Justering av ventiler på motorer til biler VAZ 2108, 2109, 21099

Årsaken til en rekke motorfeil på VAZ 2108, 2109, 21099, sammen med en defekt eller ujustert forgasser, kan være en økning eller reduksjon i termiske klaringer i ventilmekanismen.

Disse feilene inkluderer:

— ustabil drift av motoren på tomgang;

- umuligheten av å justere tomgangshastigheten;

- tap av kraft og gassrespons (forverring av kjøretøyets dynamikk);

- "feil" når du trykker på gasspedalen;

— «skudd» i forgasseren.

For å identifisere den virkelige årsaken til motorproblemer, la oss lytte til hvordan denne motoren går på tomgang. Et sikkert tegn på økte termiske gap vil være en klingende rangle under ventildekselet, som er tydelig hørbar. Med begrenset plass høres ikke rasling, men konstant overoppheting av motoren, hyppige klikk i lyddemperen, en merkbar reduksjon i kraft og gassrespons er mulig.

Uansett må ventilene justeres. Dette normaliserer driften av både gassfordelingsmekanismen spesielt og motoren som helhet. Det er mulig at problemene som fantes tidligere i arbeidet ditt, etter en slik justering, vil forsvinne av seg selv.

Nødvendige verktøy

- Ventilregulator med lås

Eller to skrutrekkere hvis det ikke er tilbehør. Den ene skal være lang og kraftig for å skyve skyveren ned med skiven, den andre skal ha et bredt blad (minst 10 mm) for å feste skyveren i presset posisjon.

Bilmotorventilregulator

— Sett med flate sonder

— Pinsett

- Stjernetøkkel for 17

— Sett med leggings

Eventuelt kan skiver av ønsket størrelse kjøpes separat etter måling av termiske gap.

Skiver i forskjellige størrelser for justering av motorventiler

Forberedende arbeid

Ventiljustering gjøres på en kald motor, så hvis motoren din er varm, la den avkjøles i minst 1 time.

- Fjern luftfilterhuset.

- Fjern gasspakstøtten.

- Fjern motorventildekselet.

- Fjern timingdekselet.

– Vi lager tre merker til på kamakselskiven. For å gjøre dette, teller vi antall tenner han har og deler det inn i fire deler.

Ytterligere merker på kamakselskiven

- Justerte innrettingsmerket på kamakselskiven med fremspringet på det bakre timingdekselet. Stemplene til den første og fjerde sylinderen når det øverste dødpunktet (TDC).

– Ved luken i clutchhuset sørger vi for at det lange merket (i faresonen) på svinghjulet er motsatt midten av den trekantede utskjæringen på tenningstidspunktet.

Navneskilt for motorsvinghjul 2108, 21081, 21083

Før du justerer ventilene i motorene til VAZ 2108, 2109, 21099 biler, er det nødvendig å sjekke de termiske klaringene for å finne ut den generelle tekniske tilstanden til ventilmekanismen til denne motoren.

Måling av termisk rom med en sonde

Justering av termiske klaringer til bilmotorventiler

Vurder, som et eksempel, justeringen av den tredje ventilen.

- Sett remskiven i en posisjon der justeringsmerkene samsvarer (øverste dødpunkt)

Vi dreier den 3-4 tenner (40-500) med klokken.

- Installer justeringsverktøyet på toppen av blokken

Hvis ikke, ta to skrutrekkere. Vi vil bruke en lang og kraftig en som spak, og en mindre slisset en for å fikse pusheren.

- Vi snur skyveren med et spor mot oss (mot radiatoren)

- Vi introduserer "fangen" til enheten mellom kammen og skyveren

- Skyv ned spaken på enheten og skyv skyveren ned

I stedet for tilbehør kan du bruke en lang skrutrekker. Ved å støtte den på kammen drukner vi også skyveren.

- Vi installerer en holder mellom kanten av skyveren og kamakselen, som holder skyveren i presset posisjon

Hvis det ikke er blokkering, sett inn en flat skrutrekker. Det er nødvendig at låsen er nøyaktig på kanten av skyveren og ikke forstyrrer fjerningen av mellomlegget.

- Fjern justeringsskiven med en pinsett gjennom sporet i skyveren

Overflaten kan merkes av tykkelsen. Hvis merket er slettet, vil det være nødvendig å måle tykkelsen med et mikrometer, og hvis ikke, velg en ny empirisk.

VentiljusteringEnhet og skyver, diagram

- Vi beregner tykkelsen på den nye skiven ved å bruke formelen:

— for innløpsventiler Z=Y+X-0,2 mm;

— for eksosventiler Z=Y+X-0,35 mm;

Z er den beregnede tykkelsen på den nye skiven;

Y er tykkelsen på den ekstraherte skiven;

X er gapet bestemt av sonden.

Vi velger en ny skive med et merke nær den beregnede (± 0,05 mm).

- Installer en ny skive i skyveren, merk ned

- Trykk skyveren ned og fjern låsen

De resterende ventilene justeres ved å vri veivakselen til vinklene som er angitt i merknadene nedenfor.

Vi fjerner justeringsverktøyet, bytter ut ventildekselet og andre demonterte deler.

Merknader og tillegg

Justerte klaringer på første inntaks- og tredje eksosventil

Vi justerer hullene på den femte (eksos) og andre (innløp) ventiler

Vi justerer klaringene på den åttende (eksos) og sjette (innløp) ventilenVi justerer klaringene på den fjerde og syvende eksosventilen (innløp

Twokarburators VK - Mer informasjon om emnet i vår VKontakte-gruppe, på Facebook Twokarburators FS og Odnoklassniki - Twokarburators OK

Flere artikler om biler VAZ 2108, 2109, 21099

- Justering av clutchdriften på VAZ 2108, 2109, 21099 biler

- "Bløder" bremsene på VAZ 2108, 2109, 21099 biler

— Bytte registerreim på VAZ 2108, 2109, 21099 biler

- Troit-motor, motiver

- Måling av kompresjon i sylindrene til en forgassermotor

Hvordan bryte en bilmotorventil?

Skutt i lyddemperen - kanskje er drivstoffblandingen for rik, brenner ikke helt, blir kastet inn i eksoskanalen, hvor den kan brenne med sprut og skudd. Den samme effekten vil være hvis drivstoffblandingen i sylindrene antennes for tidlig, når stempelet beveger seg opp, rekker ikke eksosventilene å lukke seg helt. Fordeleren må roteres 1 mm med klokken (sett fra siden av dekselet). Eller ett (to) stearinlys virker ikke, og deretter "bryter igjennom".

Og hvordan et tett eksosanlegg manifesterer seg, det kan falle og bare slippe inn, tilsette litt bensin, noe sånt dukker opp og normaliserer seg deretter. Jeg prøvde å skru den på flere ganger, så skjøt jeg mot lyddemperen og den begynte å fungere normalt. Og nivået i flottørkammeret ble lagt til og den gamle ventilen ble endret igjen, til ingen nytte. Om natten om morgenen er alt bra igjen. Og baksiden slår seg ikke på.

Stangen kan bare kontrolleres gjennom fylleren, men jeg kan ikke skru den ut, bare gjennom overføringskabelen kan jeg måle og fylle den. Hvordan bestemme gjennom en kabeloverføring med en kabel, jeg målte det, det ser ut til å være høyere enn oljetetningene, men jeg vet ikke nøyaktig ønsket nivå, hvor mye skiller nivået? Og jeg kan ikke finne olje for å legge til min halvsyntetiske De sier mineraler fra 75-tallets halvsyntetiske stoffer fra 80-tallet? Og rekylen fra en sterk spak forstyrrer når du snur ryggen, kardanen på vingene er også som ny på kollektivgården (plasten er satt inn fra mineralvannsdekselet, den står fortsatt, den slått ut, det viste seg mindre ), men alt er bra på spaken. Jeg har fortsatt ikke funnet ut hvordan jeg skal fikse reaksjonen på boksen. Dette er hvis du skyter for en ting og skifter olje, ekstra kostnader hvis du tar den til en bensinstasjon. Jeg kjørte nesten bort toget (det tok slutt), jeg satte en pappeske slik at den kunne ses bedre, ikke langt fra mesteren for å rulle hjulene og leie et hull og sjekke dynamikken på en og etter avkarbonisering i et par titalls kilometer. Så langt har ikke saken gått i stå.

Hvis luften gjenopprettes, kan oljen slutte å renne. Det er en stang på toppen av boksen. Sjekk oljenivået i den.

Lyddemperen avkarbonerte røyken under bilens sjalom.

Videre ble det avdekket havarier, olje strømmet fra boksen fra pakkboksen på venstre halvdel av akselakselen og fra under kabelen, eller rettere sagt kabeloverføringen til speedometeret, uten å dryppe luften. Kanskje pusten er tett, bør tetningen skiftes? Jeg får ikke av påfyllingslokket for å sjekke nivået. 5 hastighet Jeg er redd for at igjen lageret er i femte, for ikke å smelte. Grensen var 20 km/t 1 km, og så var det sendelukt.

På en eller annen måte ble stempelet renset ovenfra noen steder. 10 ml virker ikke nok. Og nok en gang tilsatte jeg 7 ml til den første, og la igjen 3 ml til resten for natten. I omtrent tre timer var lukten nær brenneren og etter det ble den ikke hørt. Bare ovenfra reagerte på ringene som ikke nådde? Det ville vært bedre om sprøyten tok 20 sylindre og fem ganger. Innendørs også, men hva med faste partikler med sot?

Riktignok er gapene noe større. Det er bedre enn å stikke ventiler. Avkarbonisering virker noen ganger ikke umiddelbart, men etter et par titalls kilometer. Eller det fungerer ikke hvis stempelringene ikke bare er tette av sot, men også har mistet sin elastisitet på grunn av overoppheting (sot).

Og hvordan, etter måling, presses ventil 1 og 3, 2 og 5 osv.? avviker 4 ganger fra nominell verdi oppover: 1) ut 0,35 2) inn 0,3* 3) inn 0,15 4) inn 0,5* 5) inn 0,3 6) inn 0,3* 7 ) inn 0,25 ut 0,45 * markert med en stjerne. Er det en sammenheng med den første sylinderen, eller var det nødvendig med et roscox-tiltak?

Jeg prøvde å avkoke av en eller annen grunn, lysene ble enda mer skitne, lav hastighet, kanskje det var nødvendig å presse gassen til gulvet? Jeg trodde ikke at han ville røyke, naboene forbød ham (du må kommentere karboniseringen slik at han ikke er på gården), han jobbet i minst 15 minutter i henhold til instruksjonene til 20t.

Ja, første og fjerde skal være på toppen.

Før du når 90 grader, er et merke på svinghjulet synlig på kamakselskiven. Det er et merke på dynamoskiven nederst. Det er ingen merker på remskiven på motoren, men ca. 180 graders rotasjon vil ikke samsvare.

På kamakselen, hvis du setter 1. stempel på det høyeste punktet gjennom tennplugghullet?

Merkingene på rattet er ok. Det er kanskje ikke merkbart. Du må snu svinghjulet, inspisere litt og rengjøre det med en fille hvis det er skitt.

Stemmer ikke etikettene? Jeg fant ikke engang merket på rattet. Gjennom lysestaken for å se etter toppen?

Og 42 tenner. Har brosjyren 111 i litteraturen? Etter 10.5.

Og før forgasseren stank av brent olje, ble veivhusgasser sluppet ut i atmosfæren.

Jeg installerte en gang ringer på en penny-motor, etter at kjølevæsken var brukt opp, bøyde veivakselen. En person med yrkesrettigheter (VS) brant ned.

Det luktet som en overopphetet motor.

Nei, det er ingen tegn til overoppheting. Er det bare lite frostvæske?

På den første sylinderen, etter overhaling av forgasseren, metalliserte lyset etter sot raskere enn de andre?

Litt hvite veivhusgasser ved struping, ikke synlig ved tomgang. Renset oljeutskilleren koblet ikke lufterørene mindre røyk enn fra ventilene. Bare lyddemperen, jeg er usikker på om den ser hvit ut når den forgasses?

Overoppheting kan føre til blokkhodet der disse ventilene er installert. Som et resultat vil sylinderhodepakningen brenne og falle; stempelringer mister elastisitet. Se etter en hvit emulsjon på peilepinnen etter parkering (frostvæske i olje) og om kjølevæsken bobler i ekspansjonstanken når motoren varmes opp (gasser i frostvæske). Sterk og konstant røyk fra lyddemperen er også mulig (frostvæske i forbrenningskamrene eller ringene på stemplene). Hvis det ikke er slike tegn, er dette normalt, når de vises, må du fjerne hodet fra blokken, slipe, endre pakningen, bytte stempelringene. Her er en lenke til artiklene: "Sylindertopppakning ødelagt" og ".

Sonder er flate, smale. På VAZ 2101-2107 er sonden bred, på 2108-2109 er den smal. Slitasjen på pakkboksen fører til at det kommer røyk ut av lyddemperen under gjenforgasning. Avkarbonisering kan gjøres både med et kjøpt produkt og med et hjemmelaget, hvoretter du må sjekke kompresjonen på nytt.

Og selv om dette ventildekselet overopphetes, sylinderhodet. Jeg glemte å legge til vann, måtte kjøre 100 meter og gå litt på tomgang. Grenen brakk ved kragen på vinterradiatorhetten, kuttet den av. Frostvæske ble ikke fylt. Hva er trusselen?

Det er ingen tenner på kamakselskiven 111 tenner 112 hulrom 28 hulrom. Og hva skal være settet med flatskruer? På de første 8 ble det målt kompresjon på bensinstasjonen, på de resterende 10 anbefaler vi å justere avstandene.

Det er et spørsmål, og hvis det ikke er avkokt med parafinaceton. og kjøpe (han var 2-3 år) før du sjekker (evt. justerer) hullene, eller etter? Hvordan sjekkes forseglinger?

Ikke fikset??? Slike skoler må umiddelbart ødelegges.

La oss fikse dette.

Feil i primærkrets 1 utløpsventil 3 innløp