Overoppheting av motor: Symptomer, årsaker, virkninger og vedlikehold

Evakueringen av kalorier på grunn av friksjon og en del av forbrenningen er rollen til kjølekretsen. Faktisk har motoren et ideelt termisk driftsområde. For kaldt, betjeningssettene hans er feil, oljen er for tykk og blandingen må forsterkes fordi essensen kondenserer på de kalde delene. For varmt, det er ikke nok klaringer, fylling og ytelse reduseres, friksjonen øker, oljefilmen kan gå i stykker og motoren kan gå i stykker.

Hvis motorsykkelen din er luftkjølt, er det ikke mye du kan gjøre for å forbedre effektiviteten til kjølesystemet annet enn å legge til noen få prober med intelligent avstand. Men hvis motorsykkelen din blir varm, bortsett fra en svært sjelden produsentdesignfeil, er det fordi opprinnelsen til ondskapen er et annet sted.

Fare, dårlig blanding

Mangel på bensin i motoren kan føre til overoppheting. Eiere av push-pull-ting vet dette! Tette motorer, borede stempler er ofte et resultat av for små dyser. Faktisk, hvis det ikke er nok drivstoff, er bevegelsen til flammefronten ganske sakte fordi bensindråpene ikke kan bli funnet raskt nok til å spre seg. Siden den gang har forbrenningstiden blitt forlenget, noe som varmer opp motoren mer, spesielt i eksosområdet, siden forbrenningen fortsatt opprettholdes når lysene slås på. Derfor er det fare for innstramming. Et annet kritisk punkt: fremgang mot tenning. For mye på forhånd øker sylindertrykket, og favoriserer detonasjon. Denne plutselige eksplosjonen av hele drivstofflasten krever plutselig mekanikk og kan til og med stikke hull i stempelet. Dette er forskjellen mellom brann og eksplosjon. Trykkgrensene er ikke det samme!

Væskekjøling

Når væskeavkjølt, med unntak av disse kontantskuffene, sjelden sett på moderne motorer siden bruken av elektroniske tennings-/injeksjonskombinasjoner, er overoppheting mer forbundet med driftsavvik. La oss se på komponentene i kretsen en etter en for å finne alle mulige feil.

Vannpumpe

Sjelden kilden til problemet, hun kan fortsatt lide av en treningsfeil. Siden den gang har sirkulasjonen av vann bare blitt utført av en termosyfon, det vil si at varmt vann stiger, og kaldt vann kommer ned i kretsen, noe som forårsaker sirkulasjon. Dette er ikke alltid tilstrekkelig for å avkjøle motoren og derfor, hvis du er i tvil, sørg for at pumpen roterer når du starter motoren.

Hyggelig rengjøring!

Luftbobler i kjølekretsen kan forårsake mange problemer. Faktisk, hvis vannpumpen rører i luften, gjøres ingenting. På samme måte, hvis termostaten måler temperaturen på luftboblene ... Den er ikke klar til å snuble og snu viften! Til slutt, hvis du stoler på innestengte luftbobler for å avkjøle varme punkter i motoren, vil du bli skuffet. Så moral, før du leter etter det lille beistet, eliminerer boblene på toppen av kjeden.

Calorstat

Denne generelle termen er upassende da den refererer til et registrert varemerke, som om vi snakker om et kjøleskap i stedet for et kjøleskap. Det er en deformerbar termostat som åpner og lukker kjølesystemet avhengig av om det er kaldt eller varmt. Når den er kald, slår den av radiatoren slik at motoren kan heve temperaturen så raskt som mulig. Dette reduserer mekanisk slitasje og utslipp. Når temperaturen når en tilstrekkelig terskel, deformeres metallmembranen og lar vann sirkulere til radiatoren. Hvis brennverdien er oppskalert eller feil, sirkulerer ikke vann i radiatoren, selv varmt, og motoren varmes opp.

termostat

Denne termiske bryteren åpner og lukker den elektriske kretsen avhengig av temperaturen. Igjen, i tilfelle feil starter den ikke lenger viften og lar temperaturen stige ubønnhørlig. Hvis dette er tilfelle, kan du koble fra kontakten som er koblet til den og spore den med en tråd eller binders, som du vil isolere med lim. Da vil viften gå kontinuerlig (med mindre den faller!). Bytt termostaten raskt fordi kjøring med en for kald motor øker slitasje, forurensende utslipp og forbruk.

Fan

Hvis den ikke aktiveres, kan det også skyldes at den er utbrent eller korrodert (f.eks. HP Cleaner). Sørg for at propellen snurrer jevnt og koble direkte til 12V.

Radiator

Den kan kobles enten eksternt (insekter, blader, tannkjøttrester, etc.) eller internt (skala). Sørg for at det er rent. Ikke overvurder HP-renseren på bjelkene fordi de er veldig skjøre og bøyes av frykt. En vannstråle, vaskemiddel og blåser er best. Inni kan du fjerne tannstein med hvit eddik. Det er elegant og billig!

Kork!

det høres dumt ut, men det er veldig viktig, spesielt i et løp. Ved atmosfærisk trykk koker vann ved 100 °, men du har kanskje lagt merke til at det koker tidligere i fjellet fordi atmosfærisk trykk er lavere. Ved å øke anløpningen av radiatorlokket vil du forsinke kokingen. Med et smidd lokk på 1,2 bar krever kokende vann opptil 105 ° og til og med 110 ° til 1,4 bar. Derfor, hvis du kjører i varmen kan det være nyttig, selv om vi har sett det, er det alltid best å kjøre kaldere for optimal ytelse. Ved disse høye temperaturene utvider den tillatte luften seg, noe som reduserer motorfylling og ytelse. Men hvis det ikke finnes en annen løsning, er den lett å implementere! Vær imidlertid oppmerksom på det svake leddet! Hvis trykket stiger for mye, kan sylindertopptetningen løsne, eller slangene sprekker, koblingene kan lekke osv. for mye må til.

Væskenivå

Det er dumt her også, men er væskenivået for lavt kommer det luft i stedet, og den avkjøles heller ikke. Nivået styres av kulden i ekspansjonskammeret, hvis tilstedeværelse brukes til å kompensere for utvidelsen av væsken på grunn av temperaturstigningen. Hvorfor synker nivået? Dette er spørsmålet du må stille deg selv. Lekkasje på sylinderhodepakningen, løse koblinger, lekkasje i radiatoren ... åpne øynene og høyre. En lekk sylindertopptetning kan sees enten på en krets som bygger opp trykk, eller når det er vann eller melasse i oljen, eller hvite røyk i eksosen. I det første tilfellet er det forbrenningstrykket som passerer gjennom kretsen, i det andre tilfellet blir ikke kammerets integritet krenket, men vannet kommer ut, for eksempel gjennom pinnene og blandes med oljen. I begge tilfeller faller nivået. Det kan også skje at lekkasjene er interne i motoren: kjedekorrosjon (gammel motorsykkel) eller sandblåsingtabletter (latoca) som hoppet og slapp vann gjennom oljen. Greit å vite: Hvis du ikke har råd til å bytte ut radiatoren, finnes det anti-lekkasjeprodukter som er utrolig effektive som kan redde deg fra å krasje. De kan finnes i Renault (liveopplevelse) og andre steder, flytende eller pulver.

Hvilken væske bør jeg bruke?

Hvis du konkurrerer, ikke still deg selv spørsmålet, dette er vann, absolutt nødvendig. Forskriften forbyr faktisk annen væske (fett) som kan spre seg på rullebanen. Faktisk, om vinteren, vær forsiktig med å oppbevare og transportere festet ditt. Husk å tømme den når du er i tvil! Med konvensjonell væske, tøm kretsen hvert 5. år eller så (se produsentens anbefalinger). Ellers blir antioksidantegenskapene dårligere og motorens metallbeskyttelse er ikke lenger riktig gitt. Se produsentens servicemanualer for hvilken type væske du bruker. Ikke bland typer væsker, risikerer du kjemiske reaksjoner (oksidasjon, trafikkork, etc.).

Mineralvæske

De er ofte blå eller grønne. Vi snakker om type C.

Organisk væske

Vi kjenner dem igjen på deres gule, rosa eller røde farge, men hver produsent har sine egne koder, så ikke stol for mye på dem. Vi snakker om D/G-typen. De har lengre levetid og bedre barriereegenskaper enn type C-væsker.

Symptomer, noen ganger overraskende, kjøleproblemer

Varmemotoren varsler deg med sin vifte, som ikke går i tide. Se nivået på væsken i ekspansjonstanken, samt for de hvite merkene rundt klemmene til vannkretsen, det er nesten alltid der det renner snikende.

En motor som ikke varmes opp vil sannsynligvis forbruke mer fordi injeksjonen vil systematisk berike blandingen. Motoren vil ha flere feil, og du vil også føle bensin i eksosen.

Det mest uventede havariet er sannsynligvis en motorsykkel som ikke vil starte! Batteriet er tappert, starteren er morsom, det er gass og tenning. Så hva skjer ?! En av årsakene kan blant annet være feil på vanntemperatursensoren! Det er faktisk under injeksjonen at det indikerer om blandingen skal berikes eller ikke. Men i noen tilfeller, når du sonderer gitteret, bruker kontrollenheten en standard gjennomsnittsverdi (60 °) for ikke å sette motoren i fare. Derfor er det ikke lenger automatisk berikelse (starter) ved start og det er umulig å starte! For å se dette trenger du imidlertid en diagnostisk enhet som lar deg se verdiene som står for hver sensor. Det er ikke alltid lett å finne feil med moderne elektronikk!