Montering av Beringer -bremsen

Som referanse for bremsing har Beringer lenge kombinert ytelse med byggekvalitet. Etter overtakelsen av selskapet av bilkonsernet Saint Jean Industries, utviklet Beringer en ny serie med rimeligere produkter kalt Cobapress, som likevel bruker teknologiene til den berømte Aerotec. Linjen ble utgitt i 2011 og er for tiden under fabrikktesting. Oversikt over motorsykkel... Men før du går videre til en dynamisk rapport, er det første trinnet å gjøre litt redigering.

Håndverket er betrodd Raspo, den anerkjente treneren, nå Beringer Technical Center på le-de-France. Lenken som gir oss alle tipsene om hvordan du bremser hardt på sykkelen.

Trinn 1: loss fronten på motorsykkelen

De fleste garasjer er utstyrt med bom og løft for å løfte fronten på motorsykkelen. Men det er ikke alltid lett å ha slikt utstyr hjemme. I dette tilfellet må en biljekk og et trestykke velges for å heve fronten på motorsykkelen til motorens nivå. Operasjonen lettes av tilstedeværelsen av en sentral post.

Trinn 2: Demonter tykkelsen og forhjulet

Vi starter deretter med å fjerne bremsekaliperen som må byttes. Etter avsetning fjernes blodplater uten merking i tilfelle de skal brukes igjen. Husk å rengjøre tykkelsen med en bremserenser, spesielt et tørt produkt. Når det gjelder fjerning av forhjulet, er det svært viktig å merke seg plasseringen av avstandsstykkene på hjulakselen. Dette forhindrer at hjulet beveger seg utenfor sentrum under montering og som et resultat av funksjonsfeil i bremsesystemet.

Trinn 3. Avmontere disken

Fra et teknisk synspunkt er bremseskiven sikret med sekskantede skruer, vanligvis referert til som BTR. Bremseskiven er ofte tett, ofte må du skyve den litt med et målt slag. Det samme gjelder når du setter nøkkelen i skruene. Når hjulhuset legges flatt, trykkes skiftenøkkelen helt inn med et lett slag. Forholdsregler for å beskytte deg mot risiko for å stramme skruen med en skiftenøkkel.

Trinn 4: Ta esken

Nei, ikke for denne etappen å legge i en haug! Men en god altmuligmann bruker alltid esker til å sette skruer, skiver og andre smådeler ved demontering. Dette unngår å miste ender underveis. I tillegg, hvis du på slutten av øvelsen har en skrue igjen i esken, betyr det at du har glemt noe ...

Trinn 5: Kontroller hjulet

Etter at vi har fjernet platen, benytter vi sjansen til å sjekke hjullagrenes brukbarhet. Han spiser ikke brød og kan forhindre fremtidige problemer. På motorsykler i en viss alder sjekker vi også at hastighetsmålersimulatoren er godt smurt.

Trinn 6: Installer en ny stasjon

Før du setter sammen en ny plate, vil ikke et lite slag med stålbørste på alle parringsflater skade. Fjerner urenheter og elektrolyse. Den nye platen plasseres deretter og sjekker rotasjonsretningen. Vi monterer deretter skruene, tidligere dekket med en liten gjengelås. For stramming må skruene nærme seg etter hverandre før stjernestrammingen fortsetter. Og i motsetning til hva mange tror, ​​bør en bremseskive være helt flat. Skiveskruene må strammes minst 3,9 kg hvis du har en momentnøkkel. Og hvis ikke, så en modig forsinkelse, men ikke en mumling!

Trinn 7: Demonter hovedsylinderen.

Før du berører den originale hovedsylinderen, er det viktig å beskytte motorsykkelen mot de skadelige effektene av DOT 4 bremsevæske, fordi dette produktet er veldig surt og smaker både kroppen og tetningene. Derfor er du velkommen til å beskytte rattet, tanken og skjermen med en bred, tykk klut. Skyll grundig med vann hvis det ikke lykkes. Vi åpner deretter hovedsylinderen ved å slå lett på skruene igjen med en hammer og en skrutrekker med et plasthåndtak.

Trinn 8: Luft luft fra bremsesystemet.

Alle garasjer pumper bremsene ved å suge inn væske med en kompressor. Men hjemme må du ofte bruke den gode gamle pipen og flaskeoppskriften. Etter å ha åpnet utluftningsskruen på bremsekaliperen, tappes all væske ut av systemet ved å svinge spaken. Når det ikke er mer væske, demonteres bremsespaken ved å fjerne bremsebryteren, som enten er mekanisk og aktiveres ved spak eller hydraulisk og deretter aktiveres ved væskeforskyvning.

Trinn 9: Monter hovedsylinderen og forhjulet.

Det er på tide å sette sammen forhjulet igjen etter at akselen er godt smurt for å unngå elektrolyse forårsaket av vintersalting og saltlake. Deretter fikser vi den nye hovedsylinderen uten å stramme den, installerer bremseslangen og fikser tykkelsen. Bruk alltid nye banjoputer for slangen. Faktisk er dette ekspanderbare tetninger som er designet for å strammes en gang for å sikre fullstendig tetthet. Ikke glem å smake og plassere bremseslangen harmonisk også. Dermed kan du bruke papir og flerbruktang for å manipulere den korrugerte delen av slangen for å skape en harmonisk bøyning.

Trinn 10: Fyll hovedsylinderen

Når den er strammet, setter du hovedsylinderen til side, åpner påfyllingsbeholderen og hell DOT 4 forsiktig slik at den ikke kommer over alt. Når væsken er i beholderen, plasserer du skiftenøkkelen på blødningsskruen, røret på avtappingshullet er koblet til flasken som allerede inneholder bunnen av DOT 4, slik at enden av røret ikke blir ventilert. Spaken pumpes deretter med lufteskruen lukket for å fjerne luften i bremsesystemet.

Trinn 11: pumping

Dette trinnet er avgjørende for at bremsesystemet skal fungere korrekt. Når luften er fjernet fra kretsen, åpnes blødningsskruen ved å holde bremsehendelen nede. Vi lukker deretter blødningsskruen umiddelbart og begynner å pumpe igjen. Deretter må operasjonen gjentas til luftbobler slutter å stige i påfyllingshalsen til hovedsylinderen og bremsespaken blir stiv.

Trinn 12: lukk glasset

Før du lukker dekselet til hovedsylinderen, er det nødvendig å smøre skruene slik at de ikke setter seg fast. Deretter klemmer vi glasset normalt. Du trenger ikke stramme opp som en galning, forseglingen gjør jobben sin med å sikre total tetthet.

Trinn 13: Fullføring

Etter at du har kontrollert at skruekassen er tom, kan du gå videre til noen mindre etterbehandlingsarbeider. Du må først koble til bremsesensoren, teste funksjonen ved å slå på motorsykkelen og passe på tettheten og driftstilstanden til denne bremsesensoren. Bremsehendelen plasseres deretter i samme høyde som clutchhendelen. Til slutt justerer vi det frie spillet til bremsespaken. Etter det er det bare å sykle uten å glemme innbruddsfasen eller Raspos råd (se nedenfor).

Raspos ord: www.raspo-concept.com, tlf .: 01 43 05 75 74.

«Jeg bygger i gjennomsnitt 3 eller 4 Beringer-systemer i måneden, og jeg driver også med vedlikehold og nettsalg. Jeg vil si at monteringen av Beringer-systemet og den generelle driften av bremsene representerer en vanskelighetsgrad på 7 til 1 poeng. Du må være metodisk og grundig. Og fremfor alt rent, fordi DOT 10 er et aggressivt produkt som sprer seg overalt og angriper sykkelen så vel som verktøyene.

Etter fullført montering må du også ta vare på en god innkjøring. Fordi du må ødelegge både platen og putene. Jeg må si at systemet er nytt i minst 50 km. Og for å unngå ising, ikke bremse 500 meter i alle kryss. Det er best å angripe spaken ved å gripe den åpent, uten frykt, men uten å blokkere frontenden!

Den beste delen av motorveien uten trafikk. Når du beveger deg med en hastighet på 130 km / t, bremser du ærlig for å bremse ned til omtrent 80 km / t og gjentar operasjonen flere ganger. Den lar deg også tilpasse deg spesifikasjonene til Beringer-systemet, som alltid virker svakt når det står stille, siden det gir full bremsekraft uten å måtte trykke på spaken som en felle. ”

Vi vil snart gi deg en rapport om driften av bremsesystemet. Beringernår vi har samlet nok kilometer til å teste det grundig.

Vedlagt fil mangler