Motorreparasjon på VAZ 2106

Er en motoroverhaling verdt det?

Motoren for 2101-2107 ble utviklet av italienere på 50-tallet av forrige århundre. Siden den gang har ikke designet endret seg, bare i 2007 ble modellen 2107 utstyrt med en injektor. Motoren er veldig enkel, og hvis du har en reparasjonsbok, samt et sett med verktøy, kan du med hell utføre en motorreparasjon av høy kvalitet. "Kapital" kostnaden, selv under ideelle reparasjonsforhold, er rimelig.

Når det gjelder ressursen: ifølge produsenten "kjører" motoren 120 000 km, hvoretter blokken blir reamed til reparasjonsstørrelsen, og så videre 2 ganger til, hvoretter blokken kan kastes. Med kvalitetsdeler, riktig feilsøking, bruk av kvalitetssmøremidler og profesjonell montering kan motoren vår gå 150-200 tusen, fra utskifting til olje og enkelte forbruksvarer.

Hvordan øke motorkraften på "klassiske" VAZ-modeller

VAZ 2101, 2103-06 eller Niva-modellene kjent i CIS kalles ofte "klassikere". Kraftenhetene til disse maskinene er forgassede og i dag er de veldig utdaterte, men gitt deres utbredelse er det mange som ønsker å modifisere disse forbrenningsmotorene.

Resultatet kan være en oppbygging av motoren opp til 110-120 hestekrefter. Det finnes til og med eksemplarer med en kapasitet på ca. 150 hk. (avhengig av kvaliteten og dybden på forbedringene). I denne artikkelen vil vi se på hvordan du kan øke kraften til en klassisk VAZ-motor.

Øke arbeidsvolumet til VAZ-motoren

Som du vet er en av de viktigste parameterne i forhold til en forbrenningsmotor mengden arbeid. Dens kraft, akselerasjon av enheten, etc. avhenger av volumet til motoren.

Det er mer behagelig å kjøre en kraftigere bil, siden reserven av dreiemoment og kraft lar deg ikke "snu" motoren mye, siden akseptabel trekkraft vises ved lavere hastigheter.

Når det gjelder å øke arbeidsmengden, er det to hovedmåter:

Disse metodene praktiseres aktivt for tuning av serielle AvtoVAZ-motorer, som er under panseret på forskjellige modeller. For å være mer presis snakker vi om den første "penny" 2101-motoren med en effekt på 60 hk eller den "ellevte" motoren 21011, og VAZ 2103-06-kraftenheten med en effekt på 71-75 hk. Ikke glem forgasseren til den 80-hestekrefters 1,7-liters motoren i Niva-modellen og andre modifikasjoner av forbrenningsmotorene nevnt ovenfor.

Så la oss se på et spesifikt eksempel. Hvis du har en VAZ 2101-motor, kan du bore sylindrene opp til 79 mm, og deretter sette stemplene fra 21011-motoren. Arbeidsvolumet vil være 1294 cm3. For å øke stempelslaget trenger du en 2103 veivaksel slik at slaglengden blir 80mm. Da må du kjøpe forkortede sveiver (med 7 mm). Som et resultat blir volumet 1452 cm3.

Det er ganske åpenbart at hvis du samtidig borer sylindrene og øker stempelslaget, vil du ende opp med et "penny" arbeidsvolum, som vil være 1569 cm3. Vær oppmerksom på at lignende operasjoner utføres med andre motorer på "klassiske" modeller.

Det er også viktig å tenke på at etter installasjon av en annen veivaksel og økt stempelslag, vil det oppstå en økning i kompresjonsforholdet, noe som vil kreve bruk av bensin med høyere oktantal. Du må kanskje også justere kompresjonsforholdet ytterligere. Det viktigste er å velge riktige forkortede stempler, koblingsstenger, etc.

Vi legger også til at den enkleste og billigste metoden kan betraktes som en drill for reparasjon av stempler. Men selv om blokken er boret til siste reparasjonsstørrelse, øker volumet med ikke mer enn 30 "kuber". Du skal med andre ord ikke regne med en betydelig effektøkning i dette tilfellet.

Andre motormodifikasjoner: inntak og eksos

Hvis vi tar hensyn til anbefalingene fra eksperter, så for at motoren skal vise seg å akselerere, bør man ikke strebe etter å øke volumet utover merket på 1,6 liter. Å øke volumet over denne verdien vil bety at motoren er "tyngre" og spinner med mindre intensitet.

Neste trinn er å oppgradere eksoskanalene og ventilene. Kanalene er polerte, og ventilene kan til og med byttes ut. For eksempel velges et passende alternativ (det er også mulig fra en utenlandsk bil), hvoretter ventilstammene behandles for å passe til dimensjonene til VAZ-motoren.

Parallelt skal også ventilplatene behandles. Det er viktig å justere alle ventiler for vekt. Separat er det verdt å nevne problemet med å installere en kamaksel. For at motoren skal fungere godt fra bunn til topp og ved høye hastigheter, er det optimalt å velge en kamaksel som gir høy ventilløft. Parallelt er det også nødvendig med et delt gir for å justere ventiltimingen.

Hva må gjøres før du fjerner motoren

Derfor må du deaktivere alle vedlegg. Koble fra batteriet, fjern luftfilterhuset, samt forgasseren. Tapp deretter ut all væske fra motoren. Frostvæske, hvis det ikke kan erstattes, må tømmes i en beholder med et volum på ca. 10 liter. Motorolje må ikke brukes etter en større overhaling. Hell heller ferskt. Det meste av forarbeidet er imidlertid det samme, uansett hva slags reparasjon som utføres på biler av typen VAZ 2106. Du reparerer motoren eller fjerner girkassen. Forskjellen ligger i nyansene. For eksempel, når du demonterer girkassen, vil det ikke være nødvendig å tømme frostvæsken.

Bilen er installert så jevnt som mulig, spesielle støtfangere må plasseres under bakhjulene. Dette vil hindre kjøretøyet i å rulle. Om nødvendig kan du fjerne panseret fra hengslene. Dette vil gi deg mer plass til å jobbe. Prøv å demontere motoren så nøye som mulig for ikke å skade komponentene og elementene. Husk at hver ødelagt del er et nytt slag mot lommen. Og selve motorreparasjonen koster en krone, selv uten disse kostnadene.

Overhaling av VAZ 2106-motoren

Fjerning av VAZ 2106-motoren

For å demontere motoren trenger du en vinsj med kabel. I tillegg skal sistnevnte tåle en masse på minst 150 kg. Før du starter arbeidet, må du koble fra batteripolene. Etter det er batteriet helt fjernet fra bilen. Du må også fjerne alle vedlegg. Forgasser, elektrisk vifte, lyddemperbukser, alle elektriske ledninger må kobles fra. Når du overhaler VAZ 2106-motoren med egne hender, må du fjerne alt som er vedlagt, så du vil samle mange gjenstander. Og de kommer godt med under kjøring.

Deretter må du installere en jekk under motoren, sette tverrstangen på toppen, henge motoren på ledningene. Etter at motoren er installert, kan den kobles fra girkassen. For å gjøre dette, skru av alle fire boltene med en nøkkel på 19. Og ikke glem å skru av brakettene fra putene som motoren er installert på. Du trenger en vinsj for å trekke motoren ut av motorrommet. Med deres hjelp vil du være i stand til å takle denne vanskelige oppgaven på egen hånd. Men hvis det er en mulighet til å bruke hjelpen fra en partner, ikke nekt. Selv om han ikke er teknisk kunnskapsrik, vil han i det minste overlevere nøklene og gjøre det fysiske arbeidet. I ekstreme tilfeller, lag te eller kaffe.

Demontering av VAZ 2106-motoren

Så når motoren din svikter, kan du demontere den fullstendig. Ikke plasser motoren på en hard overflate. Det er best å bruke et gammelt dekk som støtte. Koble fra alle elementer som forstyrrer demonteringen. Deretter må du skru av mutterne som holder sylinderhodedekselet. Prøv å bøye alle mutrene, skivene, boltene forsiktig, for ikke å miste dem senere. I fremtiden vil hodet til VAZ 2106-motoren bli reparert, du vil lære om denne prosedyren litt senere.

Fjern timingdekselet ved å skru av festemutrene. Fjern deretter inntaks- og eksosmanifoldene. Nå er det på tide å fjerne sylinderhodet. Vær oppmerksom på at ved demontering av motoren er det ikke nødvendig å bruke en momentnøkkel. Det vil være nødvendig når du installerer motoren. Du har en inspeksjon av stemplene, vær oppmerksom på mengden karbonavsetninger, tilstanden til sylindrene.

Må sylinderboringer utføres?

Hvis motoren din har mistet kompresjonen fullstendig, må du bore sylindrene. Det er tider når det er umulig å utføre det, siden den siste reparasjonen av VAZ 2106-motoren ble utført. Deretter utføres en hylse. Nye foringer er installert på motorblokken. Denne jobben krever faglig kompetanse, du vil ikke jobbe alene. Hvis du borer en blokk, har du to alternativer: du kan bruke en polish, eller du kan gi ermene en speilfinish.

Du kan krangle mye om fordeler og ulemper ved hver type piercing, men det er bedre å velge foran et speil. Årsaken er at lakken slites av over tid. Det ødelegger også stempelringer, og dette er årsaken til for tidlig tap av kompresjon i motoren. Resultat: du får hull i speilet, men til en høyere pris.

Hva du skal gjøre når du reparerer en motor

Hvis du planlegger å reparere motoren på VAZ 2106 med egne hender uten forstyrrelser utenfra, vil du ikke kjede deg. Årsaken er at denne prosedyren må utføres på spesialutstyr. I tillegg må den som gjør dette ha all nødvendig kompetanse. Hvis du bestemmer deg for å bare bytte ringene eller stemplene, reduseres arbeidsmengden. Det er nødvendig å kjøpe et sett med stempler, ringer, fingre, det anbefales også å bytte ut hoved- og koblingsstanglagrene.

I tillegg er det viktig å rette ut ventilene i sylinderhodet. Det anbefales å bytte ut ventilføringer, tetninger, så de må kjøpes på forhånd. Du bør også ha de nødvendige verktøyene, spesielt en elektrisk eller håndbor. Den skal også ha en invers funksjon. Du må også bytte registerkjede, støtdemper og alle pakninger.

Hvordan tune en motor

For å forbedre VAZ 2106-motoren, må du lette alle nodene. Nemlig:

I tillegg må kjøle- og smøresystemene forbedres. Når det gjelder stemplene, her må du polere den indre overflaten av skjørtet. Dette arbeidet bør utføres av en spesialist på en god dreiebenk. Ikke glem at kvaliteten på arbeidet som utføres avhenger av hvordan motoren oppfører seg i fremtiden. Når det gjelder veivakselen og svinghjulet, må de sentreres ytterligere etter lossing. For å gjøre dette må du bore hull slik at disse nodene har samme tyngdepunkt.

Demontering av VAZ 2106-motoren

Så dette etterlengtede øyeblikket for meg har kommet: arbeidet med motoren har begynt. Motoren har lenge vært i behov av reparasjon, for det er ingen spor. Problemer:

• Oljeforbruk (røykte ikke, men "spiste" godt. fløy inn i ventilasjonen)
• Sapunil (økning i produksjonen av veivhusgasser)
• Redusert kompresjon (i henhold til de siste målingene - under 11)
• Tap av trekkraft (oppoverbakke med 2 passasjerer, endret til en lavere)
• Dårlig ventiljustering, konstant "brum
• Periodisk banking "til venstre" i motoren på tomgang
• Økt drivstofforbruk (opptil 15 liter om sommeren i byen)

+ en haug med andre problemer som veivhusoljelekkasjer, svake sylinderhodepakninger osv. Med et ord, motoren, for å være ærlig, jeg startet den. Etter råd fra kolleger fra jobben fant jeg en mesterdreier som skal ta på seg hovedarbeidet - boring, sliping, oppsett og montering av ShPG. Sylinderhodet vil også bli overhalt. Han tok på sine skuldre arbeidet med å montere, demontere, vaske. En garasje og en grop ble klargjort, og det gikk fremover. Det ble besluttet å demontere og kaste alt, fra motoren til det maksimale, slik at bare blokken gjenstår, sammen med hjelperen.

Jeg begynte å legge den ut.. og det første store problemet jeg hadde: hodebolten var inne og jeg klarte å rive av kantene (ForCE-hodet og skralle holdt). Jeg har en bolt på "12", med støpt skive, det mest uheldige alternativet, som de sa senere. Jeg måtte bore, prosessen er kjedelig og lang, fordi frykten for å skade hodet er stor.

Jeg gjorde et helt rot på hodet, flisene fløy rett inn på ventilen. Imam hjalp til.

Etter mye pine - seier. Riktignok ikke uten liten kosyachok.

I ferd med demontering

Etter å ha fjernet og skrudd av alt "overskuddet", tok vennen min og jeg nesten uten problemer ut blokken, komplett med stempelet, fra motorrommet, og holdt den fra begge sider. Jeg trengte ikke å skru av og flytte girkassen, jeg bare løftet den opp så den ikke skulle falle.

Ytterligere demontering fulgte, og det ble foretatt en "forenkling av prosessen" med tanke på vedlegg av hensyn til dreieren.

Fjerning av oljepannen avslørte tung oljesot og en tilstoppet oljepumpeskjerm, tetningsmiddelrester og annet rusk.

Vel, etter en fullstendig demontering, vasket jeg blokken og hodet i et par timer. Oppgaven krevde en god mengde PROFOAMa 1000 og AI-92 bensin

Som et resultat blir den ferdige blokken og hodemontasjen overlevert til dreieren, men dette er allerede neste gang, i andre del.

Inspeksjon og feilsøking av VAZ 2106-motoren

Jeg vil kort fortelle deg den siste informasjonen om overhalingen av motoren til bilen min, som nå er i gang.

Så, motoren (blokk med ShPG) ble trukket ut, demontert og vasket så mye som mulig, det samme ble gjort med sylinderhodet.

I tillegg ble blokken og sylinderhodet overlevert til mesterdreier, som faktisk skal betjene alt det komplekse dreiearbeidet og det tekniske arbeidet.

Da maskinvaren ble levert, var det et stadium med inspeksjon og differensiering av læreren.

Her er hva som viste seg:

• Stempelet på 06-blokken min er "femhjulet" (med hakk for ventiler). Og det verste er at dette er siste reparasjon: 79,8 mm. Disse blokkerer enten endringer eller manga. Kjedelige alternativer for 82 og andre "forceringer" passer ikke meg.
  
  Derfor ble det bestemt - i ermet. Stempelet vil bli plassert på samme måte 05th, 79mm.
  
  Speil i sylindre uten synlig arbeid, og ellipse - avhengig av kaliber på den indre diameteren.
• Veivakselen har aksialt utløp over toleranser.
  
  Dermed var det en delvis feiljustering av forbindelsesstengene og stemplene med dem, i forbindelse med den synlige slitasjen av foringene "i kantene" og det karakteristiske "mønsteret" av penetrering av gasser langs stempelet til sidene. Den generelle tilstanden til ermene er tilfredsstillende, det er ingen langsgående brudd. Innsatser er allerede 0,50 i størrelse, overalt.
• Det ble også avslørt tilstedeværelsen av funksjoner i noen halser på HF (tilsynelatende resultatet av den "riktige" operasjonen av de tidligere eierne).

Resultatet av HF er sliping av belegg mindre enn 0,75.

• Sylinderdeksel. Det ble også identifisert flere alvorlige problemer. Store oljeavleiringer (sannsynligvis dannet i perioden med slitasje på ventilstammetetninger og oljeutbrenthet). Også delvis på enkelte ventiler er det et utbrent skråplan.
  
  Selve ventilstammene og ventilføringene er innenfor toleranse. Det er ingen tilbakeslag.

Mengden av oppstyr og slurv er synlig, men ikke kritisk.

Mest sannsynlig vil alt dette endre seg, og kamakselen fra 213 Niva vil bli installert, da den er bredere på vei oppover.

Nye ventiler, oljeskrape skal monteres.

Vi kutter ut fester for en trippel avfasning, sliper. Alle med egne hender.

Vepr vil også bli utplassert. Du har tillatelse.

Oljepumpen er ny, i tilfelle det fabrikkfreste planet er polert.

Sylinderhodet og blokkplanene vil også bli polert.

Vel, noe sånt, stor anmeldelse, stor anmeldelse.

Nå venter jeg på nyheter og justeringer fra turneren.

Reservedeler og motormontering

Etter en tid (nærmere bestemt en uke) ringte turneren meg og sa at alt var klart. Jeg tok alle jernbitene mine. Helt ferdig montert SHPG sylinderblokk:

La meg minne deg på at blokken ble boret og hylset, og også finslipt.

En stempelgruppe ble levert: "Motordetal" 2105, 79 mm, det vil si fabrikkstørrelse.

Veivakselen ble levert fra Niva 213, brukt men i utmerket stand: alle halser er polert for å reparere 0,75.

Min gamle HF var hardt slått og måtte pusses, men tiden for dette (opptil 5 dager) passet ikke meg, ferien var over.. og jobben min uten bil er ikke jobb.

Derfor tilbød mesteren meg denne HF-en fra feltene, i bytte mot min. Jeg er enig.

Et stort pluss i favør av dette "kneet" er at det er bedre balansert, takket være 8 motvekter. (mot 6 - i min forrige, 2103-shnogo KV).

For forebygging (og slik at alt "umiddelbart") ble PromVal ("Vepr", "Piglet") fikset. Nye foringer ble rullet ut, Vepr ble justert ved sliping.

Neste er hodet:

Sylinderhodet ble også reparert: Nye ventiler, fester kuttet av + polert til "bugs". I tillegg ble det levert nye ventilstammetetninger (ventilpakninger) - Corteco.

Sylinderhodet ble, som blokken, polert i flere «hundrevis».

Oljepumpen har blitt polert arbeidsplan, den ble kun frest fra fabrikk. Mesteren bestemte dette ved å forbedre driften av pumpen og øke trykket den skapte. Ta mitt ord for det :-)

I tillegg ble det kjøpt inn en ny «sopp».

Siden kamakselen min ikke inspirerte tillit til tilstanden, ble det besluttet å endre den! Jeg kjøpte en distribusjon av samme Niva 213, som den mest optimale og anbefalte når det gjelder ferdigstillelse av "base"-motoren.

To sekskanter: tegn 213

Vedlagt er et sett husker med soldater fra leir 214.

Vel, for å justere og montere timingmekanismen riktig, kjøpte jeg et justerbart kamakselgir (delt

Det ser ut som en Samara-produsent, men utad ser det ut som et "kooperativ".

Komme i gang MONTERING

Sammen med en venn limte han blokken på plass, dyktig, nesten like enkelt som å filme:

Så trakk han av "hodet", strakte alt i henhold til manualen med en momentnøkkel:

Sving på plass

Installering av kamaksel var ikke noe problem. Jeg målte alle merkene, frigjorde "soldatene" fra vippearmene, tok på "splittet" utstyret.

Etter montering justerte jeg ventilene "på gamlemåten", ved hjelp av en 0,15 sonde, kjøpt til dette fra en spesialist. Jeg gjorde alt for første gang. Yuzal "Murzilka".

Ikke vær flau over å bruke et nytt tannhjul for bare drivakselen... Jeg har et nytt tidsgir.. helt borte. Endret for ikke så lenge siden, på sidene til BZ er det en tilsvarende oppføring.

Nærmere midnatt ble motoren satt sammen, og motorrommet fikk et mer eller mindre ferdig utseende:

Fylt med alle væsker: frostvæske, olje. Jeg startet motoren uten tennplugger, med starter, til oljetrykklampen slukket ... Så skrudde jeg inn tennpluggene, satte tenningen på øyet ... jeg skrudde på, alt fungerer! Utførte hovedslipingen flere ganger, skru den av og på ved en viss temperatur.

Motoren var fryktelig varm, i et minutt eller to.. og allerede 90. Motorviften stengte med en gang, og hjem. De første 5 km var de hardeste

Om morgenen var alt mye bedre. Jeg gikk umiddelbart til forgasseren, justerte XX, CO ... UOZ i stroben fungerte nesten perfekt

Til dags dato, 14. november, er løpeturen allerede 500 km. Jeg løper i full fart ... Jeg reiser mye på jobb. Olje og kjølevæske er normalt, de første dagene gikk litt etter litt.. tydeligvis var sprekkene fylt. Nå er det normalt. Oljen har mørknet litt.

Fra det positive, som er umiddelbart merkbart:

• Jevn og behagelig motordrift, lydløs synkronisering
• God trekkraft, spesielt på bunnen (sammenlignet med "DO")
• God dynamikk (selv om jeg ikke gir mer enn 2 - 2,5 tusen ennå)
• Drivstofforbruk 11-12l. (og han er på flukt)

Vel, det "varme" trykket ved 1,5 - 2 tusen rpm er spesielt hyggelig.

Det var ikke slik før

Jeg håper at skytingen går bra, uten overraskelser.. og disse tallene vil forbedre seg enda mer.

I mellomtiden er alle glade) Jeg fortsetter å ri og gleder meg)

Estimat for overhaling av VAZ 2106-motoren og brukte reservedeler

Jeg minner om at bilen ble tatt inn til reparasjon etter 20. oktober og dro avgårde 4. november med «fornyet hjerte». "Hovedstaden" ble gjennomført, nå er skytingen i full gang, og bringer bilen nærmere den kjære "gressklipperen" på kilometer:

I dag er det ingen idé å utsette noe og gjenfortelle noe i lang tid, jeg vil bare vise, som sagt, det endelige anslaget på reparasjonskostnadene.

Helt fra starten bestemte jeg meg for å beholde et enkelt Excel-regneark, der jeg skulle oppsummere alle utgiftene. Her er hva som skjedde til slutt:

Som du kan se, var selve hoveddelen "Arbeid" og hovedreservedelene.

I sin rene form er dette 25 500 rubler, omtrent ...

Reservedeler ble tatt i vanlige bybutikker, i mer eller mindre pålitelige, så vel som noe på markedet ... De ga ikke spesielle preferanser til noe. Netthandel blir også oversett på grunn av mangel på tid. Derfor viste prisene seg å være gjennomsnittlige, etter min mening, for byen min ... Jeg kan heller ikke si noe om kostnadene for mastertjenestene. Kanskje de er for dyre, men valgte ikke. Jeg så arbeidet hans live, på eksemplet med en utenlandsk bil fra en kollega, som de sier, "kjører, kjenner ingen problemer." Og stoppet der. Jeg er helt fornøyd med kvaliteten på arbeidet ditt.

Jeg tok også hensyn til alle de små tingene, inkludert rengjøringsmidler, brukte hansker osv. Dessuten hadde jeg ikke noen av verktøyene jeg trengte å kjøpe. I tillegg var pannen dårlig bulket, jeg bestemte meg også for å bytte den ... Jeg tok ut avløpskranene for enkelhets skyld, og så videre.

Generelt er mitt endelige offisielle tall 27500 30000 rubler. I virkeligheten rundt 30 XNUMX,- for underveis kom jeg over alle mulige forskjellige småting, nøtter ... knuste asparges osv. Jeg kjøpte også noe av verktøyet og tilbehøret, som sentrering av clutchskiven, noen hoder... Jeg tok til og med med logistikken for levering av motoren til turneren og andre småting. Hvis du tilsetter olje her, som snart må skiftes igjen. og hva som følger med det, så vil vi definitivt nærme oss merket på XNUMX "stykker". Så på en måte. Kanskje noen vil være interessert som informasjon for "evaluering". Vel, for meg er dette det viktigste - resultatet, og det er det, som jeg er veldig glad for.

Jeg håper at investeringen betaler seg og at maskinen fungerer bra.

Motoroverhaling

 

Etter hvilken kjørelengde trenger du å gjøre en motoroverhaling

Det er umulig å gi et entydig svar på dette spørsmålet, fordi alt bestemmer den tekniske tilstanden til motoren. Det avhenger også av bruk av kvalitetsdrivstoff og rettidig oljeskift.

Avhengig av bilens merke, anbefales det å sjekke motoren i Volgograd hver 100-200 tusen km.

Når du bestemmer deg for om du skal gjøre denne prosedyren eller ikke, må du ikke fokusere på kjørelengden, men på din tekniske tilstand, vær på vakt!

Selv om alt er i mer eller mindre fungerende stand, bør forebygging utføres. Tross alt er rettidig forebygging en stor besparelse på reparasjoner!

Årsaker til akselerert motorslitasje

Det kan være mange årsaker til økt slitasje, og det er ikke alltid mulig å fastslå hvem av dem som forårsaket alvorlige problemer.

Det er flere årsaker som bidrar til dette:

• Uregelmessige olje- og filterskift.
• Drivstoff av dårlig kvalitet. Svært ofte sparer vi penger ved å kjøpe den billigste oljen og drivstoffet. Men i realiteten vil all besparelse resultere i en ryddig sum. Du kan ikke prøve å tjene et par øre på slike komponenter!
• Bruken av forbruksvarer av lav kvalitet og uregelmessig utskifting av dem. Slipende partikler kommer inn i motoren og får den til å overopphetes, noe som fører til økt slitasje.
• Kjøremodus og oppbevaringsforhold. En veldig viktig faktor er belastningen på kraftenheten, hvis du presser ut høye hastigheter og lagrer bilen i det fri, ikke bli overrasket over den forestående feilen.

Årsaker til motoriske problemer

For å avgjøre om det er nødvendig å overlevere bilen for en større motoroverhaling, er det nødvendig å utføre en fullstendig diagnose. Men sjåføren selv kan gi en vurdering av to grunner:

• Slå i kraftenheten. Dette betyr at veivakseltappene og foringene er utslitte. Hvis du hører et høyt og tydelig banking, må du snarest gå til Service Motors, det er rett og slett ikke lenger mulig å utsette gjenopprettingsprosedyrer!

• Høyt forbruk av drivstoff og smøremidler. Dette indikerer at sylindrene og stemplene i systemet er utslitt til en kritisk tilstand, og enheten bruker også olje fra veivhuset. Og det nødvendige trykket skapes ikke i forbrenningskammeret og effektiviteten faller, derav økningen i forbruket.

Men det er fortsatt umulig å bringe kjøretøyet til statene beskrevet ovenfor. Og beslutningen om å overhale motoren bør tas basert på resultatene av en fullstendig diagnose. Et forbedret referansepunkt er lav kompresjon i motorsylindrene, og med det synker også oljetrykket; Dette er en alvorlig grunn til en fullstendig overhaling.

Det er situasjoner når dette er lett å forklare. Ventiler kan brenne ut, så lav kompresjon og sleperinger gir økt oljeforbruk. Men ikke bli for begeistret, du må fortsatt gjøre en middels motorreparasjon.

Hvordan gjenopprette ungdom til VAZ 2101-motoren

Justeringen av VAZ 2101-motoren som vi startet som standard, vil ikke rive asfalten under den. Den kan knurre som en Nissan Z350, men ikke noe mer. Og dette bør aksepteres som et faktum. Selv om du legger en 124 FIAT 1966 og en FORD Mustang av samme år side om side, bør du ikke sammenligne standardkraften og formålet deres. Vi skal ikke bevise noe for noen, vi prøver bare å presse så mye kraft ut av en 1300 cc-motor som mulig uten å påvirke ressursen mye. Bilen er ikke for racing, men for hverdagen. I lys av dette oppstår en viss mengde arbeid:

Hvis alt er gjort riktig og nøyaktig, vil 2101-motoren kunne overraske med livlighet og dynamikk.

Enkel og pålitelig utvei

Ingen grunn til å gå langt og finne opp hjulet på nytt - du kan bruke det den innfødte produsenten tilbyr.

Enhver motor fra klassikerne - VAZ 21011, 2103, 2106

og selv fra 2113 vil det uten problemer bli konvertert til en krone. Monteringene er identiske gjennomgående, minimale modifikasjoner vil være nødvendig. Den største fordelen med løsningen: motoren kan installeres nesten ny, og allerede utslitt kan fås fra utenlandske biler. (se artikkelen "Bytte ut motoren med en kontrakt").

For mer moderne modeller (VAZ 2108-2170) må du kutte kroppen og tenke på festemidler, selv om det ikke vil være så mange problemer her heller.

God kraft vil gi "Niva" 1,7. Først nå må du være forsiktig og montere en ny motor med egen oljepumpe og veivhus - på Niva henger de lavere, når de er installert på en krone, er det stor sannsynlighet for kroker.

fra Lada Priora er også en god løsning. Med et volum på 1,6 liter og en kraft på 98 hester vil VAZ 2101 gå som en ung.

Det er spesielt hyggelig at det ikke er behov for å skifte girkasse - alle girkasser kobles enkelt til den nye motoren.

Motor VAZ 2106

Stafettpinnen til motoren, som ble et virkelig gjennombrudd på det sovjetiske markedet, ble overtatt av VAZ 2106-motoren.

En naturlig forbedring i 2103 var forbedringen i de tekniske egenskapene til VAZ-motorer i retning av kraft.

Ingeniørene gjorde det:

Men 2106-motoren fant ikke mye sympati med eierne, så vel som roterende motorer for VAZ under eksport, siden eierne av 2103, 2121, 2107 prøvde å velge den mest pålitelige VAZ 2103-motoren.

Dette skyldtes den lavere overlevelsesevnen til 2106, ustabilitet ved bruk av drivstoff av lavere kvalitet. Det tristeste resultatet var slitasjen på ventilene og overhaling av enheten i disse tilfellene var nødvendig mye oftere enn i 2103.

Valg av veivaksel

Vi vil ikke berøre passkraften, siden økningen vil være symbolsk, men dette vil påvirke dynamikken. Det gjenstår bare å velge en menneskelig veivaksel, og dette er ikke en lett oppgave. Hvis du tar en brukt, er det en sjanse for å kjøre inn i en aksel med skjulte defekter - sprekker, krumning eller for mye slitasje. Og hvis skaftet ble restaurert, kan du få en nakkeoverflate av dårlig kvalitet. Hvis det ikke er tillit til kvaliteten på en slik veivaksel, er det bedre å se etter en ny. En veivaksel av god kvalitet vil ikke skinne som krom.

Slik klargjøres lavkvalitetsskaft av uherdet råstål for salg. Et godt herdet skaft vil ha en skinnende matt finish på tappene og bør pakkes inn i oljepapir og smøres med fett. Og selvfølgelig merket 2103-1005020.

Generelle typer tuning

Ikke alltid å stille inn VAZ 2101, i riktig forstand, er slik. En tankeløs og smakløs endring i bilens utseende resulterer noen ganger i at det dukker opp en åpenbar "skam" på gaten, hengt med tusenvis av "ildfluer" og klistremerker fra merker som ikke en gang er relatert til bilindustrien.

Hvis vi snakker om kroppsendringer (styling), snakker vi om å installere nye eller modifisere gamle støtfangere, kroppssett, spoiler (vinge), alle slags luftinntak, påføre airbrush eller dekke kroppen med en beskyttende film. Her er det verdt å nevne innstillingsterskler, en radiatorgrill og mye mer, avhengig av muligheten, ønsket, tilgjengeligheten av midler eller fantasien til bileieren. Generelt, alt du trenger, og ofte ikke så mye, som kan endre utseendet til bilen nesten til ugjenkjennelse, skiller den fra lignende på veien.

Alt dette er ferdig med hjelp av en lokal håndverker i garasjen eller ved å kontakte spesialister, installert fra en annen passende Zhiguli-modell eller en bil av et annet merke, laget av skulpturell plastelina, polyesterharpiks, pleksiglass, glassfiber, plast eller andre materialer.

Byttet innvendige dørkort, trekk, seter, dashbord, ratt. Elektriske vinduer ble installert, et armlen ble lagt til, et kraftig lydsystem med subwoofer og forsterkere ble installert, soltaket ble rullet opp og bagasjerommet ble ferdigstilt. Endringer gjøres på fabrikkinstrumentpanelet ved å erstatte det fullstendig eller installere elementer som turteller, innebygd datamaskin, videospiller og andre i en eksisterende.

Justering av chassis betyr en reduksjon eller økning i bakkeklaring, endring av hjulstørrelsen, forfining (forsterkning) av fjæringen. Installasjon av støtdempere er mer egnet for eieren. Og selvfølgelig støpte eller smidde hjul. Hvor uten dem?

Grunnleggende endringer gjelder girkassen og bakakselgirkassen. Fire-trinns girkasse blir en fem-trinns, med tanke på moderniseringen av motoren, velges girforholdene som er best egnet for et bestemt resultat.

Ventilerte bremser på VAZ 2101 er heller ikke uvanlige. Vakuumforsterker med forbedret ytelse, clutch ... Jeg kan ikke liste opp alt. Alt dette for å "pumpe", lage selve bilen på nytt, bringe til perfeksjon det som i teorien skulle ha blitt kastet for lenge siden. Og la oss innse det, disse ekstraordinære endringene kan forlenge eller til og med gi en elsket bil et nytt liv. Minimumet er å få andre til å ta vare på den kjekke mannen.

Overhaling av motoren i bilen VAZ 2106

Før du starter overhalingen av VAZ 2106-motoren, er det nødvendig å demontere den for en detaljert demontering av bestanddelene. Dette er kun mulig med riktig måle- og låsesmedverktøy, samt nye reservedelssett.

Den detaljerte prosedyren for å demontere stasjonen er som følger:

1. Skru løs rammefestene.
2. Vi løsner drivstoffpumpens slangeklemme og demonterer produktet etter å ha skrudd ut mutrene til festingen.
3. Trekk tetningsplaten ut fra under drivstoffpumpen.
4. Vi kobler høyspentledningene fra lysene og fjerner dem.
5. Ta ut trykkplaten.
6. Koble slangen fra vakuumregulatoren.
7. Fjern fordeleren.
8. Vi skru av festene til generatoren, tar ut avstandsstykket, belteelementet og selve generatoren.
9. Vi løsner klemmefestene, fjerner den oppvarmede slangen fra inntaksmanifolden.
10. Vi tar ut vannpumpen (pumpen) ved å fjerne festene.
11. Koble tilkoblingsslangene fra forgasseren, lufteventilen, fordeleren og viften.
12. Fjern skyveskiven og gasskontrollbrakettstammen.
13. Skru av oljefilteret.
14. Skru av luftehuset sammen med sonden.
15. Fjern oljesensoren.
16. Vi slipper veivakselskiven fra festene til motorblokken. Vi demonterer veivhusfestene og selve produktet.
17. Vi skru av festene på ventildekselet og selve produktet.
18. Vi demonterer sylinderhodehuset sammen med platen og skruer med en vakuumslange.
19. Vi tar ut pakningen installert på sylinderhodet.
20. Skru løs festene og fjern kjedejusteringen.
21. Vi dreier boltholderen til drivakselens tannhjul sammen med veivakselen.
22. Løsne festene på kamakselens tannhjul.
23. Fjern tannhjulet sammen med kamakselens drivkjede.
24. Vi demonterer festene osv. kjedestrammer “sko.
25. Fjern alle festemidler fra lagerhuset.
26. Vi demonterer boltene som holder hodet, med påfølgende fjerning sammen med pakningen.
27. Vi fjerner rattet.
28. Bruk en klips til å fjerne frontskjoldet fra clutchhuset.
29. Fjern de resterende festene for å sikre oljepannen.
30. Vi tar ut festingen av veivakseloljetetningen fra akterenden av motoren.
31. Fjern oljepumpen med pakning.
32. Vi demonterer drivakselen til ytterligere mekanismer.
33. Vi tar ut drivhjulet til distributøren med en puncher eller en skrutrekker.
34. Skru av og fjern oljeutskilleren med oljedreneringsrør.
35. Vi skru av dekselet til koblingsstangen til sylinder I, demonterer det ved hjelp av ekstra låsesmedverktøy.
36. Vi tar ut stempelet med koblingsstangstøtten.
37. Gjenta denne teknologiske operasjonen med resten av sylindrene.
38. Vi fjerner veivakselen med den påfølgende fjerningen.
39. Merk alle avtakbare deler av motoren med en markør og ordne dem i en bestemt rekkefølge for påfølgende montering.

Under overhalingen av VAZ 2106-motoren etter demontering, er det nødvendig å erstatte defekte reservedeler med oppdaterte og montere kraftenheten.

Etter fullføringen av hele komplekset av arbeider, kan overhalingen av motoren anses som fullført. Hvis reparasjon av sylinderhodet til VAZ 2106-blokken er nødvendig, utføres det etter fjerning og detaljert analyse av sylinderhodet, etterfulgt av utskifting av alle defekte deler og sammenstillinger.

Må sylinderboringer utføres?

Hvis motoren din har mistet kompresjonen fullstendig, må du bore sylindrene. Det er tider når det er umulig å utføre det, siden den siste reparasjonen av VAZ 2106-motoren ble utført. Deretter utføres en hylse. Nye foringer er installert på motorblokken. Denne jobben krever faglig kompetanse, du vil ikke jobbe alene. Hvis du borer en blokk, har du to alternativer: du kan bruke en polish, eller du kan gi ermene en speilfinish.

Du kan krangle mye om fordeler og ulemper ved hver type piercing, men det er bedre å velge foran et speil. Årsaken er at lakken slites av over tid. Det ødelegger også stempelringer, og dette er årsaken til for tidlig tap av kompresjon i motoren. Resultat: du får hull i speilet, men til en høyere pris.

Reparasjonstips

Før du fortsetter med reparasjonen av motoren til VAZ 2106-bilen, populært kalt "seks", er det nødvendig å avklare noen punkter.

1. Det er nødvendig å bestemme konsekvensene av reparasjonen. Med riktig gjenoppretting av ytelsen til alle komponenter, mekanismer og sammenstillinger av "seks"-motoren, vil motoren begynne å fungere igjen, men ikke den samme som før. Faktum er at det er mange deler i motoren som kommer i kontakt under trykk.

De beveger seg i forhold til hverandre eller begge samtidig. Som et resultat av denne tilstanden blir mikroruheter på overflatene jevnet ut, delene er plassert nærmere hverandre, noe som fører til en reduksjon i energiforbruket for å overvinne kontaktmotstander.

Hvis delene separeres og kobles sammen under reparasjonsprosessen, vil overflatene holdes sammen av andre mikroruheter. Som et resultat er det nødvendig med et nytt skudd, som sikres ved å fjerne et lag med materiale.

Det fjernede laget av materiale øker igjen og igjen gapet ved kontaktpunktet for arbeidsflatene, noe som til slutt vil føre til svikt i sammenstillingen uten synlige defekter. Derfor anbefales det ikke å demontere delene hvis det kan unngås.

VAZ-motorstempel og pinne.

2. Det er nødvendig å nøyaktig bestemme plasseringen av sammenbruddet og skissere måtene du kan nærme deg på. Uerfarne arbeidere kan ofte ikke finne nøyaktig hva som er galt. Demonter motoren fullstendig; dette tar betydelig tid og kan føre til at motoren ikke settes sammen igjen. Re-demontering av motorkomponenter anbefales ikke.

3. Det er nødvendig å forberede arbeidsplassen og forhindre innreise av fremmede. Hvis reparasjonsarbeid utføres på et bilverksted, er det nok å forberede verktøyet i tide og fylle det opp. For å fullstendig demontere motoren fra VAZ 2106, trenger du en overhead kran eller vinsj som tåler belastninger opp til et tonn.

Gjør-det-selv-motorreparasjon på en VAZ 2106 - arbeidsrekkefølgen.

Derfor, før du fortsetter å kontrollere motoren, må den fjernes for å få tilgang til alle skadede mekanismer. For å utføre motorreparasjon vil følgende verktøy og mekanismer være nødvendig:

• reparasjonsverktøy (nøkler, hammer, skrutrekker, etc.);
• reservedeler til motoren.

Prosedyren for å demontere motoren er som følger:

1. Vi skru løs monteringsbolten fra rammen, som er installert når du fjerner motoren.
2. Løsne klemmen, fjern bensinpumpeslangen.
3. Fjern pumpen ved først å skru av mutterne som den er festet med.
4. Ta ut avstandsstykket. Den er plassert under drivstoffpumpen.
5. Fjern laget som er mellom sylinderblokken og avstandsstykket.
6. Fjern tennpluggledningene.
7. Fjern trykkplaten.
8. Koble fra slangen og vakuumregulatoren.
9. Fjern tenningsfordeleren.
10. Vi skru av mutterne som holder generatoren, fjerner skivene, beltet og selve generatoren.
11. Etter å ha løsnet klemmen, fjern varmeslangen fra inntaksmanifolden.
12. Fjern kjølevæskepumpen ved først å skru ut alle nødvendige bolter.
13. Fjern forgasserslangene, veivhusventilasjonssystemene og vakuumtilførselsslangen til tenningsfordelerens regulator.
14. Fjern ventilasjonsslangen.
15. Fjern forgasserens mellomliggende gasshåndtaksaksel fra skiven.
16. Fjern gassspjeldhuset.
17. Fjern oljefilteret fra den demonterte enheten.
18. Løsne mutteren på luftehetten og fjern den sammen med oljenivåmåleren.
19. Fjern oljetrykksensoren.
20. Fjern veivakselskiven ved å fjerne mutteren som fester den til sylinderblokken.
21. Løsne boltene som holder veivhuset.
22. Fjern sylinderblokkdekselet ved å skru av festemutrene og -boltene.
23. Fjern sylinderhodedekselet, samt platene, braketten med vakuumslangen.
24. Fjern pakningen som er plassert over sylinderhodet.
25. Løsne festene og fjern kjedestrammeren.
26. Vri bolten som holder tilbehørsdrevet drivaksel tannhjul mens du dreier veivakselen.
27. Løsne kamakselens tannhjulsbolt.
28. Fjern tannhjulet og fjern kamakselens drivkjede.
29. Fjern veivakselhjulet.
30. Fjern monteringsbolten og skoen fra kjedestrammeren.
31. Løsne alle mutrene som holder lagerhuset.
32. Løsne sylinderhodeboltene og fjern den fra motoren.
33. Fjern hodepakningen.
34. Fjern svinghjulet.
35. Løsne festene og fjern frontdekselet på clutchhuset.
36. Stram de siste skruene som fester oljepannen og fjern den.
37. Løsne den bakre oljetetningsbraketten.
38. Fjern oljepumpen og pumpepakningen.
39. Fjern tilbehørets drivaksel.
40. Bruk en skrutrekker, fjern tenningsfordelerens drivhjul.
41. Skru av og fjern oljeutskilleren og dreneringsrøret.
42. Skru av dekselet til koblingsstangen til den første sylinderen, fjern det med en hammer.
43. Trekk stempelet med koblingsstangen ut av stikkontakten.
44. Fjern stemplene og koblingsstengene fra de resterende sylindrene.
45. Etter å ha fjernet festene, fjern veivakselen og demonter den i deler.
46. Merk koblingsstengene, stemplene og lagerskallene slik at de kan monteres på nytt når du monterer motoren igjen.

Etter en grundig inspeksjon av komponentene og sammenstillingene og bytte ut skadede deler med nye, er det nødvendig å montere motoren, bare i motsatt rekkefølge. Så motorreparasjonen er fullført. Feil på bilen kan føre til både deformasjon og sprekker i motorblokken. Mekanisk skade er som regel forårsaket av langvarig drift eller sammenbrudd av interne mekanismer. I dette tilfellet må bileieren inkludere reparasjonen av sylinderblokken i overhalingen av motoren. Driften av motoren etter overhalingen er absolutt en viktig prosess.

Privat

Tilleggsreparasjoner, inkludert reparasjoner på motorhodet, kan utføres uten å fjerne motoren helt fra kjøretøyrammen. På vanskelig tilgjengelige steder kan du gå fra oversiden. For å gjøre dette, fjern fjærdrakten eller hjulet.

For mer detaljert informasjon om prosedyren for demontering av VAZ2106-motoren, er det bedre å referere til spesiallitteraturen. For eksempel "VAZ 2106 og dens modifikasjoner" eller instruksjoner for reparasjon av en motor. Reparasjonsmanualen inneholder de mest komplette og pålitelige dataene om hele prosessen med reparasjon, feilsøking og utskifting av alle motorsystemer.