Hvorfor VAZ 2107-generatoren svikter og dens fasekontroll

De vanligste bilfeilene, inkludert VAZ 2107, inkluderer problemer med elektrisk utstyr. Siden strømkilden i kjøretøyet er generatoren og batteriet, avhenger starten av motoren og driften av alle forbrukere av deres uavbrutt funksjon. Siden batteriet og generatoren fungerer sammen, avhenger levetiden og varigheten av driften av førstnevnte av sistnevnte.

Sjekker VAZ 2107-generatoren

Generatoren til "syveren" genererer en elektrisk strøm når motoren går. Hvis det er problemer med det, må søket etter årsakene og eliminering av sammenbrudd behandles umiddelbart. Det kan være mange problemer med generatoren. Derfor må mulige funksjonsfeil håndteres mer detaljert.

Sjekker diodebroen

Diodebroen til generatoren består av flere likeretterdioder, som det tilføres en vekselspenning, og en konstant spenning sendes ut. Ytelsen til selve generatoren avhenger direkte av brukbarheten til disse elementene. Noen ganger svikter dioder og må kontrolleres og skiftes ut. Diagnostikk utføres ved hjelp av et multimeter eller en 12 V billyspære.

Diodebroen i generatoren er designet for å konvertere AC-spenning til DC

Multimeter

Prosedyren består av følgende trinn:

1. Vi sjekker hver diode separat, kobler probene til enheten i en posisjon, og endrer deretter polariteten. I den ene retningen skal multimeteret vise uendelig motstand, og i den andre - 500-700 ohm.
   

   Når du sjekker dioder med et multimeter i en posisjon, skal enheten vise en uendelig stor motstand, og i den andre - 500-700 ohm
2. Hvis et av halvlederelementene har minimal eller uendelig motstand under kontinuitet i begge retninger, må likeretteren repareres eller skiftes ut.
   

   Hvis diodemotstanden er uendelig høy under testen i begge retninger, anses likeretteren som defekt

Lyspære

Hvis du ikke har et multimeter for hånden, kan du bruke en vanlig 12 V lyspære:

1. Vi kobler den negative polen til batteriet til kroppen til diodebroen. Vi kobler lampen inn i gapet mellom den positive kontakten til batteriet og utgangen til generatoren merket "30". Hvis lampen lyser, er diodebroen defekt.
2. For å sjekke de negative diodene til likeretteren, kobler vi minus til strømkilden på samme måte som i forrige avsnitt, og pluss gjennom lyspæren med diodebroens monteringsbolt. En brennende eller flimrende lampe indikerer problemer med diodene.
3. For å sjekke de positive elementene kobler vi plussbatteriene gjennom lampen til terminalen "30" på generatoren. Koble den negative terminalen til bolten. Hvis lampen ikke lyser, anses likeretteren å fungere.
4. For å diagnostisere ytterligere dioder, forblir batteriets minus på samme sted som i forrige avsnitt, og plussen gjennom lampen er koblet til "61" -terminalen på generatoren. En glødende lampe indikerer problemer med diodene.
   

   For å sjekke diodebroen med en lampe, brukes forskjellige tilkoblingsskjemaer avhengig av elementene som blir diagnostisert.

Video: diagnostikk av likeretterenheten med en lyspære

☝ sjekke diodebroen

Min far, som mange andre eiere av innenlandske bilprodukter, pleide å reparere generatorens likeretterenhet med egne hender. Da kunne de nødvendige diodene skaffes uten problemer. Nå er ikke deler for å reparere en likeretter så lett å finne. Derfor, hvis diodebroen bryter sammen, erstattes den med en ny, spesielt siden dette er mye enklere å gjøre enn å reparere.

Kontrollerer reléregulatoren

Siden forskjellige spenningsregulatorer ble installert på VAZ "syvere", er det verdt å dvele ved å sjekke hver av dem mer detaljert.

Kombinert relé

Det kombinerte reléet er integrert med børstene og er montert på generatoren. Du kan fjerne den uten å demontere sistnevnte, selv om det ikke vil være lett. Du må komme til baksiden av generatoren, skru ut de to skruene som fester reléet og fjerne det fra et spesielt hull.

Spenningsregulatoren er montert på bakdekselet til generatoren med to skruer.

For å sjekke spenningsregulatoren trenger du:

• 12-22 V strømforsyning med variabel spenning;
• tilkoblingsledning;
• 12 V lyspære.

Selve prosessen består av følgende trinn:

1. Vi kobler batteriets minus til bakken til reléet, og pluss til kontakten "B". Vi kobler en lyspære til børstene. Strømkilden er ennå ikke inkludert i kretsen. Lampen skal lyse, mens spenningen skal være ca 12,7 V.
2. Vi kobler strømforsyningen til batteriterminalene, observerer polariteten, og øker spenningen til 14,5 V. Lyset skal gå ut. Når spenningen faller, skal den lyse opp igjen. Hvis ikke, må reléet skiftes.
3. Vi fortsetter å øke spenningen. Hvis den når 15-16 V, og lyset fortsetter å brenne, vil dette indikere at reléregulatoren ikke begrenser spenningen som leveres til batteriet. Delen anses som ikke-fungerende, den lader opp batteriet.
   

   Det kombinerte reléet består av en spenningsregulator og en børsteenhet, som kontrolleres ved hjelp av en strømforsyning med variabel utgangsspenning

Separat relé

Et eget relé er montert på bilkroppen, og spenningen fra generatoren går først til den, og deretter til batteriet. Som et eksempel, vurder å sjekke Y112B-reléet, som også ble installert på den klassiske Zhiguli". Avhengig av versjonen kan en slik regulator monteres både på kroppen og på selve generatoren. Vi demonterer delen og utfører følgende trinn:

1. Vi setter sammen en krets som ligner den forrige, i stedet for børster kobler vi en lyspære til kontaktene "W" og "B" på reléet.
2. Vi utfører kontrollen på samme måte som i metoden ovenfor. Reléet anses også som defekt hvis lampen fortsetter å brenne når spenningen stiger.
   
   

   Hvis lampen lyser ved en spenning på 12 til 14,5 V og slukker når den stiger, anses releet å være i god stand.

gammel relétype

En slik regulator ble installert på den gamle "klassikeren". Enheten ble festet til kroppen, verifiseringen har noen forskjeller fra de beskrevne alternativene. Regulatoren har to utganger - "67" og "15". Den første er koblet til den negative polen på batteriet, og den andre til den positive. Lyspæren kobles mellom jord og kontakt "67". Sekvensen av spenningsendringer og lampens reaksjon på den er den samme.

Det gamle reléet har to kontakter og er testet på en litt annen måte enn tidligere enheter.

En gang, da jeg byttet ut en spenningsregulator, møtte jeg en situasjon der enheten, etter å ha kjøpt og installert en ny enhet på batteriterminalene, i stedet for den foreskrevne 14,2–14,5 V, viste mer enn 15 V. Den nye reléregulatoren viste seg å bare være feil. Dette tyder på at det langt fra alltid er mulig å være helt sikker på ytelsen til en ny del. Når jeg jobber med en elektriker, kontrollerer jeg alltid de nødvendige parametrene ved hjelp av en enhet. Hvis det er problemer med å lade batteriet (over- eller underlading), så begynner jeg å feilsøke med en spenningsregulator. Dette er den rimeligste delen av generatoren, som det direkte avhenger av hvordan batteriet skal lades. Derfor har jeg alltid med meg en ekstra reléregulator, siden en funksjonsfeil kan oppstå i det mest uhensiktsmessige øyeblikket, og uten batterilading vil du ikke reise mye.

Video: sjekke generatorreléregulatoren på "klassikeren"

Vi sjekker spenningsregulatoren fra VAZ 2101-2107

Kondensator test

Kondensatoren brukes i spenningsregulatorkretsen som en undertrykker av høyfrekvent støy. Delen festes direkte til generatorhuset. Noen ganger kan det mislykkes.

Generatorkondensatoren er montert på bakdekselet på enheten og festet med en skrue

Kontroll av helsen til dette elementet utføres med en spesiell enhet. Du kan imidlertid klare deg med et digitalt multimeter ved å velge en målegrense på 1 MΩ:

1. Vi kobler probene til enheten til terminalene på kondensatoren. Med et arbeidselement vil motstanden først være liten, hvoretter den begynner å øke til det uendelige.
2. Vi endrer polaritet. Instrumentavlesningene skal være like. Hvis kapasitansen er brutt, vil motstanden være liten.

Hvis en del svikter, er det enkelt å erstatte den. For å gjøre dette, skru bare av festet som holder beholderen og feste ledningen.

Video: hvordan sjekke kondensatoren til en bilgenerator

Automotive generator kondensator, hvor og hvorfor er det nødvendig.

Kontroll av børster og glideringer

For å sjekke sleperingene på rotoren, må generatoren demonteres delvis ved å fjerne den bakre delen. Diagnostikk består i en visuell inspeksjon av kontakter for feil og slitasje. Minste diameter på ringene må være 12,8 mm. Ellers må ankeret skiftes. I tillegg anbefales det å rengjøre kontaktene med finkornet sandpapir.

Slipringene er montert på generatorrotoren og må inspiseres ved diagnostisering av sammenstillingen

Børstene blir også kontrollert, og ved alvorlig slitasje eller skade skiftes de ut. Høyden på børstene skal være minst 4,5 mm. På setene skal de gå fritt og uten å sette seg fast.

Høyden på generatorbørstene må være minst 4,5 mm

Video: kontroll av generatorbørsteenheten

Kontrollerer viklingene

Den "syv" generatoren har to viklinger - rotor og stator. Den første er forankret og roterer konstant når motoren går, den andre er fast festet på selve generatorens kropp. Avviklinger svikter noen ganger. For å identifisere en funksjonsfeil må du kjenne bekreftelsesmetoden.

Rotorvikling

For å diagnostisere rotorviklingen trenger du et multimeter, og selve prosessen består av følgende trinn:

1. Vi måler motstanden mellom sleperingene. Avlesningene skal være mellom 2,3-5,1 ohm. Høyere verdier vil indikere dårlig kontakt mellom viklingsledninger og ringer. Lav motstand indikerer kortslutning mellom svingene. I begge tilfeller krever ankeret reparasjon eller utskifting.
   

   For å sjekke rotorviklingene er multimeterprobene koblet til sleperingene ved ankeret
2. Vi kobler batteriet til viklingskontaktene i serie med multimeteret ved gjeldende målegrense. En god vikling bør forbruke en strøm på 3–4,5 A. Høyere verdier indikerer en interturn kortslutning.
3. Sjekk rotorens isolasjonsmotstand. For å gjøre dette kobler vi en 40 W lampe til strømnettet gjennom viklingen. Hvis det ikke er motstand mellom viklingen og armaturhuset, lyser ikke pæren. Hvis lampen knapt lyser, er det en strømlekkasje til jord.
   

   Kontroll av isolasjonsmotstanden til armaturviklingen utføres ved å koble en 220 W pære til et 40 V nettverk gjennom den

Statorvikling

En åpen eller kortslutning kan oppstå med statorviklingen. Diagnostikk utføres også ved hjelp av et multimeter eller en 12 V lyspære:

1. På enheten velger du motstandsmålingsmodus og kobler probene vekselvis til terminalene på viklingene. Hvis det ikke er brudd, bør motstanden være innenfor 10 ohm. Ellers blir den uendelig stor.
   

   For å kontrollere statorviklingen for en åpen krets, er det nødvendig å koble probene en etter en til viklingsterminalene
2. Hvis en lampe brukes, kobler vi batteriet minus til en av viklingskontaktene, og kobler plussbatteriene gjennom lampen til en annen statorterminal. Når lampen lyser, anses viklingen som brukbar. Ellers må delen repareres eller skiftes ut.
   

   Når du diagnostiserer statorspoler ved hjelp av en lampe, er koblingen laget i serie med batteriet og viklingene
3. For å sjekke viklingen for en kortslutning til saken, kobler vi en av multimeterprobene til statorhuset, og den andre i sin tur til viklingsterminalene. Hvis det ikke er kortslutning, vil motstandsverdien være uendelig stor.
   

   Hvis enheten viser en uendelig stor motstand når du sjekker statorkortslutningen til kabinettet, anses viklingen å være i god stand.
4. For å diagnostisere statorviklingen for en kortslutning, kobler vi minusbatteriet til dekselet, og kobler plussen gjennom lampen til viklingsterminalene. En glødende lampe vil indikere en kortslutning.

Beltesjekk

Generatoren drives av et belte fra motorens veivakselhjul. Med jevne mellomrom er det nødvendig å sjekke spenningen på beltet, fordi hvis det løsnes, kan det oppstå problemer med å lade batteriet. Det er også verdt å ta hensyn til integriteten til beltematerialet. Hvis det er synlige delamineringer, rifter og andre skader, må elementet skiftes. Følg disse trinnene for å sjekke spenningen:

1. Vi presser en av grenene på beltet, for eksempel med en skrutrekker, mens vi samtidig måler avbøyningen med en linjal.
   

   Remmen må strammes riktig, siden over- eller underspenning påvirker ikke bare batteriladingen, men også slitasjen på dynamo- og pumpelagrene.
2. Hvis nedbøyningen ikke faller innenfor området 12–17 mm, juster remspenningen. For å gjøre dette, skru av det øvre festet til generatoren, flytt sistnevnte mot eller bort fra motorblokken, og stram deretter mutteren.
   

   For å justere spenningen på dynamobeltet, er det nok å løsne mutteren som er plassert på toppen av kroppen og flytte mekanismen i riktig retning, og deretter stramme den

Før en lang tur inspiserer jeg alltid dynamobeltet. Selv om produktet utad ikke er skadet, holder jeg også beltet i reserve sammen med spenningsregulatoren, fordi alt kan skje på veien. En gang kom jeg inn i en situasjon der beltet gikk i stykker og to problemer oppsto samtidig: fraværet av batterilading og en inoperativ pumpe, fordi pumpen ikke roterte. Reservebeltet gjorde susen.

Lagersjekk

Slik at en generatorfeil forårsaket av fastkjørte lagre ikke overrasker deg, når en karakteristisk støy vises, må du sjekke dem. For dette må generatoren demonteres fra bilen og demonteres. Vi utfører diagnostikk i følgende rekkefølge:

1. Vi inspiserer visuelt lagrene, prøver å identifisere skader på buret, kuler, separator, tegn på korrosjon.
   

   Dynamolageret kan svikte som følge av en sprekk i merden, en ødelagt separator eller stor utgang av kuler.
2. Vi sjekker om delene roterer lett, om det er støy og spill, hvor stort det er. Med sterkt spill eller synlige tegn på slitasje, må produktet skiftes ut.
   

   Hvis det under diagnostikken ble funnet en sprekk på generatordekselet, må denne delen av huset skiftes ut

Ved kontroll bør man også være oppmerksom på frontdekselet på generatoren. Den skal ikke ha sprekker eller andre skader. Hvis det oppdages skade, erstattes delen med en ny.

Årsaker til feilen i VAZ 2107-generatoren

Generatoren på "syveren" svikter sjelden, men det skjer fortsatt sammenbrudd. Derfor er det verdt å vite mer om hvordan funksjonsfeil manifesterer seg.

Sammenbrudd eller brudd på viklingen

Ytelsen til generatoren avhenger direkte av helsen til generatorspolene. Med spoler, brudd og kortslutning av svingene kan det oppstå et sammenbrudd på kroppen. Hvis rotorviklingen ryker, vil det ikke være batterilading, noe som indikeres av det lysende batteriladelyset på dashbordet. Hvis problemet ligger i kortslutningen av spolen til huset, oppstår en slik funksjonsfeil hovedsakelig på punktene der endene av viklingene går ut til sleperingene. Kortslutningen til statoren oppstår på grunn av brudd på isolasjonen til ledningene. I denne situasjonen vil generatoren bli veldig varm og vil ikke kunne lade batteriet helt opp. Hvis statorspolene kortsluttes til huset, vil generatoren summe, varmes opp, og effekten vil avta.

Skader på isolasjonen til ledningene kan føre til kortslutning

Tidligere ble generatorviklingene spolet tilbake i tilfelle skade, men nå gjør nesten ingen dette. Delen byttes ganske enkelt ut med en ny.

Børsteslitasje

Generatorbørstene gir spenning til feltviklingen. Feilen deres fører til en ustabil ladning eller fullstendig fravær. I tilfelle børstefeil:

• forbrukere kobler ofte av ukjente årsaker;
• lysene er svake og blinker;
• spenningen til nettverket om bord synker kraftig;
• Batteriet tømmes raskt.
  

  Hvis børstene er utslitte, er det problemer med batteriladingen.

Relé-regulator

Hvis spenningen på batteripolene er lavere enn 13 V eller betydelig høyere enn 14 V etter at motoren er startet, kan feilen være forårsaket av en feil i spenningsregulatoren. Svikt i denne enheten kan redusere batterilevetiden betydelig. Hvis starteren ikke snur etter en natt med parkering, eller du oppdager hvite flekker på selve batteriet, er det på tide å diagnostisere reléregulatoren.

Hvis spenningen på batteripolene med motoren i gang overstiger 15 V, ligger problemet i spenningsregulatoren.

Denne enheten kan ha følgende problemer:

• upålitelig kontakt med børster;
• sammenbrudd av elementer;
• internt brudd i kretsen.

Ladningen kan være fraværende på grunn av slitasje eller frysing av børstene, noe som er forbundet med krymping av fjærene ved langvarig bruk.

Diodebrudd

Feilen i diodebroen kan innledes av:

• fuktighet inn i generatoren;
• skitt og olje;
• "lyser opp bilen" når batteriet er helt utladet og ledningene er koblet feil.
  

  Kontaminering av generatoren med olje kan forårsake svikt i diodebroen.

Hvis integriteten til diodene i tilfelle av "tenner" avhenger av oppmerksomheten til bileieren, er ingen trygge for virkningen av de to første faktorene.

Lagre

VAZ 2107-generatoren har 2 kulelager som sikrer fri rotasjon av rotoren. Noen ganger kan generatoren lage lyder som er ukarakteristiske for driften, for eksempel en summing eller fremmed støy. Demontering av dynamoen og smøring av lagrene kan bare midlertidig løse problemet. Derfor er det best å bytte ut delene. Hvis de har brukt opp ressursen, vil generatoren lage en summende lyd. Det er ikke verdt å utsette reparasjonen, siden det er stor sannsynlighet for å blokkere sammenstillingen og stoppe rotoren. Lagre kan knekke og summe på grunn av mangel på smøring, kraftig slitasje eller dårlig utførelse.

Video: hvordan generatorlagre lager støy

Støy fra frontlageret til VAZ 2110-generatoren

Det er fullt mulig å fikse eventuelle feil i VAZ "syv" generatoren med egne hender. For å identifisere et problem er det ikke nødvendig å ha spesialutstyr, å ha kunnskap og ferdigheter i å jobbe med det elektriske utstyret til en bil, selv om de ikke vil være overflødige. For å teste generatoren vil et digitalt multimeter eller en 12 V-lyspære være tilstrekkelig.