Hyundai G4KA motor

Hyundai G4KA-motoren har vært i produksjon siden 2004. Den er installert på de beste modellene av selskapet, som Sonata og Magentis. Etter noen år begynte imidlertid 2-liters motoren å bli presset ut av samlebåndet av mer moderne enheter i Theta-serien, utstyrt med tofaseregulatorer.

Beskrivelse av G4KA-motoren

Hyundai G4KA motor

Som enhver ny generasjons motor er G4KA utstyrt med lette sylinderhoder og sylinderhoder. De er mer enn halvparten laget av aluminium. Motorens timingdrev bruker ikke ett, men to kjeder samtidig. Det er en faseskifter på CVVt-inntaket. Motorenheten oppfyller miljøklassen Euro 3 og 4.

Denne koreanske motoren er bare pålitelig hvis du fyller på olje av høy kvalitet og andre tekniske væsker. Han tolererer ikke engang bensin med lavt oktantall - AI-92 og under.

Motorforskyvning, kubikk cm	1998
Maksimal kraft, h.p.	145 - 156
Maksimalt dreiemoment, N * m (kg * m) ved o / min.	189(19)/4250; 194 (20) / 4300; 197 (20) / 4600; 198 (20) / 4600
Drivstoff brukt	Bensin AI-95
Drivstofforbruk, l / 100 km	7.8 - 8.4
motorens type	4-sylindret in-line, 16 ventiler
Antall ventiler per sylinder	4
Maksimal effekt, h.p. (kW) ved o / min	145 (107) / 6000; 150 (110) / 6200; 156 (115) / 6200
Hvilke biler har du montert den på?	Kia Carens minivan 3. generasjon FN; Kia Forte sedan 1. generasjon TD; Kia Magentis sedan 2. generasjons restyled versjon av MG
Sylinderblokk	aluminium R4
Blokkhode	aluminium 16v
Sylinderdiameter	86 mm
Stempelslag	86 mm
Timing stasjon	to kjeder
Faseregulator	ved CVVT-inntaket
Hva slags olje å helle	4.6 liter 5W-30
Miljøklasse	EURO 3/4
Omtrentlig ressurs	250 000 km

G4KA motorfeil

Ofte klager sjåfører på følgende punkter:

• sterk støy og vibrasjoner;
• rask tilstopping av gasspjeldenheten;
• tidlig skade på kompressoren conda, som bevist av knase av lageret;
• skraper på sylindrene fra keramisk støv laget av katalysatoren.

Denne ICE har ikke hydrauliske løftere. Derfor, når fremmed støy vises, er det nødvendig å justere de termiske gapene manuelt. Å velge størrelsen på pusherne er hovedoppgaven til denne prosedyren.

Nesten den samme støyen, som minner om en klapring, er mulig på grunn av dannelsen av skåringer på sylindrene.

Mobbefare

Først, la oss definere hva en mobber er. Hvis avstanden mellom stempel og boks reduseres slik at delene er i kontaktflate, forsvinner smøremiddellaget. Det er kontakt mellom gnidningselementene, noe som fører til overoppheting av stempelet. I sin tur forårsaker dette en økning i diameteren til delen og en kile.

Beslag på sylinderen

Hvordan dannes grader. Først av alt skjer dette under innkjøringsprosessen, dvs. i den tidlige fasen av ICE-operasjonen. Akkurat i løpet av denne tidsperioden får de arbeidende delene av sylinderen, stempelet og ringene sin form, kjører inn. Derfor er forsiktig håndtering av motoren på dette tidspunktet eierens hovedoppgave. Motoren skal ikke oppleve en sterk varmebelastning før delene av CPG er gjensidig innkjørt. Det er spesielle retningslinjer som fastsetter omsetningskvoter på dette tidspunktet.

Det er også andre årsaker til slitasje:

• feil kjørestil - på en kald motor kan du ikke få kraftig fart, da dette får stempelet til å utvide seg;
• lavt olje- eller kjølemiddeltrykk - oljen er tykk på en kald forbrenningsmotor, derfor er trykket utilstrekkelig (som for frostvæske, dette er enten et utilstrekkelig nivå eller en funksjonsfeil i kjølevæskesystemet);
• bukt med lavgradig olje;
• overoppheting eller utilstrekkelig kjøling av BC - skitne radiatorer kan bli årsaken til dette.

Dermed truer beslag i sylindrene en tidlig overhaling. Selv om du fortsatt kan sykle med en slik motor i noen tid, må du snart bestille en ny motor, siden kostnaden for en grundig overhaling i mange tilfeller overstiger prisen på en kontrakt ICE.

Diagnose av tilstedeværelsen av anfall utføres med et endoskop. Sjekk veggene på sylinderen med et mikrokamera. Det lar deg se selv den minste badass. Det er en annen måte - AGC-metoden, som lar deg vurdere tilstanden til hele CPG.

endoskop kamera

Du kan beskytte deg mot slitasje i tide hvis du behandler sylindrene med en spesiell sammensetning HT-10. Det dannes et sterkt cermetlag som effektivt dekker skrapemerker.

Blokk av balanseaksler

På denne motoren har produsenten levert en blokk med balansere. Målet er klart - å stabilisere motorvibrasjonene, som forekommer ganske ofte på denne forbrenningsmotoren på grunn av designfunksjoner. Først nå, etter 50-60 tusen kilometer, og enda tidligere, begynner balansererne å gjøre en bjørnetjeneste. De går i stykker, restene av deler kommer inn i mekanismene, en farlig situasjon med motorhavari oppstår. For å unngå alt dette, anbefales det å fjerne denne blokken.

En annen årsak til demontering - etter slitasje på balanseren er en kraftig reduksjon i smøretrykk mulig - og dette er allerede oljesulting av alle forbrenningsmotorelementer. Balanseren er en kompleks del, som er en metallstang med spor. Den roterer i lagre, men under drift av motoren virker tunge belastninger på den. Oftere enn andre belastes fjerne lagre og elementer. Etter en kort periode slites de ut, går i stykker.

Reparasjon av balanserer er også mulig, men dette er en kostbar fornøyelse. Det er lettere å fjerne blokken fullstendig, og dermed beskytte deg selv mot ytterligere problemer med denne noden. Dessuten øker motoreffekten etter det, for med balanserene reduseres motoreffekten med nesten 15 hk. Med.

Blokken fjernes i henhold til følgende instruks.

1. Først må du demontere motordekselet.
2. Fjern deretter beskyttelsen og monteringsstøtten på høyre side.
3. Fjern festebeltet, strammeren og andre ruller.
4. Det vil også være nødvendig å fjerne pumpen, veivakselskiven.
5. Trekk ut braketten som fester klimaanleggets kompressor.
6. Tapp ut oljen, fjern pannen ved å skru ut boltene.
7. Fjern motorens frontdeksel.

Nå må vi jobbe mer forsiktig.

1. Lås registerkjedestrammeren.
2. Fjern den sammen med sverdet, og fjern deretter kjedet.
3. Fjern balanseakselmodulkjeden.
4. Få blokken.

Blokk av balanseaksler

Blokken veier mye - ca 8 kg. Etter det må du fikse oljepumpen, som trekkes ut sammen med modulen. Imidlertid er det et lite problem: blokken holdes på veivhuset med 4 bolter, og pumpen er bare tredje. I tillegg er oljepumpen halvparten så kort og mindre. Derfor er det nødvendig å lage om boltene eller kjøpe nye.

Deretter må du installere tilbake alle de fjernede delene:

• veivakselgiret med merket fremover, sørg for å sette stempelet til den første sylinderen til TDC;
• fest kjedestrammeren og den hydrauliske strammeren med en tynn skrutrekker;
• sett kjeden på veivakselgiret, fikser kjedeføreren;
• stram pumpeboltene med en kraft på 25,5 Nm i rekkefølgen 1-2-3;
• veivaksel oljetetning - det anbefales å bytte ut, sette en ny;
• frontdeksel med fugemasse;
• ny oljepanne.

tonic	Motoren min er G4KA. Etter at motoren skranglet var det mange følelser. Bilen passerte 1100 på motoren etter kapitalki. Hva skal jeg si, motoren går, men bilen har blitt raskere til tross for jevn akselerasjon, mer enn 2500 rpm. Jeg prøver å ikke snu. Naturligvis uten tøfler på gulvet. Den gamle kjeden har passert 186 t.km. og hvis det ikke var for merkene, kunne du la det være. Motoren hvisker. Ny panne, ny oljepumpe, ny peilepinne. Olje skiftet ved 1000 km. Fylles etter anbefaling fra GM Dexos II 5w30.
Magentis 123	Og hva var årsaken til at motoren døde?
tonic	Balanseakselgiret er utslitt. det er henholdsvis en oljepumpe - oljesult
Elkin Palych	Scoring av veivaksel, som praksisen til vaktmesteren som reparerte motoren til bilen min viser, er en sykdom hos disse motorene, selv i motorer uten balanseaksler, løfter HF.
Zharik	Dessverre, i begynnelsen av februar 2016, på en løpetur på 186600 200 km. motoren banket. De første impulsene til å selge bilen, legge den ut for salg, sette prisen med hensyn til reparasjon av motoren, overbud kom og tilbød 140 tr. nektet, det var grunner til det. Jeg tok bilen av markedet, begynte å se etter kontraktsmotorer, prisene går bare i taket, ok, de ville gitt normal garanti, ellers to uker = penger i sluket. Jeg henvendte meg til verksteder som spesialiserer seg på å reparere motorer, prisen er XNUMX tusen uten garanti for at det er endelig, mildt sagt, opprørt.
Madge	Kjedet ble trukket i alle fall. Likevel 180 100. Det ville være mulig å ikke snakke om utskifting før XNUMX XNUMX. Og her er det ingen alternativer. Jeg ville spørre om kamaksler. etter et skott, og mange faktorer er ekskludert. Har du skiftet kopper? Er åpningene justert
Alex	Dvigunen vår banker som en diesel, dette vet alle lenge. Det er ikke noe galt med det, det er bare slik det høres ut.
Tamirlan	det er bare at stempler i sylindere begynner å banke med kjørelengde, fingrene i stemplene, kamaksler begynner å gå opp / ned, noe som igjen utelukker muligheten for riktig justering av ventilklaringer. alle sammen gir motoren en diesellignende lyd. Jeg vet dette fra egen erfaring. Jeg demonterte denne motoren to ganger og fjernet hodet en tredje gang. som et resultat hvisker motoren igjen som i sin ungdom,)
Lyova	Ingenting godt kan sies om oljen. Ingen vet hvilken som er best. Jeg heller Shell 5x30 eller 5x40, avhengig av hva som kommer over
Bormann	Jeg heller dexos II olje, før det var olje mobil 5w40 og shell 5w30 / 40 - jeg eksperimenterte). Dexos er ikke bedre, det er billigere.
Maxim Sivov	Interessert i nummeret på veivakselen og tallene på hoved- og vevstanglagrene. Motorproblemer. Jeg vil bytte veivaksel og foringer, og jeg kan ikke finne ut hvilke jeg skal kjøpe.
Mortred	Шатунные вкладыши – R098H 025  (ремонтные 0.25) – Nissan Bluebird Коренные вкладыши – M657A025 (ремонтные 0.25) – Suzuki Cultus. человек который мне продал поршень с шатуном, очень детально рассказал про двигатель, и из-за чего происходит прокрутка вкладышей. Всему виной – балансирный вал(масленный насос) – его надо заменить на обычный масленый насос. От Меджика 2009 года: 1. 21310 25001 – Масляный насос 2. 21510 25001 – Поддон (можно оставить старый, но масла на 2 литра больше заливать придется все время) 3. 24322 25000 – Цепь насоса( звезды разные) 4. 23121 25000 – Шестерня на коленвал сдвоенная 5. 24460 25001 – Башмак натяжной цепи маслонасоса 6. 24471 25001 – Второй башмак цепи Проверь сперва коленвал, может он не кривой. Если все хорошо – подберешь вкладыши. И заведешь свой авто.
Lonik	Gutter, kanskje jeg tar feil, men er det virkelig ingen foringer fra andre motorer hvor størrelsen passer for magentis.. Halsene er i majs på 56 etter min mening. Jeg kom over en artikkel hvor samme dimensjoner er på Mitsubishi.
Greve av baronene	Skjedde meg også. Hentet bilen min på reparasjon her om dagen. veivakselen var slipt, foringer 0,25 fra sonaten NF. jobber stille. kampanje erstattet ringer, en koblingsstang, to ruller, sylinderhodepakninger og KK, oljedeflektorer, to tetninger.