Hvordan justere Kalina-ventiler

Justering av ventilklaringer

Det utføres bare med en kald motor - den optimale omgivelsestemperaturen er +20 grader. Forbered deg på forhånd:

• tang med smale kjever;
• skrutrekker;
• hoder;
• sprøyte for å fjerne olje;
• pinsett;
• ventil cracker (enhet);
• sonde (0,2 og 0,35 mm);
• justering av skiver.

Løsne boltene som holder ventildekselet, fjern det og fjern tennpluggene. Inspiser samtidig kamaksellappene for å sikre at det ikke er slitasje. Bruk deretter en sprøyte for å fjerne oljen fra hodet. Fest ventiltråden til tappene. Neste skritt:

1. Drei veivakselen og juster merkene på timingdekselet og remskiven. Vri deretter akselen ytterligere tre tenner på remskiven.
2. Ved å bruke en 0,2 mm (innløp) og 0,35 mm (utløp) følemåler, kontroller åpningene. Til referanse: For å finne ut hvor innløps- og utløpsventilene er, tell fra venstre mot høyre: utløp-innløp, innløp-utløp osv. Mellomlegg bør skiftes når følemåleren passerer lett. For å gjøre dette, senk ventilen med et verktøy, uten å vri ventilen med en flat skrutrekker.
3. Ta tak i skyveren i bunnen og bruk en tang for å fjerne den gamle skiven og installere en ny passende.
4. Fjern holderen og sjekk gapet igjen - sonden skal passere uten mye anstrengelse.

Reguleringsrekkefølge: 1. start - 2. start, 5. start - 2. start, 8. start - 6. start, 4. start - 7. start.

Ventiljustering Kalina, med en 8-ventils motor, er nødvendig når det dukker opp en ubehagelig og alarmerende lyd, som minner om metallisk støy under panseret. Dette indikerer at ventilene "krever" umiddelbar justering. For å utføre justeringen ovenfor, må du forberede noen verktøy, nemlig: skrutrekkere (flate og Phillips), tang med lang nese (eller pinsett), et sett med sonder, skiver for å justere ønsket størrelse, en 10 skiftenøkkel (hode) med et håndtak, samt et spesielt justeringsverktøy.

Jeg vil umiddelbart advare bilister om at Kalina-ventilene bare er egnet for en avkjølt kraftenhet, ellers vil de innstilte hullene ikke oppfylle de nødvendige tekniske standardene. Fjern ventildekselet og installer akslene, veivakselen og kamakslene i henhold til de merkede merkene. I dette tilfellet må stemplene til sylindrene 1 og 4 være ved mekanismens TDC. Det er forskjellige måter å justere ventilene på, vi vil velge den raskere, der vi må dreie veivakselen mindre, og vi vil justere fire ventiler samtidig.

Så først måler vi gapene der kamakselkammene stiger over ventilene. I dette tilfellet er det 1,2,3,5 ventiler. Termiske gap for Kalina inntaksventiler tilsvarer 0,20 (+0,05 mm), og for eksosventiler 0,35 (+0,05 mm). Ventiler beregnes fra venstre til høyre, først utløp-innløp, deretter innløp-utløp, og så videre. Spalter som ikke samsvarer med nominell verdi justeres ved hjelp av pakninger. Installer nå justeringsstangen på ventildekselboltene og fest den ved å skru mutterne.

Deretter, med spaken til justeringsmekanismen, trykker vi den justerbare ventilen til stopp, og ved hjelp av spaken fikserer vi posisjonen til ventilskyveren (i trykket tilstand). Bruk en tang, fjern den gamle skiven og installer en ny (av ønsket størrelse) på plass. Etter at du har fjernet låsen, trykker du på den med en lirkestang til den er helt på plass. Etter det er det tur til de neste ventilene 4,6,7,8. Du må gjøre en omdreining av akselen (kamakselen skal dreie en halv omdreining) og gjøre det samme med resten av ventilene. Ifølge eksperter, når Kalina-bilen kjører opptil 50 000 km, er det usannsynlig at det vil være nødvendig å justere Kalina-ventilene, siden når de sjekker hullene deres (i de aller fleste tilfeller), overholder de de nødvendige standarder.

Ventilene til Lada Kalina-biler spiller en viktig rolle i gassdistribusjonssystemet, og er ansvarlige for utslipp av eksosgasser og inntak av luft-drivstoffblandingen. Mange bilentusiaster anser ikke disse detaljene, til tross for deres lille størrelse, som veldig viktige. Og noen vet ikke engang hvor de er og fra tid til annen (avhengig av motortype) blir de bedt om å utføre vedlikehold.

Justering av termiske klaringer i ventilmekanismen til motoren

Vi måler og justerer klaringene på en kald motor. Vi fjerner motorskjermen. Koble gasskabelen fra gassenhetssektoren (se "Skifte ut gasskabelen"). Etter å ha skrudd ut de tre festemutrene, fjern gasskabelbraketten og flytt braketten med kabelen til siden (se "Ta av mottakeren").

Bruk en Phillips-skrutrekker, løsne den nedre veivhusventilasjonsslangeklemmen og fjern slangen fra sylinderhodedekselrøret.

Bruk en stjerneskrutrekker, løsne klemmen på veivhusventilasjonsslangen (hovedkrets) og fjern slangen fra sylinderhodedekselrøret

Bruk en stjerneskrutrekker, løsne veivhusventilasjonsslangeklemmen (tomgangskrets) og koble fra slangen fra sylinderhodedekselbeslaget

Bruk en 10 skiftenøkkel, skru av de to mutrene som holder sylinderhodedekselet og fjern skivene.

Fjern to gummibøssinger.

Fjern sylinderhodedekselet. Fjern det fremre registerreimdekselet. Prosedyren for å kontrollere og justere klaringer i ventilaktuatoren er som følger. Vri veivakselen med skruen som holder dynamoens drivremskive med klokken til innrettingsmerkene på kamakselremskiven og det bakre registerremdekselet er på linje. Deretter dreier vi veivakselen med klokken ytterligere 40-50 ° (2,5-3 tenner på kamakselskiven). Med denne posisjonen til aksene sjekker vi først klaringene med et sett med sporere ...

og tredje kamaksellapper. Avstanden mellom kamaksellobene og skivene skal være 0,20 mm for inntaksventiler og 0,35 mm for eksosventiler. Klaringstoleransen for alle kjever er ± 0,05 mm. Hvis gapet er utenfor spesifikasjonen...

installer deretter ventiljusteringen på tappene på kamaksellagerhuset.

Vi snur skyveren slik at sporet i dens øvre del vender fremover (i retning av bilen).

Vi introduserer "fangen" til enheten mellom kammen og skyveren (1 - dyse, 2 - skyver)

Ved å trykke på spaken på enheten, senker vi skyveren med "fangen.

og installer en holder mellom kanten av støtstangen og kamakselen, som holder støtstangen i nedre posisjon.

Feste ventilløfterne ved utskifting av stroppen: 1 - holder; 2 - justeringsskive Flytt apparatspaken til øvre posisjon

Bruk en tang, lirk opp sporet og fjern mellomlegget. Hvis et ventiljusteringsverktøy ikke er tilgjengelig, kan to skrutrekkere brukes. Med en kraftig skrutrekker, lenende på kammen, presser vi skyveren ned, setter inn kanten av en annen skrutrekker (med en bladbredde på minst 10 mm) mellom kanten av skyveren og kamakselen, fester skyveren og fjerner justeringen skiveskrue med tang. Spalten justeres ved å velge en justeringsskive med ønsket tykkelse.

For å gjøre dette, mål tykkelsen på den fjernede skiven med et mikrometer. Tykkelsen på det nye mellomlegget bestemmes av formelen: H = B + (AC), mm, hvor "A" er det målte gapet; "B" - tykkelsen på den fjernede skiven; "C" - vurderingsspill; "H" er tykkelsen på den nye skiven. Tykkelsen på den nye skiven er merket på overflaten med en elektrograf. Vi installerer en ny skive på skyveren med merket ned og fjerner holderen. Sjekk gapet igjen. Når den er riktig justert, skal 0,20 eller 0,35 mm følermåler gå inn i gapet med en liten klem. Ved å dreie veivakselen en halv omdreining sekvensielt, kontrollerer vi og justerer om nødvendig klaringene til andre ventiler i sekvensen som er angitt i tabellen.

rotasjonsvinkelen til veivakselen fra posisjonen til justeringsmerket, grader	antall kamre (teller - fra kamakselskiven)
eksos (avstand 0,35 mm)	innløp (avstand 0,20 mm)
40-50	а	3
220-230	5	два
400-410	8	6
580-590	4	7

Vi monterer motoren i motsatt rekkefølge. Før du installerer sylinderhodedekselet.

bytt ut pakningen med en ny.

Hvordan justere 8-ventilsmekanismen på Lada Kalina-modellen? Før eller senere stiller de fleste eiere av disse praktiske russiske bilene seg selv et lignende spørsmål. Å utføre denne prosedyren på egen hånd vil ikke bare være interessant, men også nyttig når det gjelder å få erfaring.

La oss nå gå videre til en mer detaljert vurdering av emnet som er angitt her: ventiljustering.

Justeringsprosedyre

Prosedyren for å justere ventilene på alle modifikasjoner av 8-ventils fartøyet er den samme. Det er forskjeller kun på injeksjonsmaskiner fra forhandleren, viburnum 2 med en forhandlermotor. De har en lett stempelgruppe og seter i keramikk og metall. I denne forstand avviker gapene oppover med 0,05 mm. Når du kjenner til rekkefølgen og justeringsskjemaet, kan du justere ventilene selv. Bortsett fra mangelen på et sett og et sett med skiver for justering. Det er ulønnsomt å følge dem til markedet hver gang og kjøpe hele sortimentet.

Her er et detaljert diagram for justering av ventiler VAZ 2108, 2109, 2114, 2115

1. Først må du avkjøle motoren. Du kan bruke en ekstra kjølevifte fra hvilken som helst VAZ-bil. Vi legger den på toppen slik at luftstrømmen er i retning av forbrenningsmotoren og slår på 12V-strømforsyningen;
2. Når du tuner 8-ventils motorer (11186, 11113 oka, 1118, 1111) med en mekanisk gassenhet, skru av gasskabelen fra inntaksmanifoldens reservoar;
3. Fjern ventildekselet, sidedekselet til registerremmen. Koble fra de store og små lufteslangene som går til gassventilnippelen;
4. Pump oljen nær ventilkoppene med en sprøyte eller blåser. Det er mest praktisk å bruke en vanlig medisinsk sprøyte med en hvit silikonslange på enden;
5. Installer en justeringsenhet - en skinne for å trykke på ventilen, også kalt en linjal;
6. Still inn den første posisjonen for justering. Vri kamakselen med klokken til merket og stram 2-3 tenner. For biler med en lett stempelgruppe (grant, viburnum 2, tidligere), drei strengt etter veivakselen. Hvis den roterer bak kamakselen, kan registerremmen skli, og hvis dette ikke er merkbart og bringe ventilmotoren, vil den bøye seg;
7. Juster i følgende rekkefølge: 1 utgangs- og 3 inngangsceller;
8. Roter kamakselen 90 grader. Sett 5 utgangsceller og 2 inngangsceller;
9. Roter 90 grader. Sett 8 utgangsceller og 6 inngangsceller;
10. Foreta den siste 90 graders rotasjonen og justere 4 utgangsceller og 7 inngangsceller;
11. Vi monterer i motsatt rekkefølge. Vi legger ny pakning under ventildekselet slik at oljen ikke lekker ut.
12. I forgassermotorer utføres alt på lignende måte. Først må du skru av filterhuset og sugekabelen. Frekvensen er den samme som 30 000 km-injektoren.

Kontroll av klaringene er også nødvendig etter reparasjonen av sylinderhodet. Spesielt etter å ha byttet ut guidene. Ved utskifting av foringene forsenkes festene med et spesialverktøy og bevisst senket inn i hodet. Derfor er det nødvendig å følge sekvensen, stille inn de optimale gapene og gjenta etter 1000 km løp.

Tuning av 8kl-motoren for bensin øker kjørelengden mellom tuningene. Hvis motoren ikke er designet for å fungere på gassutstyr, vil setene og ventilene raskt brenne ut, og for på en eller annen måte å forlenge levetiden, må hullene gjøres litt større enn standardene. Vanligvis lager de +0,05 mm. Hvis gapet ikke er tett, det vil si at det ikke åpner seg, så har salen gått et anstendig stykke inn i hodet. I dette tilfellet må du måle hvor mye du trenger for å øke gapet, demontere sylinderhodet og file enden av ventilen. Det andre alternativet ville være å erstatte setet eller selve sylinderhodet.

Lada Kalina kombi LUX › Loggbok › selvjusterende ventiler (del én)

Hilsen alle I dag vil jeg fortelle deg hvordan du justerer ventilene på en 8-ventils motor med egne hender ved hjelp av et standardverktøy. Grunnen til at jeg grep inn i driften av en reparerbar bil var banal nysgjerrighet og ønsket om å få motoren til å gå jevnere, spesielt under oppvarming, når "dieseleffekten" oppstår.

Så la oss komme i gang: Skru ut påfyllingspluggen, fjern toppdekselet og vri ut alle klemmene som går til ventildekselet

med en nøkkel på 10 trykker vi på brakettene for å feste gasskabelen

skru av ventilhetten

med den samme 10-nøkkelen, skru av de tre boltene på registerreimdekselet

Vel, nå, uten mye fanatisme, åpner vi ventildekselet og prøver å heve det til en horisontal posisjon, uten forvrengninger.

på bildet, en gummipakning forsiktig limt til hodet med et tetningsmiddel;

Nå begynner den mest tidkrevende prosessen, måling av hullene. I henhold til instruksjonene i veiledningen er måleprosessen beskrevet, så dette skal jeg ikke fokusere på. Jeg vil si på egenhånd: gapet måles mellom skiven og kamakselkammen når kammen ser vertikalt opp. Det er bedre å vri kamakselen med en nøkkel på 17, bilen skal være i nøytral og det er bedre å skru av stearinlys for ikke å skape ekstra innsats når du dreier kamakselen! Klaringer ved normal motordrift: Innløp - 0,15 ... 0,25 mm Eksos - 0,3 ... 0,4 mm

Klaringer ved normal motordrift: Innløp - 0,15 ... 0,25 mm Eksos - 0,3 ... 0,4 mm

Plassering av innløps- og eksosventiler For fullstendig informasjon, etter å ha målt gapet (det er best å gjøre dette noen ganger for nøyaktighet ved å vri på kamakselen), tok jeg også ut skivene for å skrive om tykkelsesmerket på dem.

1. ventilvasker (eksos

Her er hva som skjedde i mitt tilfelle

tabell med mine mål

Nå oppstår spørsmålet, og ikke bare ett: 1. Er eksosventilen til den første sylinderen tett - gikk sonden 0,25 opp med store vanskeligheter (er dette med en hastighet på 0,3-0,4 mm)? Alle inntaksventilklaringer viste 0,12-0,13 mm (med en hastighet på 0,15-0,25 mm)? ventilene er tydelig tette.

Tror du det er nødvendig å ta med alle hullene til fabrikken, eller bare gjøre den første konklusjonen 0.3 mm, og la alt annet være som det er? OK, men liksom ikke nok .. for en inngang på 0,12 mm? Kan noen gi råd?

Jeg fant en interessant video om ventiljustering -

 

Til å begynne med oppstår spørsmålet: hvorfor trenger du ventiljustering? Hvis denne operasjonen var vellykket, så:

• motoren starter lett;
• motoren går stille;
• drivstofforbruket er minimalt;
• det er ingen karbonavsetninger i forbrenningskammeret;
• øker motorens totale levetid før overhaling.

Hvis bilen er ny, bør den første justeringen av ventilene utføres etter de første 20 tusen kilometerne, når fabrikkinnstillingene brytes. Det er ikke verdt å utsette prosedyren, da dette er full av ventilslitasje.

Positive og negative sider ved ulike motormodifikasjoner

8 ventiler; volum 1,6 liter

Motoren er godt kjent for bilistene. Kvaliteten og påliteligheten er hevet over tvil. Positive sider ved motoren:

• Regulert i nesten alle biltjenester;
• Det er ingen problemer med kjøp av reservedeler;
• Ved et reimbrudd "finner" ikke ventilen stempelet, ingen brudd oppstår;
• Utmerket trekkraft i lave gir.

De negative inkluderer:

• Høyt støynivå og økt vibrasjon under drift;
• Konstant justering av ventiler er nødvendig;
• En bil med denne motoren er ikke utstyrt med klimaanlegg.

16 ventiler; volum 1,4 liter

Positive sider ved motoren:

• Det laveste drivstofforbruket;
• Støyløshet og fravær av vibrasjoner under arbeidet;
• Kan raskt spre bilen;
• Ventilene trenger ikke justeres.

De negative aspektene kan kalles:

• Ved et plutselig brudd i ventilbeltet bøyer ventilene seg i forhold til stemplene. I dette tilfellet, i tillegg til ventilene, må hele stempelgruppen endres;
• Etter 40 000 km øker oljeforbruket.

16 ventiler; volum 1,6 liter

Positive sider ved motoren:

• Fungerer veldig stille;
• Ingen vibrasjoner;
• Den kraftigste motoren;
• Ventiljustering er ikke nødvendig.

På den negative siden er:

• bøyning av ventilene med et plutselig brudd på beltet.

Det er ganske vanskelig å entydig svare på spørsmålet om hvilken av motorene som er bedre.

Hvis lite vedlikehold og enkelhet er viktig for deg, er 8-ventilsmotoren ditt valg. Dette alternativet er mer egnet for de bilistene som foretrekker å vedlikeholde og reparere bilen på egen hånd.

For en bilentusiast ser det ut til at 8 caps er et ideelt valg for henne, i det minste når det gjelder pålitelighet. Og forbruket til 8-ventilen er mindre. Dette er i hovedsak motoren til de ni.

Hvis din region har bensin av høy kvalitet, er 16 ventiler bedre. Går du langt til en vanlig nettbensinstasjon, så er 8 ventiler bedre. I en 16-ventil 95 er det nødvendig med utmerket kvalitet, hvis dette ikke er tilfelle, starter knirken umiddelbart under panseret på Kalina når du trykker på gasspedalen.

Forberedelse for arbeid

Du trenger et sett med verktøy og inventar:

• endehode med krage og skralle;
• sprøyte for fjerning av motorolje;
• krøllete og flate skrutrekkere;
• spesialverktøy for pressing av ventiler;
• en rekke spesielle sonder;
• pinsett;
• langskaftet tang;
• justering av skiver.

Prosedyren er veldig enkel og kan utføres uavhengig, uten involvering av spesialister. For å spare tid eller hvis prosessen virker for komplisert, er det bedre å bruke tjenestene til en biltjeneste. Slikt arbeid er billig - standardtallet overstiger ikke 800-1000 rubler, avhengig av regionen.

Instruksjoner for klaringsinnstilling

Før du fortsetter med denne operasjonen, er det nødvendig å avkjøle motoren. Etter det skrus blokkhodeboltene ut, og sistnevnte demonteres. Tilleggsarbeid er som følger.

1. Fjern timingdekselet.
2. Fjern tennpluggene (dette vil gjøre det lettere for motoren å snu).
3. Overflaten under hodet renses for olje med en sprøyte.
4. Hvis kamakselen har sterk slitasje på skyvekammene, må skadede og slitte elementer skiftes.
5. I stedet for blokkens hode, er det nødvendig å installere en spesiell enhet på monteringsboltene som vil bidra til å dempe ventilene.
6. Stemplene er i nøytral posisjon. For å gjøre dette, drei veivakselen med en sveiv til merket på det bakre timingdekselet samsvarer med merket på trinsen.
7. Etter at merkene stemmer, vil veivakselen flytte noen flere tenner, og det første stempelet vil være øverst i dødpunktet.
8. Ved hjelp av en følemåler, mål gapene først på den første kammen, og deretter på den tredje. For dette tas en sonde, hvis størrelse ikke overstiger 0,35 mm. Hvis sonden passerer uten motstand, må en annen skive velges.
9. Gjennom et spesielt spor i overkanten samles skiven og fjernes. For å se sporet må du flytte skyveren litt.
10. Ventilen er forsenket med en spesiell enhet, mens skyveren holdes med en flat skrutrekker, uten å sette den inn i sporet, for å forhindre dens vilkårlige rotasjon.
11. Etter å ha festet skyveren med en tang, fjernes skiven og en annen, av passende tykkelse, installeres på plass. På den ene siden av hver skive er det en spesiell markering som indikerer størrelsen. Utskiftingen av skiven er fullført, skrutrekkeren fjernes, ventilen returneres til sin plass, gapet måles med en følermåler.

Den ideelle passformen til ventilen på Kalina betyr at røret kommer inn i rommet med liten (innen rimelighetens grenser) innsats. Etter det må du snu motoren over en omdreining av veivakselskiven igjen og foreta en kontrollmåling av gapet. På denne måten kontrolleres og justeres alle hull, med obligatorisk rotasjon av veivakselen før hver måling. Etter operasjonen må du fylle på motorolje til ønsket nivå, du må også bytte ut Kalina-ventildekselpakningen, og deretter feste ventildekselet og timingen med festemidler.

Riktig landing er umiddelbart merkbar: gassfordelingsmekanismen fungerer jevnt, motoren lager ikke støy, noe som betyr at "hjertehelsen" til bilen er i orden. I det minste for de neste 50-60 000 kilometerne vil ikke termiske klaringer ha en negativ innvirkning og ytterligere arbeid vil ikke være nødvendig. Og de vil helt sikkert være et resultat av feil eller utidig justering.

Ventilen vil begynne å varmes opp.	Termisk ekspansjon kompenseres ikke av gapet, og brettet vil begynne å fly ut av krysset.
Det er en reduksjon i kompresjon.	Svaret er kraftreduksjon.
Varmespredning i normal modus utføres ikke.	Negativt påvirker driften av katalysatoren.
Når luft-drivstoffblandingen forbrennes, går en del av den brennende sammensetningen inn i eksosmanifolden.	Dermed blir platen og skråkanten ødelagt raskere.

Ventiljusteringsverdi

Hvis vi snakker om forbrenningsmotoren, kan vi kort beskrive syklusene for dens drift. Dette er inntak, deretter kompresjon, hvoretter forbrenning av drivstoff skjer og det fjerde slaget er utslipp av eksosgasser. Standard Kalina 2-motoren og andre VAZ-kjøretøyer bruker 4 ventiler for hver sylinder. To styrer eksosen, to styrer inntaket. Prinsippet for driften er enkelt: når kamakselen roterer, åpnes begge inngangene samtidig, og etter en viss tid åpnes to utganger.

Ventilmekanisme enhet

Inntaksslaget betyr at stempelet beveger seg ned. Samtidig åpnes inntaksventilene og tilfører en dose av en blanding av luft og bensin inn i sylinderen. I neste trinn begynner stempelet å stige og inntaksventilene lukkes. Derfor er det et kompresjonsslag. Etter å ha nådd det høyeste punktet i sylinderen, kastes stempelet kraftig tilbake, og tenner blandingen med en tennplugg. Etter at stempelet når ekstrem nedre dødpunkt, åpnes eksosventilene. Når det begynner å stige, blir det også kastet ut avgasser.

Derfor, uten ventiler, er driften av en forbrenningsmotor praktisk talt umulig. Dens funksjon er direkte avhengig av riktig rotasjon av kamakselen. Og for å være presis, prosessene i den, kalt pushere.

Formålet med det termiske gapet

Når denne spalten er riktig justert, presses ventilløfteren og kamakselkammen så hardt som mulig mot hverandre for å sikre perfekt kontakt mellom overflatene. Det skal bemerkes at alle deler av forbrenningsmotoren hovedsakelig er laget av forskjellige legeringer og metaller (forbindelser av aluminium, kobber, støpejern). Selve skyvere, kamaksel og ventilgruppe er også av metall. Som du vet, har ethvert metall med sterk oppvarming en tendens til å øke i størrelse. Som et resultat avviker gapet som eksisterer i en kald kraftenhet betydelig fra den i en varm. Enkelt sagt er ventilene for tette eller en tett kontakt med overflatene er ikke garantert.

Gap-justering er installasjon av spesielle hull mellom ventilen og stempelet, under hensyntagen til utvidelsen av metaller ved oppvarming. Disse mengdene er så små at mikron brukes til å måle dem. I dette tilfellet brukes forskjellige verdier for eksos og innsug.