium;
• Renser dårlig i sporene til stempelringene og oljesporene.

Alle disse midlene for avkarbonisering, enten det er en bensin- eller dieselforbrenningsmotor, som produsenten hevder at de ikke påvirker oljen og etter bruken er det ikke nødvendig å endre den, er bare et markedsføringsslagord.

Etter en slik prosedyre anbefales det alltid å skifte både olje og stearinlys, enda mer er det bedre å skylle forbrenningsmotoren med diesel, og deretter spyle olje.

Det er verdt å merke seg at for alle de produktene som er designet for å helles spesifikt i forbrenningskammeret, er prinsippet om avkarbonisering det samme. Og det kan bare variere i utholdenhet innvendig. Noen produsenter av dekarbonisatorer anbefaler å holde produktet i ikke mer enn 2-3 timer, siden det utelukkende fungerer på varmt. Og gjør også med jevne mellomrom en liten bevegelse av veivakselen (± 15 °), dette vil bidra til bedre penetrering av væsken under stempelringene og deres tilbakeslag. Ellers helles alle forbindelsene i en varm, men ikke veldig varm motor, og etter en tid pumpes restene ut, sylindrene renses eller HF rulles (med fem sekunders startstart).

For best effekt anbefaler fagfolk å avkoke bilens forbrenningsmotor i to trinn: Bruk først BG 109 oljesystemspyling (la den gå i 20 minutter ved driftshastighet og 40 minutter på tomgang) - den setter ringene godt og renser oljekanaler, og så er det selve verktøyet for å fjerne. Det er ikke verdt å bruke en avkoksvæske bare for et oljesystem eller et drivstoffsystem uten bruk, det som strømmer inn i forbrenningskammeret. I de tilfellene hvor et stort oljeforbruk ble observert, i tillegg til disse to stadiene, er det også verdt å utføre den tredje - for å eliminere årsaken til "oljebrenneren" (bytt ofte hettene).

For å oppsummere…

Utfør avkarbonisering hver 20 tusen km. Hovedindikatoren er spredningen av kompresjon over sylindrene. Det vil si, slik at de fastlåste ringene ikke blir årsaken til en storslått reparasjon, må du utføre forebyggende vedlikehold og overvåke det indre hulrommet til forbrenningsmotoren, akkurat som du overvåker helsen til tennene dine. For hvis du heller kjemi inn i sylindrene, når alt allerede er dårlig der, så kan du bare gjøre skade. Det er en sjanse for at bilen ikke starter i det hele tatt etter avkoking. Dette skjer ofte når ringer som er sterkt slitte og med mye sot sitter fast.