Trekk på Audi 100 C4

I utgangspunktet hadde bilen en merket GCC BOGE med AUDI-navneskilt, på et tidspunkt endret pedalvandringen seg merkbart og den ble vanskelig å bevege seg.

(i påvente av forvirring) - ja, det finnes et reparasjonssett for denne GCC som koster rundt 8-11 dollar. Men hvis du forstår utformingen av denne enheten, blir det klart at det ikke er noe høyteknologisk i den, og i de fleste tilfeller svikter gummideler på grunn av lekkasje eller lufting av clutchen. Vi lar oss ikke rive med av "sparing" og ta sjansen ved å kjøpe en GKS fra JP GROUP, som er mye dyrere enn et reparasjonssett.

Demontering er ikke i det hele tatt vanskelig: vi tapper en del av bremsevæsken fra reservoaret, fjerner "spaken" fra kupeen, hekter deretter av ledningene (for enkelhets skyld) og fjerner pappen nær clutchpedalen. De fjernet slangen fra GCS, etter å ha erstattet den med en flat beholder for oppsamling av bremsevæske. Så kan vi skru av stålrøret fra gcs og 2 festeskruer. Nesten klart gjenstår det å skru av den gjengede delen av NSD. Heldig hvis du klarte å skru ut manuelt. Jeg måtte klatre med en boksnøkkel for å vri den "gjengede delen" litt og så skru den løs gjennom kassen.

Montering i omvendt rekkefølge.

Pumping er det mest interessante når man bytter ut GSS med en Audi A6 C4. Prøver å pumpe på den "klassiske" måten, bremsevæsken kan fjernes uten luftbobler, men clutch-slavesylinderen vil ikke fungere ... Lufting må gjøres på "retur". Vi tar en sprøyte (jeg brukte 500 ml), kobler den med et rør til beslaget til clutch-slavesylinderen og fyller systemet med ny bremsevæske i lang tid og nøye, og lytter til gurglingen i reservoaret. Når boblene slutter å strømme inn i tanken, hold i tilbehøret og test clutchpedalen. Klar.

Vi kaster ikke demonterte lavspenttavler! Over tid vil det være mulig å kjøpe et billig reparasjonssett, og hvis du har lyst og fritid, lag en reservedel.

Før eller siden må clutchens hovedsylinder skiftes.

Årsaken til å erstatte HCC er preget av slike tegn som:

- Pedalen mislyktes

- Utkobling av clutchen skjer under gulvet;

- når du trykker på clutchen, må du trykke hardt på girspaken;

- pedalen går ikke tilbake til sin opprinnelige posisjon etter å ha strammet den;

Hvis du har slike tegn og det ikke er noen synlig skade på pedalen, eller brudd i returfjæren på pedalen, og blødning ikke hjalp, så er diagnosen din erstatning av HCC.

I mitt tilfelle ble clutchen bare presset ut under gulvet og noen ganger skrudde girene seg på med vanskeligheter. Det hjalp å blø fra clutchen, men bare for en stund, hvoretter de beskrevne symptomene kom tilbake igjen.

Jeg kjøpte en original Audi a6 c4 BOGE GCC demontert; Heldigvis ble denne delen demontert som forbruksmateriell, og jeg kjøpte den for bare $5:

Den eneste forskjellen mellom GCC Audi 100 c4 og GCC Audi a6 c4 er den bøyde enden av sylinderen:

GCC fra Audi a6 c4 er allerede installert på de siste hundre Audi 100 c4 crossoverne (1994).

Jeg kjøpte umiddelbart et reparasjonssett fra GCC slik at jeg i fremtiden ikke skulle klatre inn på samme sted to ganger. Ert valgte selskapet fordi han løste kaliperne med reparasjonssett fra dette selskapet, og det er ingen klager på kvaliteten på materialet:

Reparasjonssettet inkluderer to sylinderstempelpakninger, en holdering og en adapterpakning for bremsevæske.

For å demontere MCC, er det nødvendig å løfte stammebøssingen, fjerne holderingen og forsiktig trekke ut stempelet (OBS, fordi stempelet kan skyte inn i øyet, det er en fjær under trykk):

Hvis du ikke vil kjøpe et nytt reparasjonssett, kan du prøve å vaske de gamle gummibåndene: oppmerksomhet, ikke i noe tilfelle bør du vaske den med bensin eller løsemiddel: gummipakningene vil svelle og du vil aldri sette inn stempelet uten biter i pakningene. Skyll med bremsevæske.

Jeg har umiddelbart dynket de nye stempeltetningene i 15 minutter i bremsevæske for å myke dem litt og gjøre dem lettere å trekke på stempelet:

Til slutt vil det se slik ut:

I FCC-skottet er det vanskeligste kanskje installasjonen av stempelet i sylinderen. For at stempelet skulle komme lettere inn og ikke krasje inn i tetningene, smurte jeg sylinderveggene og stempeltetningene med bremsevæske. Da jeg satte inn stempelet, passet jeg på at tetningene ikke festet seg ved å vippe det fra side til side. Det krever litt tålmodighet å få låseringen på plass igjen. Jeg gjorde det med to hender, en skrutrekker og en spiker:

Når GCC er klar til å installere, fjernet jeg min gamle GCC:

Vi flyttet til panseret. Ved hjelp av en slik pære pumpet jeg ut bremsevæsken fra reservoaret slik at nivået var under slangen, som kommer ut til høyre på bildet; dette er væskeforsyningen til MCC:

Min gamle GCC ser allerede sliten ut:

Først, for fremtidig bekvemmelighet, åpnet jeg litt metallrøret nederst på sylinderen (går til arbeidssylinderen). Deretter skrudde han av de to boltene som fester sylinderen til pedalenheten med en sekskantnøkkel, og skrudde av stammen fra braketten på toppen med en åpen endenøkkel. Jeg fjernet ikke holderringen på braketten som fester FCC til pedalen, og skru bare av stammen fra braketten).

I hendene var mirakelet til Stellox:

Jeg fant umiddelbart årsaken til funksjonsfeilen: den øvre stempeltetningen dryppet, alt under støvfanget ble sprutet med bremsevæske, det vil si at systemet konstant ble ventilert, selv om sylinderen virket tørr:

Og så husket jeg ordene til en bilmekanikervenn: "Ta på Meili, eller billigere, en slags vasket Stellox."

Nei takk.

Siden metallbremserøret på den gamle sylinderen ble skrudd fra enden, og på den nye skal det gå inn fra siden, bøyde jeg det litt (bare dette er en nyinnspilling for GCC A6> 100).

I stedet, den nye GCC:

Jeg skrudde opp alt riktig, sjekket egnetheten til bremsevæsken med en spesiell enhet, utledet normen, helte en ny i reservoaret og luftet clutchen:

Se også: Slik aktiverer du smartlink på Skoda Rapid Skoda

Den gule pilen på bildet indikerer eksosventilen, som er plassert i girkassen under styrestativet:

Tilgang er vanskelig, spesielt hvis du har en V-tvilling, men det er mulig:

Jeg brukte en liten skralle med et 11 mm langt hode.

Jeg hadde ikke en assistent, så jeg pumpet den selv i henhold til følgende skjema:

1. Jeg økte trykket riktig med pedalen (den vil bli elastisk, men ikke umiddelbart);

2. Støtt pedalen på GULVET med et brett:

3. Han klatret inn i panseret, skrudde av beslaget, luftet ut og vred den igjen;

4. Gjenta dette 10 ganger ved å legge til bremsevæske.

Et tegn på riktig clutchblødning: ingen bobler når trykket slippes ved hjelp av lufteventilen (du kan høre det) og pedalen er stram ved andre trykk (kanskje på den første.

Sørg for å sjekke egnetheten til bremsevæsken med en spesiell enhet (kjøpt her). Viste reglene.

Takk til Adelmann for den illustrerte rapporten som hjalp meg med å finne utluftingsverktøyet for clutch.

Etter utført arbeid ble girskift mulig allerede et sted på 2/3 av veien fra pedalen til gulvet, og det ble lett å skifte.

Hvis utskiftingen av GCU av en eller annen grunn ikke hjalp deg, bør du rette oppmerksomheten mot anti-skip-missilene.

Lufting og justering av den hydrauliske clutchen på Audi 80 b3 og b4

Clutchjusteringen til Audi 80 series b3 og b4 er identisk. Driftsprinsippet er veldig enkelt, som i alle klassiske Audier siden 70-tallet, men det er stadier når det er vanskelig å klare seg uten visse verktøy og inventar. Og de er ikke i alle garasjer. På grunn av dette kan det hende at enkelte arbeidsområder ikke er tilgjengelige for alle (selv en erfaren sjåfør). Men nedenfor vil vi prøve å forklare alt så tydelig som mulig, fordi alt som er beskrevet er testet i praksis.

Etter arbeidsrekkefølge

Start med å koble ut clutchen. Når pedalen svikter uten motstand (ingen tilbakeslag), kan dette bety at luft har kommet inn i den hydrauliske aktuatoren. Den vanlige ekstruderingen av luft vil ikke forbedre situasjonen, du må finne og kvitte seg med sprekken, på grunn av hvilken tettheten er ødelagt. Når tettheten er gjenopprettet igjen, må du presse ut luften.

Du kan også sjekke clutchens hydrauliske drev - inspiser nøye hovedsylinderen for lekkasjer (like over clutchpedalen) og arbeidssylinderområdet (nær veivhuset). Hvis det blir funnet oljekondensat i sylinderen, bør den umiddelbart skiftes ut med en ny. Når det gjelder arbeidssylinderen, må du rengjøre området rundt den godt for å sikre at alt er i orden der og at det ikke er lekkasjer.

Selv om bremsevæske kommer inn i clutchsystemet fra samme reservoar som bremsene, er ikke bremsen i fare når lekkasjen kun påvirker den hydrauliske driften. Siden koblingen til clutchen er høyere enn koblingen til bremsesystemet, er det alltid en ekstra tilførsel av væske for dem.

Hvordan demontere clutchhovedsylinderen?

Denne operasjonen må utføres som følger:

1. Ved hjelp av improviserte midler må du fjerne den maksimale mengden væske fra tanken (sprøyte eller slange).
2. Under dashbordet fjerner du hyllen på venstre side (i cockpiten).
3. Plasser en unødvendig flat beholder eller fille under hovedsylinderen. Etter å ha fjernet innløpsrøret, vent til den gjenværende væsken renner ut.
4. På venstre side av bremseforsterkeren fjerner du trykkledningen som går til kraftsylinderen (motorrommet).
5. Fjern de 2 skruene (sekskantet) på hovedsylinderfestet).
6. Trykk ut tappen ved først å løfte låseringen på clutchspaken og hovedsylinderclutchen.
7. Fjern forsiktig tønnen (lirk den ut med en avdrift hvis den er tett).
8. Før du installerer en ny sylinder, er det nødvendig å justere koblingsstangen, da den trykker på hovedsylinderstempelet. I dette tilfellet bør clutchspaken være plassert 1 cm over bremsespaken.
9. Pass også på at fjæren tilbakestiller pedalen godt og ikke setter seg fast i pedalblokkbraketten i sin opprinnelige posisjon.
10. For å justere spaken, løsne kontrollmutteren på skyvestangen ved å vri den med eller mot klokken. Da må du ikke glemme å stramme låsemutteren.
11. Og til slutt, pump ut luften fra den hydrauliske stasjonen.

I Audi 80 er clutchspaken installert med en fjær som, når den trykkes ned, returnerer pedalen tilbake. Men pedalen kan ikke heve seg; dette betyr at luft har kommet inn i den hydrauliske aktuatoren (eller en fjær har satt seg fast).

Hvordan fjerne slavesylinderen fra clutchen?

1. Hev den venstre fronten av maskinen, lås den i denne posisjonen.
2. Skru deretter av trykkrøret fra arbeidssylinderen (før bremsevæsken renner ut, må en ren beholder skiftes).
3. Og løsne festeskruen til arbeidssylinderen (du må fjerne sylinderen fra veivhuset).
4. Påfør lirkestang og rust- og korrosjonsfjerner.
5. Påfør litt smøremiddel på sylinderen (på de eksponerte kroppsveggene) og påfør deretter en pasta (MoS2) på aktiveringsstemplet).
6. Sett slavesylinderen inn i bokskroppen, skyv til skruen er skrudd inn i bokskroppen.
7. Luft deretter clutchens hydraulikk.

La oss se nærmere på clutchblødning

For å pumpe trenger du et spesialverktøy. De fleste vanlige sjåfører har ikke en slik enhet (mange verksteder og tjenester har det), så du kan bruke samme blødningsmetode som med bremsesystemet, det vil si med et minimalt tap i kvaliteten på prosedyren:

• Skru av ventilen til arbeidssylinderen og ventilen til forhjulet (høyre eller venstre, det spiller ingen rolle) om (1,5) omdreininger;
• Koble disse to ventilene med en slange;
• Etter å ha koblet til slangen og fikset den, trykk på bremsepedalen så sakte som mulig 2-3 ganger: bremsevæsken vil strømme fra bremsesystemet til clutchens hydrauliske drev;
• Igjen, siden dette er viktig, trykk forsiktig og forsiktig på spaken slik at slangen ikke flyr av trykk;
• Ikke glem å se på bremsevæskenivået i reservoaret;
• Når luften slutter å passere gjennom væsken i tanken, kan du koble fra slangen og stramme støtdemperne;
• Kontroller bremsevæsken på nytt.

Dette er ikke en vanskelig måte å lufte clutchen på en Audi 80. Sekvensen for utskifting, fjerning av hoved- og arbeidssylindrene ble også beskrevet ovenfor. Når du har gjort alt dette, kan du sjekke reaksjonen til clutchspaken. Nå er du mye mer kjent med dette systemet og vil kunne identifisere problemet så raskt som mulig.