Motorsykkelbremseklosser: bytt dem, slik gjør du!
" Hei alle sammen !
Takk for alle disse artiklene, en skattekiste med informasjon. Bare to kommentarer etter å ha lest artikkelen om bytte av motorsykkelbremseklosser.
Smøring av gjenger er ikke en god idé. Dette reduserer friksjonen og øker risikoen for overstramming. Det er en risiko i hånden, men med en momentnøkkel er det åpenbart: rykking er garantert. For dette leveres "anti-seize"-pastaer (antiblokkering) (valgt i henhold til kontaktmetallene), som ikke er dyre og beholder tiltrekkingsmomenter.
På den annen side, når det gjelder flytende skyvelære, er det en god idé å smøre sleiden! Et "fast" smøremiddel foretrekkes her, slik som et molybdendisulfid (MoS2) smøremiddel. Når bindemidlet er borte, forblir molybdenpartiklene "fast" til metallet, slik at det blir mindre fett igjen på putene. I tillegg er disse smøremidlene mer motstandsdyktige mot dårlig vær og forhindrer overdreven "vask" med vann og varme.
Det er det, jeg er ikke mekaniker, jeg har bare en 4 år gammel Honda V30 som bruker mer tid i luften enn på veien. Dette forringer ikke kvaliteten på denne artikkelen.
Ha en fin dag alle sammen!
Stefan"
Selvfølgelig er bremser en viktig del av sikkerheten til motorsykkelen vår. Av denne grunn bør de alltid skjemmes bort. Vær trygg på at det ikke er noe komplisert i vedlikeholdet deres. Men før du går inn i kjernen av saken, er det best å forstå hvordan bremsene på en motorsykkel fungerer.
1 - Beskrivelse
Hvordan fungerer bremsene på en motorsykkel?
La oss gå videre til det nesten utdøde trommesystemet og angripe direkte med skivebremsen, som har blitt standarden på alle moderne motorsykler. Ta for eksempel en forbrems som består av:
– hovedsylinderen, dens spak og dens reservoar fylt med bremsevæske,
– slange(r),
- en eller to stigbøyler
- blodplater,
- disk(er).
Bremsesystemets funksjon er å bremse motorsykkelen. I fysikk kan vi kalle dette en reduksjon i den kinetiske energien til kjøretøyet (grovt sett er dette energien til kjøretøyet på grunn av hastigheten), midlene som brukes i vårt tilfelle er konvertering av kinetisk energi til varme, og alt dette er ganske enkelt ved å gni putene på skivene festet til motorsykkelhjul. Det gnir seg, varmes opp, energien forsvinner, så... det bremser ned.
Så la oss detaljere motorsykkelbremsekjeden nedenfra.
Bremseskiver for motorsykler
Dette er plater som sprer mesteparten av energien. Det er en eller to av dem (for forhjulet), de er festet til hjulnavet. Det er tre typer motorsykler:
- fast disk: hele kake,
- halvflytende plate: en del festet til navet, vanligvis laget av aluminium, er koblet til ved hjelp av tapper (en del er sirklet på bildet) med et skivespor av stål, støpejern eller karbon (det er på denne delen som putene skal gni) ,
- flytende plate: det samme prinsippet som for halvflytende plater, men med en mye mer fleksibel tilkobling kan platene bevege seg litt sidelengs (vanligvis brukt i konkurranser).
Halvflytende eller flytende motorsykkelbremseskiver begrenser varmeoverføringen mellom båndet og banen. Løst, den kan utvide seg etter vilje under påvirkning av varme uten å deformere bøylen, og dermed unngå problemer med skivesløret.
Motorsykkel bremseklosser
To til åtte bremseklosser (for noen spesielle kalipere, etc.) Klemt i motorsykkelkaliprene og består av:
- stiv kobberplate,
– fôr laget av friksjonsmateriale (cermet, organisk eller karbon). Det er denne puten som presser mot skivene som forårsaker varme og derfor retardasjon. 
Som vist i denne delen av en motorsykkelbremsesko tatt under et mikroskop (til høyre), inneholder det sintrede materialet en rekke komponenter, inkludert kobber, bronse, jern, keramikk, grafitt, hver med en annen rolle å spille (støyreduksjon, kvalitet friksjon, etc.)). Etter at komponentene er blandet, blir alt komprimert og deretter avfyrt for å sikre tilkobling og lodding av bremseklossen til dens støtte.
Bremseklosser for motorsykler finnes i flere kvaliteter: vei, sport, bane.
ALDRI installer spor på en motorsykkel hvis du bare kjører på veien. De er bare effektive når de er (veldig) varme, noe som aldri er tilfelle under normale forhold. Konsekvensen: de vil prestere dårligere enn de originale putene, noe som vil føre til en økning i bremselengden!
Motorsykkel bremsekaliper
Dermed støtter bremsekaliprene, som er festet eller flyter på motorsykkelgaffelen, bremseklossene. Kaliprene er utstyrt med stempler (en til åtte!) Og er forbundet med slanger til hovedsylinderen. Stemplene er ansvarlige for å trykke putene mot platen. Vi vil raskt gå over de forskjellige kalipertypene, fra enkeltstempel til åtte motstående stempler, to side-ved-side-stempler og mer, som vil bli gjenstand for neste artikkel.
Fordelen med en flytende bremsekaliper på en motorsykkel er at den selvjusterer seg med skivesporet og sikrer kontakt mellom plate og størst mulig overflate.
Motorsykkel bremseslanger
Laget av forsterket plast (noen ganger teflon forsterket med en metallflette eller Kevlar, den berømte "flyslangen"), gir bremseslanger en hydraulisk forbindelse mellom hovedsylinderen og kaliprene (faktisk som rør). Hver slange er tett koblet til kaliperen på den ene siden, og til hovedsylinderen på den andre.
Motorsykkelbremsesylinder
Hovedbremsesylinderen er ansvarlig for å overføre kraften som påføres av sjåføren (hvem sa piloten?) Til spaken, til putene gjennom bremsevæsken. I utgangspunktet består den av en spak som presser på et stempel, noe som skaper trykk i bremsevæsken.
Bremsevæske for motorsykler
Det er en inkomprimerbar væske som er motstandsdyktig mot varme og er ansvarlig for å overføre kraften som utøves av hovedsylinderstemplet til stemplene til motorsykkelbremsekaliperen (e). Kort sagt, det er han som skyver stemplene.
Bremsevæske er veldig hydrofilt (absorberer vann) og har derfor dessverre en tendens til å bli eldre og mister raskt effektiviteten. Vannet i de flytende sedimentene avgir damp og væsken er ikke lenger inkomprimerbar. Som et resultat blir clutchen myk, og i verste fall vil du ikke lenger kunne bremse motorsykkelen!
Av denne grunn anbefales det at du bløder motorsykkelbremsesystemet årlig (men det får vi se senere ...). Vær også oppmerksom på at denne væsken elsker å ødelegge malte overflater ...
Hvordan motorsykkelbremser fungerer
1 / motorsykkelrytteren trykker på bremsespaken (D), som skyver hovedsylinderstemplet (B),
2 / stempelet på hovedsylinderen genererer trykk i bremsevæsken (C) (ca. 20 bar),
3 / bremsevæsken skyver stempelet (e) på tykkelsen (e) (G),
4 / caliper stempler presseklosser (H),
5 / putene griper fat i skivene (I) som varmer opp og sprer kinetisk energi til motorsykkelen ...
2 - Vedlikehold av motorsykkelbremseklosser
Hvordan fortsette?
Etter denne litt kjedelige teoretiske delen, la oss komme til kjernen i saken: bytte bremseklosser på motorsykkelen din ...
Motorsykkelbremseklosser har en irriterende tendens til å slites, miste tykkelse og må byttes av og til, om mulig, selv før bremsene ikke lenger er tilgjengelige ... Utskifting er nødvendig ikke bare av sikkerhetsmessige årsaker, men også for å vedlikeholde platenes tilstand. Hvis alt fôret er borte, vil det være en metallstøtte som vil gni mot skiven, som slites ut i høy hastighet (metall mot metallfriksjon: ikke bra ...)
Når skal jeg bytte bremseklosser på en motorsykkel? De fleste har et lite spor i midten som fungerer som en slitasjeindikator. Når bunnen av sporet nærmer seg eller nås, er det nødvendig å bytte ut alle putene i en sløyfe. og ikke bare en død vaffel. Ikke få panikk, bare hvis det alltid er en liten millimeter materiale under sporet. Dette sparer litt tid, men som med de gode tingene, er det best å ikke overdrive det ...
La oss gå trinn for trinn
Først og fremst kan vi på den ene siden bevæpne oss med en teknisk oversikt over motorsykkelen, bremsekalipere kan variere noe fra en motorsykkelmodell til en annen, og på den annen side et godt verktøy. Forby nøkler som er kjøpt på torget, for eksempel et sett med nøkler på € 1, samt 12-sidige nøkler eller flate nøkler. Bedre å ha en 6-punkts pipenøkkel som fungerer bra enn et sett med tretti råtne skiftenøkler ... Ta med deg et rør med fett, filler, spraybremserens, børste og sprøyte. La oss gå til.
1 / Åpne bremsevæskebeholderen etter:
- vri styret på motorsykkelen slik at overflaten av væsken er horisontal,
- pakk en fille rundt beholderen, på en hvilken som helst malt del under (husk at bremsevæske vil tære på malingen på sykkelen din, og det samme vil malingsfjerner...).
Det gjenstår bare å tømme litt væske med en gammel sprøyte.
Skruene på boksene som er innebygd i motorsykkelbremsesylinderen er ofte av korsform av dårlig kvalitet. Bruk en skrutrekker av riktig størrelse, og hvis skruen ikke kommer ut første gangen, sett inn skrutrekkeren og bank den lett for å løsne gjengene. Trykk deretter fast på skrutrekkeren mens du snur den for å løsne den.
Det skal alltid være litt væske i bunnen av glasset!
2 / Fjern bremseklaffen.
Ved dobbel skive tar vi vare på den ene tykkelsen om gangen mens den andre holder seg på plass. Den festes vanligvis med to skruer nederst på motorsykkelgaffelen, enten en BTR eller en sekskant. Du fjerner bare skruene og flytter deretter bremseklaffen forsiktig for å koble den fra skiven og felgen.
3 / Ta ut bremseklossene
Putene glir over en eller to pinner som går gjennom tykkelsen. Akselen er enten skrudd på (som på Honda motorsykler) eller holdes på plass av to små pinner som går gjennom den.
Før du fjerner akslene, følg monteringsretningen til beskyttelsesplaten på toppen av tykkelsen (akslene går gjennom denne metallplaten).
Fjern pinnene (eller skru av akselen), fjern akselen (e) mens du holder bremseklossene og beskyttelsesplaten ...
Hopp, magi, det kommer ut av seg selv!
Noen bremseklosser er utstyrt med lydabsorberende plater (festet bak). Samle dem for å installere på nye.
Ikke kast gamle bremseklosser av motorsykkelen din, de blir brukt opp.
4 / Rengjør bremseklave stemplene.
Som du kan se, skyves bremsestemplene tilbake på grunn av slitasje på bremseklossene, og overflaten er sannsynligvis ganske skitten. Disse stemplene må skyves inn, men rengjør dem først. Faktisk kan støv som er samlet på overflaten skade pakningene som sikrer tetthet. Husk at de skyves ut direkte av bremsevæsken, og for det må den være vanntett, ikke sant?
Spray derfor bremserenseren direkte på tykkelsen og børst den ren. Stempelets overflate må være i perfekt stand før du skyver dem tilbake. Han må skinne!
5 / Flytt til side caliper stemplene.
Bytt ut de gamle putene mellom stemplene (du trenger ikke å bytte ut pinnene ...), og skyv stemplene tilbake i den nedre delen av huset med en spak med en stor skrutrekker mellom dem. Du må bruke sterk innflytelse, men du trenger heller ikke gå inn som døve!
Etter at stemplene er presset tilbake, se på væskekrukken ... Væskenivået har steget, så vi ryddet litt opp først.
6 / Sett inn nye pads
Det er litt mer komplisert der: du må holde de to bremseklossene og beskyttelsesplaten på plass med den ene hånden, og sette akselen med den andre ...
Når det gjelder en skrueaksel, smør gjengene (og BARE trådene) med et smøremiddel som vil lette neste demontering (og ikke stramme som en galning, det gir ingen mening). Bytt ut pinner hvis du bruker dette systemet.
7 / Før du bytter bremsekaliper ...
Rengjør tykkelsen og bremseklossene igjen med bremserens og skiven.
Plater og pads bør aldri være fettete !!!
Smør skruene som holder kaliperen til gaffelen, sett dem på plass og stram dem, men ikke som en gal: en riktig strammet skrue er en god skrue, og viktigst av alt, den vil ikke gå i stykker, og det vil være lettere å ta den fra hverandre neste gang. .
8 / Det er det, nesten ferdig!
Det gjenstår bare å gjenta operasjonen på den andre støtten, hvis noen.
9 / Nylige transaksjoner
Før du lukker beholderen med væske, må du bringe nivået til nivået og ikke glem:
Bruk sykkelens bremsespak for å sette putene på plass igjen, slik at du kan bremse så snart du setter deg tilbake på sykkelen!
3 – Oppsummering
Vårt råd for bytte av bremseklosser på motorsykkelen din
vanskelighetsgrad:
Enkelt (1/5)
varighet: Ikke mer enn 1 time
Gjøre
– Bruk verktøy av god kvalitet,
– Sørg for bremserens og ny væske,
– Rengjør stemplene grundig og benytt anledningen til å rengjøre kaliperne,
– Smør gjengene på festeskruene før montering igjen,
– På slutten aktiverer du bremsespaken for å sette alt på plass igjen,
- Kontroller tetthet og ytelse igjen før du sykler!
Ikke å gjøre
– Monter bremseklosser med en fet overflate uten å rengjøre dem først,
– Ikke rengjør stemplene før du skyver dem tilbake,
- Installer puter opp ned, stempelforinger ... Dumt, men noen ganger skjer det, resultatene: skiver og puter er vridd, og igjen, i beste fall ...
– Glem å bytte ut låsepinnene til skoakslene,
"Stram til skruene som... eh... syk?"
Det kunne ha skjedd ...
– På Honda-motorsykler er akseldekslene skrudd fast ... og fester seg ofte. Bedre å ikke insistere hvis de ikke passer:
Hvis du ikke har unbrakonøkler av veldig god kvalitet (BTR -type), glem og gå til forhandleren før du gjør noe dumt (BTR -hodet blir avrundet, akselen kan ikke lenger fjernes, forhandleren blir glad hvis du har noe dumt , selger deg en ny tykkelse ...).
Hvis demonteringen var vellykket, må du huske å smøre før du monterer den igjen (og ja, det var smøremiddelet for det!).
Disse aksene er blokkert av et lite skruehett, med en flat støtte, vi smører det også og fungerer ikke som ... eh ... som en kjeltring? Takk for dem.
– Bremsestempler passer ikke:
Rengjør dem godt og prøv igjen,
Ikke prøv å smøre dem.
Hvis det ikke fungerte, setter vi tilbake de gamle putene, går til garasjen eller venter på "Calipers" -delen ...
Gode råd
- Motorsykkelbremseklosser, som enhver ny sliteartikkel, går i stykker. Godt hundre kilometer med stille inngang, myk bremsing, nok til å kjøre et sett med puter.
– Ved mislykket innbrudd blir klossene isete (overflaten blir da blank) og motorsykkelen bremser dårlig. Bare ta dem fra hverandre og slip dem ned med sandpapir på en flat overflate.
– For bruk på motorsykkelbaner, noen avfaser forkanten (derfor forkanten) av puten for å forbedre putens ytelse.
– Som vi så tidligere, er festeskruene til de integrerte krukkelokkene av krysstypen. Hvis mulig, erstatt dem med analoger, med et hode med en intern sekskant og rustfritt stål, som er mye lettere å demontere ...
Takk til Stefan for hans utmerkede arbeid, skriving og fotografier (inkludert upubliserte mikroskopbremseklosser!)
