Skoda Fabia clutchskifte

Denne vinteren har det blitt vanskelig å bestige fjellet i høy fart, spesielt med folk bak. Clutchboksen var spesielt kjent ved 3 og 4 hastigheter. Girskiftet var greit da utløsingen var normal. Men i henhold til de tekniske forskriftene utføres utskiftingen i kor: kurv + skive + utkobling. Jeg kjøpte den samme som var fra fabrikken SACHS 3000 951 051

Jeg var for lat, jeg tenkte å gi den til tjenesten, jeg ringte SamaraAvtoBohemia, de annonserte prisen på 10600 XNUMX rubler! Carl, dette er uten deler! Jeg bestemte meg selv.

Jeg studerte også manualen, hva og hvordan, forberedte og kjøpte et hode til 14 og en plugg til en kurv, og en sekskant til 7. Alt dette kunne så dyttes inn i noen, mer om det senere. Når du bytter ut clutchen, må du fjerne de indre granatene fra flensene slik at det blir strekkbolter, så jeg kjøpte 12 nye N91108201 bolter. Nøklene er hovedarbeidere for 16 og 18, stjerner for stjerner for 9 og 8.

For å fjerne veivhuset, IKKE fjern: clutch slavesylinder, tverrbjelke (underramme), radiator, termostat. Og det er OBLIGATORISK å fjerne: girflenser (oljen renner ikke), kabeltilkobling, batteristativ, starter, girspak og girboksbrakett ovenfra! og under!

Mange vet at en VAG-dor er nødvendig for å installere en disk i en kurv, den koster fra 750 til 1450 rubler. eller huske at 80% av inngangsakslene til en liten bil er de samme, kjøpte de en dor for en VAZ 2107 for 100 rubler:

Jeg fant en bonus (du kan sjekke det selv) ved å fjerne sjetongene fra starteren ovenfra, i retractorreléet, et ledningsbrudd. En tykk bunt ble plassert veldig feil, hvorfra en tynn ledning kommer ut, på grunn av hvilken den frynset korrugeringen og isolasjonen.

Jeg blir ofte spurt, hvis du bytter den gamle clutchen, må du bytte svinghjul i tilfelle? NEI NEI, det gikk opp for bilindustrien at Ferodo-naglene til foringsskivene vender mot kurven, den drevne skiven har merker foran og bak, derfor, med maksimal slitasje, lider kurven først (dette er en forbrukstype), og svinghjulet passer normalt etter 3- x clutchbytte, med mindre du selvfølgelig har APR2 og REVO.

Dette er bolter for å holde kurven (de er ikke i manualen), jeg måtte raskt kjøpe en krone for 9. Det er heller ingen sekskant for 7 på banen, den holdes av en "stjerne" for 8.

Vi samler alt tilbake. Vi legger de innvendige granatene uten å miste de innvendige gummipakningene. Og vi tar ut nye skruer med et dreiemoment på 20nm og en sving på 90 grader slik at de ikke kommer ut som noen))))

Etter byttet begynte clutchen å feste seg i bunnen (i "begynnelsen" i betydningen).

Lykke til alle sammen og ikke driv i fjellbyer!

Jeg vil ikke si at behovet for å bytte ut clutchen falt ut av det blå, for mange skjer det uventet: i går fungerte clutchen fortsatt, men i dag er den ikke lenger ... I mitt tilfelle nærmet "X" timen seg gradvis , ganske forutsigbart, spesielt siden kjørelengden jevnt nærmet seg 197000 XNUMX km og clutchen, tilsynelatende, fortsatt er hjemmehørende fra fabrikken.

De første forstyrrende samtalene begynte i vinter: i frost, ved oppvarming, dukket det opp karakteristiske susende lyder fra under panseret fra girkassesiden, som endret tonehøyden på lyden eller forsvant når clutchpedalen ble trykket inn. Etter hvert som det ble varmere, forsvant lydene.

Så var det en periode på en måned da disse lydene forsvant helt i en tid, de ble erstattet av en lett skjelving i clutchpedalen i øyeblikket man berørte foten eller veldig lett trykk. Litt senere var det en følelse av at kraften på pedalen ikke var konstant når den ble strammet: på slutten av amplituden var det nødvendig å trykke litt mer, før dette ikke var tilfelle. Samtidig ble girene fortsatt lett slått på, det var ikke noe tydelig fall i trekkraften, selv om clutchen ble slått på sist, d.v.s. Bilen startet først da clutchpedalen var trykket helt inn. Og bare en uke før den planlagte reparasjonsdatoen.

Helt fra begynnelsen var det klart at problemet i det minste var med utløserlageret, og dette problemet måtte løses, så jeg er veldig takknemlig til maskinen for å la meg vente til våren og for tiden da personlig arbeid tillot meg å håndtere med dette. Problemer.

Egentlig var det i utgangspunktet to spørsmål: hvilken clutch du skulle velge og hvor du skulle bytte den.

I det første spørsmålet var valget ikke vellykket: blant de kjente produsentene er det LUK, SACHS, VALEO. Først vurderte jeg ikke andre produsenter, hvis SACHS har en clutch for en 1,2l motor, så kommer den i et sett bestående av en skive, en kurv og et utløserlager, de to andre settene ble ikke tilbudt for min motor som slik.

Det var mulig å samle alle 3 komponentene separat i ett sett, men til slutt ville det ha kommet ut minst 30% dyrere. Til å begynne med ønsket jeg å lene meg mot VALEO-komponenter - jeg leste smigrende anmeldelser om clutchene til dette selskapet, men prisen og ventetidene kom tilbake til virkeligheten, noe som var ekstremt enkelt - de ser ikke godt ut fra godt, så jeg slo meg til ro med SACHS: bevist kvalitet, gode anmeldelser, mer enn tilstrekkelig prisen for et ferdig sett, og i originalen bare en slik clutch: hva annet er nødvendig for det riktige valget ...

For sikkerhets skyld bestilte jeg en trykkkulestift til clutchgaffelen - den er av metall, men kulehodet er fylt med plast - jeg var redd for at plasten på den gamle fingeren i nesten 200 000 km kunne være utslitt, og dette kunne føre til et hvin når clutchen er trykket inn.

Har nettopp bestilt en bakre veivaksel oljetetning; Jeg gjorde det i tilfelle en visuell inspeksjon etter fjerning av girkassen avslørte tendensen til en tidlig lekkasje; Naturligvis vil det i dette tilfellet være tilrådelig å erstatte det.

Deler kom og ble tatt bort.

Clutchsett SACHS 3 000 951 051 - 6200 rubler

Veivaksel bakre oljetetning VICTOR REINZ 81-34819-00 — 1100 rubler

Kulepinne 02A141777B - 500 rubler

Mens de bestilte reservedelene ble transportert, ble det andre spørsmålet løst: hvordan og hvor skulle man bytte clutchen.

Det var tanker om å gjøre jobben på egenhånd, men av ulike grunner måtte denne ideen forlates. Ved første øyekast er det ingen spesielle vanskeligheter i prosessen, jeg tror det ikke er vanskeligere enn å bytte ut registerkjeden, som jeg gjorde tidligere på egenhånd. På den annen side ønsket jeg å leke med det selv, med mine egne hender, men det er i det minste nødvendig med en grop, men hvis du ønsker det, kan du starte denne prosessen med murstein, men dette er for tøffe forhold. Etter å ha veid alle fordeler og ulemper, samt behovet for å leie en grop, eller rettere sagt en heis, i minst seks til syv timer, finne og kjøpe minst en dor til clutchkurven, behovet for å involvere noen til å skyte sammen - sett et sjekkpunkt , fordi solo, det er nesten umulig.

Etter å ha analysert tilbudene fra forskjellige ressurser, utpekte jeg gjennomsnittskostnaden for en slik tjeneste, som er 4 000 rubler for private garasjemestere og opptil 10 000 rubler for biltjenester på mellomnivå.

Én ting var pinlig - jeg forsto perfekt at ingen var trygge fra mestrenes jambs og skjeve hender, og ingen ville vaske og rense de fjernede delene; i beste fall vil de riste av seg den klumpete skitten, og det er derfor jeg reparerer bilen selv, fordi slike øyeblikk er veldig viktige for meg.

I de fleste tjenester er de ikke fornøyde med klientens legitime ønske om å være tilstede under reparasjonen, og på dette tidspunktet har et ekstra jernargument blitt "konstruert": en pandemi, avstand, isolasjon og alt knyttet til dette.

Men han klarte likevel å finne de rette gutta innenfor en radius på 5 km fra huset hans: en privat tre-heis-tjeneste.

På 6,5 timer ble clutchen skiftet i mitt nærvær, alt som skulle rengjøres, vaskes, blåses, smøres. Og alt dette for 5500 ganske menneskelige rubler.

Selv på stadiet med innsamling av informasjon fant jeg en veldig nyttig rapport av en respektert forfatter, som selvfølgelig takket være ham med bare ett endringsforslag fra meg - rapporten inneholder en klar anbefaling IKKE FJERN underrammen, selv om den er basert på resultatene av arbeidet som er utført, kan jeg si at det er mye lettere hvis den (underrammen ) fortsatt er fjernet - dette er slett ikke vanskelig, men det letter manøvreringen med boksen for å lette hånden i et smalt rom på den tiden av dens fjerning og påfølgende plassering på sin rettmessige plass. Faktum er at jeg i utgangspunktet takket nei til mekanikerens tilbud om å demontere underrammen; som et argument viste jeg ham en tidligere rapport, som tydelig sa: ikke fjern underrammen! Mekanikeren sukket.

Derfor begynte dansen av tamburinen, da det kom til å fjerne den helt avskrudde girkassen: alle tre måtte fjerne boksen, fordi to holdt den, og den tredje prøvde å manøvrere i et trangt rom, og prøvde å ikke knuse radiatoren og mange ledninger rundt den med utstikkende fra kontrollpunktet CV-skjøtflens. Når jeg ser fremover, vil jeg si at reposisjoneringen av sjekkpunktet var enda mer "interessant".

Som et resultat av utført arbeid:

Utløserlageret falt fra hverandre og satte seg til slutt fast, plastburet brant sammen med gaffelen - jeg kjørte til tjenesten nesten "på en vinge". Kurven er selvfølgelig også utslitt, men ikke så kritisk, noe som ikke kan sies om clutchskiven, den er slitt ned til naglene. Samtidig kjørte bilen ganske raskt og byttet bra (bortsett fra revers).

Skifte clutchen

Ved reparasjon av et sjekkpunkt tilbys denne tjenesten GRATIS.

Å bytte ut Skoda Fabia-clutchen er ikke en enkel prosess.

At Skoda Fabia-clutchen snart må repareres eller skiftes helt ut, kan signaliseres selv av pedalen selv, som er ansvarlig for dette. Mange bileiere bemerker at Skoda Fabia bare kan "ta" clutchen på toppen, og med sterk akselerasjon i 4. og/eller 5. gir øker hastigheten uten å øke bilens kraft. I avanserte tilfeller kan du høre en ganske "veltalende" rasling av metall på metall eller til og med et hyl. Eksperter anbefaler på det sterkeste ikke å bringe denne noden til en slik tilstand, fordi den er veldig upålitelig. Hvis vi snakker om hvordan og til hvem du skal erstatte Skoda Fabia-clutchen, bør du i denne saken definitivt stole på dyktigheten og erfaringen til bilmekanikk.

Selvfølgelig kan du i dag på Internett finne anmeldelser-rapporter fra bileiere som reparerte Skoda Fabia-clutchen på egen hånd. Og hvis du leser disse "instruksjonene" nøye, kan du se hvor mange problemer bileieren måtte møte. Dette er mangelen på utstyr, nødvendig verktøy og uvitenhet om rekkefølgen av demontering / demontering av monteringen, og mangelen på nødvendige reservedeler (ofte kjøpes helt andre deler og sammenstillinger, som da ganske enkelt samler støv for reservedeler). Garasjehyller eller selges desperat på de samme forumene).

Å bytte ut Skoda Fabia-clutchen er faktisk en av de mest komplekse prosessene som krever at mekanikeren har visse ferdigheter og relevant kunnskap om alle nyansene, samt tilgjengeligheten av nødvendig utstyr / verktøy (for eksempel veivakselklemmer og sentreringsdorer). Skoda Fabia clutch reparasjon tar vanligvis ikke mye tid hvis den utføres av en profesjonell. Og derfor, hvis du virkelig verdsetter tiden din, din egen styrke og penger, overlate denne prosessen til spesialister.

Bytte av Skoda Fabia-clutchen er hovedspesialiseringen til vår biltekniske service, så vi utfører denne typen reparasjonsarbeid ikke bare raskt og effektivt, men også med langsiktig garanti for reparasjon / utskifting. Clutchreparasjon Skoda Fabia er forbundet med mange funksjoner. Absolutt alt er veldig viktig her, til og med størrelsen på boltmomentet, som igjen bare kan bestemmes av spesialister med spesialutstyr.

1 clutchskive

047141034J 190mm for ARV, AQV motorer

047141034JX 190 mm for ARV, AQV-motorer

047141034K 190 mm for AME, AQW, ATZ, AZE, AZF-motorer

047141034KX 190 mm for AME, AQW, ATZ, AZE, AZF-motorer

2 Clutchkurv (clutchtrykkplate)

Clutch erstatning DSG Skoda Fabia — 5900 rubler.

Hver klient av Moskva tekniske senter har tilgang til tjenester for å erstatte clutchen DSG 7 Skoda Fabia.

Når du går til mekanikeren, har du muligheten til å gjennomgå en fullstendig diagnose på moderne utstyr og billig restaurere en brukt bil.

Det er verdt å planlegge en tur til spesialister i nær fremtid hvis kollapsen har gjort seg gjeldende.

Problemer indikeres av tegn som tilstedeværelsen av lukten av brente foringer i kupeen, svikt i clutchpedalen når du trykker på den, utseendet på fremmede lyder, vibrasjoner ved start og girskift.

Ikke utsett reparasjoner.

Å henvende seg til fagfolk umiddelbart etter å ha oppdaget en girfeil er den eneste måten å spare på bilrestaurering.

Hva er fordelene med å bruke tjenesten

En tur til en spesialisert tjeneste gir bileieren følgende fordeler:

• 100 % nøyaktig diagnostikk på utstyr anbefalt av forhandleren;
• assistanse i valg av reservedeler som er nødvendige for reparasjonsarbeid;
• kjøp av komponenter til innkjøpspriser;
• installasjon av nøkkelferdige deler umiddelbart etter kjøp;
• garanti inntil 2 år.

Det er hyppige situasjoner når svikt i noen girenheter fullstendig immobiliserer bilen.

I dette tilfellet vil det være mulig å levere bilen til verkstedets territorium på en bergingsbil.

Denne tjenesten, samt diagnostikk innen en halvtime fra ankomst til bensinstasjonen, vil ha en gratis kostnad hvis du avtaler reparasjon.

Hva får bileieren?

Å kontakte et spesialisert servicesenter med mer enn 10 års historie i DSG-markedet for robotgirkasser gir bileieren tilgang til følgende muligheter:

• kjøp av reservedeler til de beste prisene i byen;
• minimal tid brukt på å restaurere en utenlandsk bil;
• gratis konsultasjoner om ethvert problem relatert til reparasjonsarbeid;
• utvalg av reservedeler av profesjonelle håndverkere;
• lang garanti.

Etter å ha erstattet defekte komponenter, kontrollerer mekanikere funksjonen til den reparerte enheten som helhet.

Overholdelse av gjeldende regelverk er en garanti for at du i fremtiden ikke lenger trenger å henvende deg til spesialister.

Hvordan komme seg til verkstedet

Du kan velge en passende dato og klokkeslett for å besøke en biltjeneste, du kan avtale med en spesialist gjennom et spesielt gitt tilbakemeldingsskjema på nettsiden eller på telefon.

Etter det gjenstår det bare å bytte ut Skoda Fabia DSG-clutchen til avtalt tid for å overlevere bilen til et team av erfarne håndverkere.

Skoda Fabia clutchskifte

Clutchsystemet er koblingselementet mellom motoren som overfører dreiemoment og girkassen som fordeler det. Arten av funksjonsfeil manifesterer seg på forskjellige måter avhengig av kjøringens spesifikasjoner, driftsstilen til bilen og aktualiteten til vedlikehold. Strukturelt inkluderer clutchen en friksjonsskive, en kurv og et utløserlager. Alle deler er forbundet med en rekke tilleggselementer. Erstatningsarbeid bør overlates til ansatte i servicesenteret.

skoda fabia kalkulator for bytte av clutch

Typiske funksjonsfeil

Uavhengig av hvordan kjøretøyet brukes, rådes eiere til å utføre en komplett systemutskifting. Med selektiv installasjon av komponenter etter hvert som de slites ut, må eieren regelmessig bruke tid og penger på vedlikehold. Å installere et sett med nye deler vil frigjøre en person fra et slikt behov.

Som et resultat av langsiktig praktisk arbeid med den aktuelle modellen, ble det funnet at utskifting av Skoda Fabia-clutchen i de fleste tilfeller er nødvendig av følgende årsaker.

1. Friksjonsskivefeil.
2. Spontan avgang av friksjon fjærer fra setene.
3. Svikt i sylinderen på grunn av trykkavlastning, årsaken til dette er slitasje på tetningselementene.
4. Utløserlager sitter fast.
5. Ødelagt clutchkabel.

For å unngå alvorlig skade, anbefales det å sjekke tilstanden til clutchen i tide. Den optimale levetiden er 70-80 tusen kilometer, avhengig av dynamikken og driftsforholdene til bilen som helhet.

Utskiftningsfunksjoner

Prosedyren for å installere et nytt sett er mer komplisert, da håndverkerne må demontere girkassen fullstendig. Derfor anbefales det ikke å jobbe i garasjen. Og resultatet oppnådd av eieren garanterer ikke fullstendig driftsikkerhet.

Mesteren bestemmer tilstanden til clutchen gjennom diagnostikk ved hjelp av datautstyr. Deretter fjernes girkassen, fullstendig fjerning av alle utslitte elementer og installasjon av nye. Etter å ha tilpasset den elektroniske kontrollenheten kan du fortsette å bruke bilen.

Du kan bestille denne tjenesten fra DDCAR, hvor clutchbytte er et av hovedområdene.

Clutch Skoda Fabia / Fabia Combi fra 2007

kløtsj

Clutchkontrollaktuator

Clutchpedalmontering

1. Ramme / skillevegg som skiller motorrommet fra kupeen
2. sel
3. Lagerhus (støttebrakett)
4. Skru
5. Gass/bremsepedalmekanisme
6. Mutter (28 Nm)
7. Clutchpedalbryter
8. Tilbake våren
9. Transportør
10. lagerjournal
11. Clutchpedal
12. Fiksering
13. Mutter (28 Nm)
14. Clutch hovedsylinder
15. Fjærklemme
16. Ekstra slange
17. Støtte (lager)
18. Skru
19. Stopppedal
20. Mutter (28 Nm)

clutchbryter

uttak

1. Fjern bunndekselet fra førersiden.
2. Koble fra kontakten til clutchpedalen (1.
3. Vri clutchpedalbryteren (2) på pedalbraketten 45° mot klokken, fjern den fra braketten.

Merk:

Clutchpedalen forblir i nøytral (ikke trykket ned).

Installasjon

1. Før du fortsetter med installasjonen av clutchpedalbryteren, må tappen (3) fjernes helt. Clutchpedalen (4) er i nøytral posisjon.
2. Installer clutchpedalbryteren gjennom monteringshullet, fest den mens du trykker den mot clutchpedalen, og roter den 45° med klokken.
3. Koble til kontakten til clutchpedalen.
4. Installer bunndekselet på førersiden.

Tilbake våren

uttak

1. Fjern bunndekselet fra førersiden.
2. Fjern beskyttelsesbraketten (hvis installert).
3. Fjern clutchpedalsensoren, hvis den er installert.
4. Koble clutchhovedsylinderstangen fra clutchpedalen:

• installer tang (T10005) i sporene på clutchpedalen;

• trykk på braketten, koble hovedsylinderens clutchpedal fra clutchaktuatorens kontrollforsterker.

Trykk returfjæren mot det vanntette huset i pilens retning, fjern den fra bunnen av braketten.

Installasjon

1. Monter braketten (braketten) til returfjæren (pil 1) på støttebraketten. Fremspringet til braketten er plassert i fordypningen på clutchbooster-hovedsylinderen (pil 2).
2. Tidevannet til braketten er plassert i hullet til hovedsylinderen til clutchforsterkeren (pil 2).
3. Trykk returfjæren mot braketten, monter den på clutchpedalbraketten (pil).
4. Koble clutchpedalen til hovedbremsesylinderen.
5. Installer clutchpedalbryteren.
6. Installer beskyttelsesbraketten.
7. Installer bunndekselet på førersiden.

hydraulisk drift

1. bremsevæskebeholder
2. slange
3. Clutch hovedsylinder
4. Sikkerhetsklemme
5. Fiksering
6. Clutchpedal
7. Mutter (28 Nm)
8. Forseglingsring
9. rør med slange
10. holder~~POS=HEADCOMP
11. holder~~POS=HEADCOMP
12. Bolt (20 Nm)
13. Sikkerhetsklemme
14. støvhette
15. Luftventilen
16. Slavesylinder for clutchfrigjøring
17. Girkasse

Kontrollerer den hydrauliske clutchkontrollen

Merk:

Hvis slavesylinderen til clutchfrigjøringsaktuatoren med røret festet til den fjernes fra girkassen, må du ikke trykke på clutchpedalen. Ellers kan stempelet komme ut av slavesylinderen til clutchutløseraktuatoren og bli ubrukelig.

Det hydrauliske clutchsystemet er koblet med en ekstra slange (pil 1) til et av kamrene (pil 2) i bremsevæskebeholderen.

Hvis det er lite eller ingen bremsevæske i dette kammeret, kan systemet lekke.

Eksterne lekkasjer manifesteres av spor av bremsevæske i eller under girkassen, samt i det nedre motorveivhuset under girkassen.

Kontroller riktig installasjon av røret og rørforbindelsen mellom clutchforsterkerens hovedsylinder og clutchslavesylinderen. Kabler kan ikke bøyes i skarpe vinkler eller klemmes på noen måte.

Pedalretur kan ikke forhindres av forskjøvet eller ekstra bilgulvbelegg (teppe).

Les mer: VAZ 1118, 1119 Lada Kalina

1. Inspiser følgende hydrauliske clutchkontrolldeler for lekkasjer:

• sjekk bremsevæskenivået i det hydrauliske bremsereservoaret;
• en ekstra slange mellom reservoaret til den hydrauliske stasjonen til bremsene og hovedsylinderen til clutchkontrollforsterkeren;
• clutch booster master sylinder;
• et grenrør mellom hovedsylinderen til clutchkontrollforsterkeren og clutchslavesylinderen;
• skjøter (gjengede forbindelser), der de ikke er synlige;
• slipp slavesylinderen.

2. Fjern clutchfrigjøringssylinderen (uten å åpne ledningssystemet), sjekk belgen for bremsevæskelekkasjer ved å fjerne belgen fra stammen (pil).

3. Fjern om nødvendig luft fra clutchsystemet.

4. Deretter bør du trykke forsiktig på clutchpedalen, holde pedalen i full hastighet i fem forskjellige posisjoner i ca. 20 sekunder, og samtidig sjekke om pedalen ikke faller av seg selv ved vedlikeholdstidspunktet (innen fem stolper). ). Samtidig sjekker en annen mekaniker for å se om det kommer væske til resten av de hydrauliske clutchkontrollkomponentene.

Utlufting av clutchkontrollsystemet

1. Fjern motorens toppdeksel.
2. Med tenningen av, koble fra ledningen som kobler batteriterminalen til kjøretøyets jord (kropp.
3. Fjern luftfilteret.
4. Ta ut batteriet og batteriholderen.
5. Koble til enheten for å fylle den hydrauliske bremsen og fjerne luft fra den.
6. Koble lufteslangen (A) til lufteventilen til clutchens slavesylinder (pil), åpne ventilen.
7. Fyll systemet med bremsevæske ved et trykk på 0,2 MPa.
8. La ca. 100 cm3 bremsevæske strømme ut til det ikke kommer flere luftbobler.
9. Steng luftutløserventilen.
10. Trykk på clutchpedalen 10. 15 ganger fra lås til lås.
11. Åpne luftventilen.
12. Fyll systemet med bremsevæske ved et trykk på 0,2 MPa.
13. Tøm ytterligere 50 cm3 bremsevæske.
14. Steng luftutløserventilen.
15. Etter å ha fullført blødningsprosessen, trykk inn clutchpedalen flere ganger.

Clutchkontroll hovedsylinder

Fjerning og montering

1. Med tenningen av, koble fra ledningen som kobler batteriterminalen til kjøretøyets jord (karosseri

2. Fjern motorens toppdeksel.

3. Fjern luftfilteret.

4. Ta ut batteriet og batteriholderen.

5. Lukk innløpsslangen til clutchforsterkersylinderen (A) med en klemme (MP7-602 (3094)) (hvis slangen er av plast, ikke bruk klemmen (MP7-602), ellers plasttilleggsslange).

6. Koble fra slangen (A) fra hydraulisk bremsereservoar, lukk den ordentlig.

7. Fjern sikkerhetsklemmen (B) fra clutchforsterkerens hovedsylinder.

8. Fjern clutchens hovedsylinderrør (C), lukk.

9. Fjern bunndekselet fra førersiden.

10. Fjern clutchpedalens sikkerhetsbrakett (hvis montert).

11. Fjern clutchpedalbryteren (hvis montert).

Merk:

For å fjerne clutchhovedsylinderen, fjern clutchpedalmekanismen helt. Før du fortsetter med fjerningen, er det imidlertid nødvendig å koble fra clutchforsterkerens hovedsylinder fra clutchpedalen.

12. Koble clutchens hovedsylinderstang fra clutchpedalen. Clutchbooster-hovedsylinderens kontrollstang kobles fra clutchpedalen som følger:

• installer tang (T10005) i sporene på clutchpedalen;

• trykk på braketten, koble hovedsylinderens clutchpedal fra transmisjonens clutchkontrollforsterker;
• fjern returfjæren.

13. Etter å ha skrudd ut mutrene (pilene 1), fjern clutchpedalen (pil A) med hovedsylinderen til clutchkontrollforsterkeren.

14. Koble fra pedalstopperen.

15. Fjern clutchforsterkerens hovedsylinder.

16. Installasjonen utføres opp-ned.

Merk:

Braketten (A) må være på clutchens hovedsylinderkontrollstang (B.

For riktig innføring av braketten i en fast posisjon, er det nødvendig å trykke clutchpedalen mot frontveggen på kroppen, som skiller motorrommet fra kupeen i pilens retning; samtidig er det nødvendig å overvåke riktig lås

Etter å ha installert clutchforsterkerens hovedsylinder, luft clutchsystemet.

Slavesylinder for clutchfrigjøring

Fjerning og montering

1. Med tenningen av, koble fra ledningen som kobler batteriterminalen til kjøretøyets jord (karosseri.

2. Fjern motorens toppdeksel.

3. Fjern luftfilteret.

4. Ta ut batteriet og batteriholderen.

5. Fjern låseringen (pil 1) fra girkabelen fra girspaken (A).

6. Fjern metallvelgeren (biler produsert før 05.07). For dette:

• fjern låseringen (pil 2) til den selektive girskiftekabelen fra girspakføreren (B);
• fjern den elektriske stasjonen til enheten for selektiv kontroll av girskifting og den elektriske stasjonen for girskifting fra pinnene;
• Fjern låseringspilen (3) fra girspakføringen (B), fjern velgerspakføringen.

7. Fjern plastvelgeren (biler fra 06.07). For dette:

• fjern Bowden-kabeldrevet på tunngirgiret;
• fjern velgerspakføringen sammen med den fleksible akselholderen (Bowden-kabelen).

8. Fjern girspaken (A), for hvilken det er nødvendig å skru av mutteren (pil 4).

9. Fjern det fleksible rullelageret (Bowden-kabler) fra girkassen (piler).

10. Fest girkabelen og den forhåndsvalgte girkabelen til toppen.

11. Plasser en fille under clutchutløsersylinderen.

Merk:

Pass på at det ikke kommer bremsevæske inn i girkassen. Hvis dette skjer, må du rengjøre dette stedet grundig.

12. Lukk clutchhovedsylinderrøret med klemme (MP7-602 (3094)) (hvis clutchhovedsylinderrøret er av plast, ikke bruk klemme (MP7-602 (3094)) 602).

13. Fjern klemmen (A) fra clutchens slavesylinderrør til den stopper.

14. Trekk røret ut av braketten (C).

15. Fjern røret (B) fra slavesylinderen til clutchfrigjøringsaktuatoren, lukk hullet.

16. Koble fra clutchfrigjøringssylinderen (piler), fjern den.

Merk:

Ikke trykk på clutchpedalen.

17. Installasjonen utføres opp-ned.