De viktigste feilene ved galvanisering av et karosseri på egen hånd

Galvanisering av et karosseri er den mest effektive teknologien for å bekjempe korrosjon, som gjør det mulig å betjene en bil under de mest ugunstige forholdene uten praktisk talt noen konsekvenser. Riktignok er det veldig dyrt. Det er derfor ikke overraskende at eierne av brukte biler, spesielt de som allerede har "blomstret", foretrekker å utføre denne prosedyren på egenhånd. Men vanligvis uten særlig suksess. Hvorfor og hvordan man galvaniserer en bil hjemme, fant AvtoVzglyad-portalen ut.

Med selvreparasjon foretrekker en omsorgsfull sjåfør å dekke bart metall med noe før maling. Og valget faller som regel på "noe med sink." Det er imidlertid få som vet at det er svært få spesielle komposisjoner for ekte galvanisering på markedet i dag. I butikker selges bileieren oftest primere med angivelig sink, og utrolige rustomformere til sink. Alt dette har lite med ekte galvanisering å gjøre.

FEIL ORD...

Så en viltvoksende "bug" av rust har dukket opp på bilen din. Når det gjelder brukte biler, er situasjonen hyppig, spesielt i området med terskler og hjulbuer. Vanligvis blir disse stedene ganske enkelt renset for løs rust, fuktet med en slags omformer, primer og maling påføres. En stund er alt bra, og så kommer rusten ut igjen. Hvordan det? Tross alt, i forberedelsen brukte de en rust-til-sink-omformer! Det står i hvert fall på etiketten.

Faktisk er alle slike preparater laget på grunnlag av ortofosforsyre, og det maksimale som en slik sammensetning kan gjøre er å fosfatere overflaten, og dette vil være porøs fosfatering, som vil ruste i fremtiden. Den resulterende filmen kan ikke brukes som en uavhengig beskyttelse - bare for maling. Følgelig, hvis malingen er av dårlig kvalitet, eller bare skrelles av, vil ikke dette laget beskytte mot korrosjon.

Å VÆRE Å VELGE?

I hyllene i butikkene våre er det også ekte komposisjoner for selvgalvanisering, og det er to typer - for kaldgalvanisering (denne prosessen kalles også galvanisering) og for galvanisk galvanisering (de kommer vanligvis med både en elektrolytt og en anode), men de koster en størrelsesorden dyrere enn omformere. Vi tar ikke hensyn til kaldgalvanisering, den ble opprinnelig oppfunnet for å belegge metallstrukturer, den er ustabil overfor organiske løsemidler og mekanisk skade. Vi er interessert i den galvaniske metoden for å påføre sink, mens alt som er nødvendig for denne prosessen kan gjøres hjemme. Så, vil det være nødvendig for å galvanisere kroppsområdet?

Før du fortsetter, bør du huske å ta sikkerhetsforanstaltninger når du arbeider med reagenser: bruk åndedrettsmaske, gummihansker, vernebriller, og utfør alle manipulasjoner utendørs eller i et godt ventilert område.

PLUSS KOKE VANN

Etappe én. Metallforberedelse. Ståloverflaten skal være helt fri for rust og maling. Sink faller ikke på rust, og enda mer på maling. Vi bruker sandpapir eller spesielle dyser på en drill. Det er lettest å koke en liten del i en 10% (100 gram syre per 900 ml vann) løsning av sitronsyre til rusten er fullstendig ødelagt. Avfett deretter overflaten.

Etappe to. Klargjøring av elektrolytt og anode. Galvanisk galvaniseringsprosess er som følger. I en elektrolyttløsning (elektrolytten fungerer som en leder av stoffet), overfører sinkanoden (det vil si pluss) sink til katoden (det vil si minus). Det er mange elektrolyttoppskrifter som flyter rundt på nettet. Det enkleste er å bruke saltsyre, der sink er oppløst.

Syre kan kjøpes i en kjemisk reagensbutikk, eller i en jernvarehandel. Sink - i samme kjemikaliebutikk, eller kjøp vanlige saltbatterier og fjern dekselet fra dem - det er laget av sink. Sink må løses opp til det slutter å reagere. I dette tilfellet frigjøres gass, så alle manipulasjoner, vi gjentar, må utføres på gaten eller i et godt ventilert område.

Elektrolytten gjøres mer komplisert på denne måten - i 62 milliliter vann løser vi opp 12 gram sinkklorid, 23 gram kaliumklorid og 3 gram borsyre. Hvis mer elektrolytt er nødvendig, bør ingrediensene økes proporsjonalt. Det er lettest å få slike reagenser i en spesialbutikk.

TREGT OG TRIST

Etappe tre. Vi har en fullstendig forberedt overflate - et renset og avfettet metall, en anode i form av et sinkhus fra et batteri, en elektrolytt. Vi pakker anoden med en bomullspute, eller bomullsull, eller gasbind brettet i flere lag. Koble anoden til pluss av bilbatteriet gjennom en ledning av passende lengde, og minus til bilkroppen. Dypp bomullsullen på anoden i elektrolytten slik at den blir mettet. Nå, med langsomme bevegelser, begynner vi å kjøre på bart metall. Den skal ha en grå finish på seg.

HVOR ER FEILEN?

Hvis belegget er mørkt (og derfor sprøtt og porøst), kjører du enten anoden sakte, eller så er strømtettheten for høy (i dette tilfellet tar du minus fra batteriet), eller så har elektrolytten tørket opp på bomullsull. Et jevnt grått belegg bør ikke skrapes av med en negl. Tykkelsen på belegget må justeres med øyet. På denne måten kan opptil 15-20 µm belegg påføres. Ødeleggelseshastigheten er omtrent 6 mikron per år ved kontakt med det ytre miljøet.

Når det gjelder en del, må den forberede et bad (plast eller glass) med en elektrolytt. Prosessen er den samme - pluss for sinkanoden, minus for reservedelen. Anoden og reservedelen bør plasseres i elektrolytten slik at de ikke berører hverandre. Så er det bare å se etter sinkutfelling.

Etter at du har påført sink, er det nødvendig å skylle stedet for sinking godt med vann for å fjerne all elektrolytt. Det vil ikke være overflødig å avfette overflaten igjen før maling. På denne måten kan deler eller karosseri forlenges levetid. Selv med ødeleggelsen av det ytre laget av maling og primer, vil ikke sink raskt ruste det behandlede metallet.