Enheten og reparasjonen av hovedbremsesylinderen på en VAZ 2107-bil

For å bremse og stoppe VAZ 2107 helt, brukes tradisjonelle væskebremser, skivebremser foran og trommelbremser på bakhjulene. Hovedelementet som er ansvarlig for pålitelig drift av systemet og rettidig respons på å trykke på pedalen, er hovedbremsesylinderen (forkortet GTZ). Den totale ressursen til enheten er 100–150 tusen km, men enkeltdeler slites etter 20–50 tusen km kjøring. Eieren av "syv" kan uavhengig diagnostisere en funksjonsfeil og foreta reparasjoner.

Plassering og formål med GTZ

Hovedsylinderen er en langstrakt sylinder med stikkontakter for tilkobling av bremsekretsrør. Elementet er plassert bak i motorrommet, overfor førersetet. GTZ er lett å oppdage av en to-seksjons ekspansjonstank installert over enheten og koblet til den med 2 slanger.

GTZ-huset er festet til "tønnen" til vakuumforsterkeren plassert på bakveggen av motorrommet

Sylinderen er festet med to M8-muttere til flensen på vakuumbremseforsterkeren. Disse nodene fungerer i par - stangen som kommer fra pedalen trykker på GTZ-stemplene, og vakuummembranen forsterker dette trykket, noe som gjør det lettere for sjåføren å jobbe. Sylinderen selv utfører følgende funksjoner:

• fordeler væske over 3 arbeidskretser - to tjener forhjulene separat, den tredje - et par bakre;
• ved hjelp av en væske overfører den kraften til bremsepedalen til arbeidssylindrene (RC), komprimerer eller skyver putene på hjulnavene;
• leder overflødig væske til ekspansjonstanken;
• kaster stammen og pedalen tilbake til sin opprinnelige posisjon etter at føreren har sluttet å trykke på den.

I de klassiske Zhiguli-modellene er bakhjulene kombinert til én bremsekrets.

Hovedoppgaven til GTZ er å overføre trykk til stemplene til arbeidssylindrene uten den minste forsinkelse, samtidig som kraften og hastigheten ved å trykke på pedalen opprettholdes. Tross alt bremser bilen på forskjellige måter - i en nødsituasjon trykker sjåføren pedalen "til gulvet", og når han unngår hindringer og støt, bremser han litt ned.

Enhet og prinsipp for drift av enheten

Ved første øyekast virker utformingen av hovedsylinderen komplisert, fordi den består av mange små deler. Et diagram og en liste over disse elementene vil hjelpe deg å forstå enheten (posisjonene i bildet og i listen er de samme):

1. Støpt metallhus for 2 arbeidskammer.
2. Skive - bypass montering holder.
3. Avløpsarmatur koblet til ekspansjonstanken med en slange.
4. Passende pakning.
5. Stopp skrueskive.
6. Skrue - stempelbevegelsesbegrenser.
7. Tilbake våren.
8. Base kopp.
9. Kompensasjonsfjær.
10. Ring som tetter gapet mellom stempelet og kroppen - 4 stk.
11. Avstandsring.
12. Stempelet som tjener konturen til bakhjulene;
13. Mellomvasker.
14. Stempel arbeider på 2 konturer av forhjulene.

Hovedbremsesylinderen til "syv" har 2 separate kamre og to stempler som skyver væske i forskjellige kretser

Siden det er 2 kammer i GTZ-kroppen, har hvert en separat bypass-kobling (pos. 3) og en restriktiv skrue (pos. 6).

I den ene enden er sylinderkroppen lukket med en metallplugg, i den andre enden er det en tilkoblingsflens. På toppen av hvert kammer er det anordnet kanaler for tilkobling av systemrørene (skrudd på gjengen) og for tømming av væske inn i ekspansjonstanken gjennom beslag og grenrør. Tetninger (pos. 10) er installert i stempelsporene.

Begge øvre GTZ-beslag er koblet til én ekspansjonstank

Algoritmen til GTS-operasjonen ser slik ut:

1. Til å begynne med holder returfjærer stemplene mot kamrenes frontvegger. Dessuten hviler avstandsringene mot de begrensende skruene, væsken fra tanken fyller kamrene gjennom åpne kanaler.
2. Føreren trykker på bremsepedalen og velger et fritt løp (3-6 mm), skyveren beveger det første stempelet, mansjetten lukker ekspansjonstankens kanal.
3. Arbeidsslaget begynner - det fremre stempelet klemmer væsken inn i rørene og får det andre stempelet til å bevege seg. Trykket på væsken i alle rør øker likt, bremseklossene på for- og bakhjulene aktiveres samtidig.

De to nedre boltene begrenser slaget til stemplene inne i sylinderen, fjærene kaster dem tilbake til sin opprinnelige posisjon

Når bilisten slipper pedalen, skyver fjærene stemplene tilbake til sin opprinnelige posisjon. Hvis trykket i systemet stiger over det normale, vil en del av væsken gå gjennom kanalene inn i tanken.

En økning i trykket til et kritisk punkt oppstår ofte på grunn av koking av væsken. Mens jeg var på tur, la min bekjente falske DOT 4 til ekspansjonstanken til "syveren", som deretter kokte. Resultatet er delvis bremsesvikt og umiddelbare reparasjoner.

Video: illustrasjon av driften av den hydrauliske hovedsylinderen

hovedbremsesylinder

Hvilken sylinder skal settes ved utskifting

For å unngå problemer under drift, er det bedre å finne den originale GTZ fra Togliatti-produksjonen, katalognummer 21013505008. Men siden VAZ 2107-familien av biler ikke har blitt produsert på lenge, blir det vanskelig å finne den spesifiserte reservedelen, spesielt i fjerntliggende regioner. Et alternativ er produkter fra andre produsenter som har vist seg godt på det russiske markedet:

• ATE;
• "BelMag";
• "Basalt";
• LPR;
• Fenox.

Å dømme etter anmeldelsene fra eierne av "syverne" på tematiske fora, kommer ekteskap oftest på tvers av produktene til Fenox-merket. Råd angående kjøp av originale reservedeler: ikke kjøp de i markedene og ubekreftede butikker, mange forfalskninger selges på slike steder.

Originale reservedeler til bremsesystemet i originalemballasjen blir sjeldne og ofte forfalsket.

Defekte reservedeler kom over i Sovjetunionens dager. Jeg husker et tilfelle fra barndommen da far tok meg med for å kjøre sin første Zhiguli fra en bilforhandler. Vi tilbakela 200 km av veien hele natten, fordi putene på bak- og forhjulene ble spontant komprimert, felgene var veldig varme. Årsaken ble funnet ut senere - ekteskapet med fabrikkens hovedsylinder, som ble erstattet gratis av en bensinstasjon under garanti.

Feil og metoder for å diagnostisere en hydraulisk sylinder

Kontroll av bremsesystemet som helhet og spesielt GTZ utføres når karakteristiske tegn vises:

• på instrumentpanelet lyser den røde lampen for et utilstrekkelig nivå av bremsevæske;
• pedalens frie spill har økt betraktelig eller den feiler ærlig talt;
• for å bremse bilen, må du trykke hardt på pedalen;
• ujevn bremsing - bilen trekker til siden når den trykkes kraftig;
• kjøretøyet bremser med vanskeligheter, pedalen hviler på gulvet.

Den enkleste måten å diagnostisere problemer med hydraulisk sylinder på er å inspisere den nøye for lekkasjer. Vanligvis er væsken synlig på kroppen til vakuumforsterkeren eller sidestykket under GTZ. Hvis ekspansjonstanken er intakt, må hovedsylinderen fjernes og repareres.

Ikke problemer med hovedsylinderen indikerer væskelekkasjer på huset og under enheten

Slik identifiserer du raskt og nøyaktig en GTZ-feil uten å sjekke resten av systemelementene:

1. Bruk en 10 mm skiftenøkkel, skru ut bremserørene til alle kretser en etter en, skru pluggene på plass - M8 x 1 bolter.
2. De fjernede endene av rørene er også dempet med hetter eller trekiler.
3. Sitt bak rattet og sett på bremsen flere ganger. Hvis hydraulikksylinderen er i god stand, vil kamrene etter 2-3 slag fylles med væske fra tanken og pedalen slutter å trykkes inn.

For å sjekke GTZ, i stedet for rør, må skruer med fine gjenger skrus inn i hullene

På den problematiske GTZ vil o-ringene (mansjettene) begynne å omgå væsken tilbake i tanken, pedalfeilene vil ikke stoppe. For å sikre at bruddet er fullstendig, skru av de 2 flensmutrene på sylinderen og flytt den bort fra vakuumforsterkeren - væske vil strømme fra hullet.

Det skjer at mansjettene til det andre kammeret blir slappe, ringene til den første seksjonen forblir i drift. Deretter, under diagnoseprosessen, vil pedalen svikte saktere. Husk at en brukbar GTZ ikke lar deg presse pedalen mer enn 3 ganger og vil ikke la den svikte, siden det ikke er noe sted for væsken å forlate kamrene.

Når den bakre bremsekretsen ikke fungerer, når skyveren trykkes, strømmer væske ut av kun 2 hull i GTZ

Reparasjons- og utskiftningsinstruksjoner

Feil i den hydrauliske hovedsylinderen elimineres på to måter:

1. Demontering, rengjøring av enheten og montering av nye pakninger fra reparasjonssettet.
2. GTC erstatning.

Som regel velger Zhiguli-eiere den andre veien. Årsakene er den dårlige kvaliteten på nye mansjetter og utviklingen av sylinderens indre vegger, og det er grunnen til at funksjonsfeilen gjentar seg 2-3 uker etter bytte av ringene. Sannsynligheten for feil på GTZ med deler fra reparasjonssettet er omtrent 50%, i andre tilfeller er reparasjonen fullført.

På bilen min VAZ 2106, hvor det er en identisk hydraulisk sylinder, prøvde jeg gjentatte ganger å bytte mansjetter for å spare penger. Resultatet er skuffende - første gang pedalen sviktet etter 3 uker, den andre - etter 4 måneder. Hvis du legger til tap av væske og tidsbruk, vil en fullstendig erstatning av GTZ komme ut.

Verktøy og inventar

For å fjerne den hydrauliske hovedsylinderen i din egen garasje, trenger du det vanlige settet med verktøy:

• åpen ende og boksnøkler 10-13 og 22 mm i størrelse;
• en liten skrutrekker med en flat ende;
• tang for festeringer;
• sprøyte eller medisinsk pære;
• veldig shabby.

Før demontering må du fylle på bremsevæske i et volum på minst 0,5 liter

Det anbefales å forberede pluggene for bremserørene på forhånd - etter frakobling vil væske uunngåelig strømme fra dem. Filer bør plasseres under GTZ, siden en liten del av innholdet vil søle uansett.

Som en enkel plugg, bruk en pen trekile med en diameter på 6 mm med spiss ende.

Reparasjonen av bremsesystemet følges alltid av blødning, som det er nødvendig å forberede de riktige enhetene for:

• ringnøkkel egnet for beslag av arbeidssylindre (7 eller 8 mm);
• en tilførsel av væske av et passende merke;
• verktøy for fjerning av hjul - jekk, hjulnøkkel;
• en flaske og et gjennomsiktig plastrør som settes på beslagene til RC.

Mansjetter fra forskjellige produsenter kan variere i form og er kun egnet for "native" GTZ

Hvis du planlegger å bytte ut tetningene, bør reparasjonssettet velges i henhold til merket til selve GTZ. Fenox-mansjetter passer for eksempel ikke til en ATE-hovedsylinder fordi de er forskjellige i form. For ikke å ta feil, ta deler fra én produsent. For å reparere den originale enheten, kjøp et sett med gummiprodukter fra Balakovo-anlegget.

Demontering og montering GTC

Demontering av hydraulikksylinderen utføres i følgende rekkefølge:

1. Bruk en sprøyte eller en pære for å tømme ekspansjonstanken så mye som mulig. Etter å ha løsnet klemmene, koble fra rørene fra GTZ-koblingene, rett dem inn i en kuttet plastflaske.
   

   Den gjenværende væsken fra tanken tappes gjennom dysene til en liten beholder
2. Bruk en 10 mm skiftenøkkel, slå av koblingene på rørene til bremsekretsene en etter en, fjern dem fra hullene og plugg dem med forberedte plugger.
   

   Etter å ha skrudd av rørene legges de forsiktig til side og plugges med plugger.
3. Bruk en 13 mm skiftenøkkel til å skru ut de 2 mutrene på hovedsylinderens monteringsflens.
4. Fjern elementet fra tappene mens du holder det i horisontal posisjon.
   

   Før du fjerner den hydrauliske sylinderen fra tappene, ikke glem å fjerne skivene, ellers vil de falle under maskinen

Ikke vær redd for å forvirre metallrørene på steder, den bakre kretslinjen er merkbart atskilt fra de to fremre.

Hvis hydraulikksylinderen skiftes ut, sett den gamle delen til side og sett en ny på tappene. Utfør monteringen i omvendt rekkefølge, stram rørkoblingene forsiktig for ikke å strippe gjengene. Når du kommer til fyllingen av GTZ, fortsett i denne rekkefølgen:

1. Hell fersk væske i tanken til maksimalt nivå, ikke sett på lokket.
2. Løsne ledningskoblingene en om gangen, slik at væsken kan presse ut luften. Hold øye med nivået i beholderen.
   

   Etter 4-5 trykk skal pedalen holdes inntil utøveren tømmer luft gjennom koblingene til GTZ-rørene
3. Få en assistent til å sitte i førersetet og be dem pumpe bremsen flere ganger og stoppe pedalen mens du trykker ned. Løsne den bakre mutteren en halv omdreining, ta ut luften og trekk til igjen.
4. Gjenta operasjonen på alle linjer til ren væske strømmer fra koblingene. Stram til slutt koblingene og tørk av alle våte merker godt.
   

   Etter å ha pumpet trykk med en pedal, må du løsne koblingen til hvert rør litt, da begynner væsken å fortrenge luft

Hvis luft ikke kom inn i systemet tidligere, og pluggene ikke tillot væske å strømme ut av rørene, er det nok å lufte hovedsylinderen. Ellers fjern luftbobler fra hver krets som beskrevet nedenfor.

Ved å hjelpe en venn med å pumpe en ny hydraulisk sylinder på "syveren", klarte jeg å trekke i clutchen til den bakre bremsekretsen. Jeg måtte kjøpe et nytt rør, installere det på bilen og fjerne luft fra hele systemet.

Prosedyre for å bytte mansjett

Før demontering, tøm restene av arbeidsstoffet fra den hydrauliske sylinderen og tørk av kroppen med en fille. Det indre av enheten fjernes som følger:

1. Bruk en skrutrekker, fjern gummistøvelen som er installert inne i GTZ-en fra flenssiden.
2. Fest sylinderen i en skrustikke, løsne endelokket og 12 begrensende bolter med 22 og 2 mm skiftenøkler.
   

   Pluggen og grenseskruene er hardt strammet fra fabrikken, så det er bedre å bruke en stikkontakt med en skiftenøkkel
3. Fjern endelokket uten å miste kobberskiven. Fjern enheten fra skrustikken og skru til slutt ut boltene.
4. Legg hydraulikksylinderen på bordet, sett inn en rund stang fra flenssiden og skyv gradvis ut alle delene. Legg dem ut i prioritert rekkefølge.
   

   Innsiden av den hydrauliske sylinderen skyves ut med en stålstang eller en skrutrekker.
5. Tørk av saken fra innsiden og sørg for at det ikke er skjell og synlig slitasje på veggene. Hvis en blir funnet, er det meningsløst å bytte mansjetter - du må kjøpe en ny GTZ.
   

   For å se defektene til den hydrauliske sylinderen, må du tørke av de indre veggene med en fille
6. Fjern gummibåndene fra stemplene med en skrutrekker og installer nye fra reparasjonssettet. Bruk en tang, trekk ut festeringene til beslagene og bytt de 2 pakningene.
   

   Nye tetninger trekkes enkelt inn på stemplene for hånd
7. Sett alle delene en etter en tilbake inn i huset fra flenssiden. Skyv elementene med en rund stang.
   

   Når du monterer, vær forsiktig, følg rekkefølgen for installasjon av deler.
8. Skru inn endelokket og begrensningsboltene. Ved å trykke stangen på det første stempelet, sjekk hvordan fjærene kaster stangen tilbake. Installer en ny oppstart.

Merk følgende! Stemplene må være riktig orientert under montering - det lange sporet på delen må være motsatt sidehullet der den begrensende bolten er skrudd.

Sporet på stempelet må være på linje med hullene for stoppskruene.

Installer den sammensatte sylinderen på maskinen, fyll den med arbeidsstoffet og pump den i henhold til instruksjonene ovenfor.

Video: hvordan demontere og bytte GTZ-mansjetter

Bytte ut reparasjonssettet for hovedbremsesylinderen VAZ 2107

Restaurering av arbeidssylindre

Hensiktsmessigheten av å skifte ut mansjettene på RC kan kun kontrolleres under demontering. Hvis det oppdages kritisk slitasje og andre feil, er det meningsløst å installere nye tetninger. I praksis bytter de fleste sjåfører de bakre sylindrene helt, og kun mansjettene i de fremre kaliprene. Årsaken er åpenbar - mekanismene til bremsene til forhjulene er mye dyrere enn de bakre RC-ene.

Typiske tegn på funksjonsfeil i arbeidssylinderen er ujevn bremsing, en reduksjon i nivået i ekspansjonstanken og våte flekker på innsiden av navet.

Når RC begynner å lekke, blir hele bremsemekanismen våt og skitten.

For å reparere RC, vil verktøyene ovenfor, nye o-ringer og syntetiske bremsesmøremidler være nødvendig. Prosedyren for å bytte ut mansjettene på de fremre kaliprene:

1. Hev ønsket side av maskinen med en jekk og fjern hjulet. Lås opp og trekk ut pinnene, fjern putene.
2. For enkelhets skyld, vri rattet helt til høyre eller venstre, skru ut bolten som presser bremsekretsslangen til kaliperen med et 14 mm hode. Plugg hullet i munnstykket slik at væsken ikke lekker ut.
   

   Bremseslangefestet er i form av en bolt plassert på toppen av kaliperen
3. Løsne og skru av de to monteringsboltene (hode 17 mm) etter å ha bøyd kantene på festeskiven. Fjern bremsemekanismen.
   

   Kalipermonteringsmutrene er plassert på innsiden av det fremre navet.
4. Slå ut låsepinnene og separer sylindrene fra kaliperkroppen. Fjern gummistøvlene, fjern stemplene og tetningsringene som er satt inn i sporene inne i RC.
   

   Gummiringer fjernes fra sporene med en syl eller skrutrekker
5. Rengjør arbeidsflatene grundig, slip mindre riper med sandpapir nr. 1000.
6. Sett nye ringer inn i sporene, behandle stemplene med fett og sett dem inn i sylindrene. Sett på støvknappene fra reparasjonssettet og monter mekanismen i motsatt rekkefølge.
   

   Før installasjon er det bedre å smøre stempelet med en spesiell forbindelse, i ekstreme tilfeller, med bremsevæske.

Det er ikke nødvendig å skille sylindrene fra kroppen, dette gjøres mer for enkelhets skyld. For å miste et minimum av væske under demontering, bruk det "gammeldagse" trikset: i stedet for standardpluggen på ekspansjonstanken, skru på hetten fra clutchbeholderen, forseglet med en plastpose.

Reservoarlokkets forsegling hindrer luft i å fortrenge væsken, etter at RC-røret er frakoblet, drypper det nesten ikke

For å bytte de bakre RC-tetningene, må du demontere bremsemekanismen grundig:

1. Fjern hjulet og den bakre bremsetrommelen ved å skru av de 2 føringene med en 12 mm skiftenøkkel.
   

   Hvis bremsetrommelen ikke kan fjernes for hånd, skru føringene inn i tilstøtende hull og trekk delen ved ekstrudering
2. Lås opp de eksentriske låsene på skoene, fjern de nedre og øvre fjærene.
   

   Vanligvis dreies fjæreksentrikere for hånd, men noen ganger må du bruke tang
3. Demonter putene, trekk ut avstandsstangen. Skru løs koblingen til arbeidskretsrøret, ta den til siden og plugg den med en treplugg.
   

   For å fjerne og installere fjærene på nytt, anbefales det å lage en spesiell krok fra en metallstang
4. Bruk en 10 mm skiftenøkkel og skru ut 2 bolter som fester RC (hodene er plassert på baksiden av metallhuset). Fjern sylinderen.
   

   Før du skru av festeboltene, er det tilrådelig å behandle med aerosol smøremiddel WD-40
5. Fjern stemplene fra den hydrauliske sylinderkroppen, etter å ha fjernet gummistøverne tidligere. Fjern smuss fra innsiden, tørk delen tørr.
6. Skift tetningsringene på stemplene, smør friksjonsflatene og sett sammen sylinderen. Sett på nye duster.
   

   Før du installerer nye mansjetter, rengjør og tørk av stempelsporene
7. Installer RC, pads og trommel i motsatt rekkefølge.
   

   Ved montering av arbeidssylinderen er det tillatt å tette stempelet med forsiktig banking

Hvis RC lekket væske som et resultat av en funksjonsfeil, rengjør og tørk grundig av alle deler av bremsemekanismen før montering.

Etter installasjon, luft ut noe av væsken sammen med luft ved å pumpe opp trykket i kretsen med en pedal og løsne luftekoblingen. Ikke glem å etterfylle tilførselen av arbeidsmediet i ekspansjonstanken.

Video: hvordan bytte bakre slavesylindertetninger

Bytte av mansjettene til den bakre bremsesylinderen VAZ 2102

Luftfjerning ved pumping

Hvis det under reparasjonsprosessen lekket mye væske ut av kretsen og det ble dannet luftbobler i systemet, vil ikke de reparerte hydrauliske sylindrene kunne fungere normalt. Kretsen må pumpes ved å følge instruksjonene:

1. Sett en ringnøkkel og et gjennomsiktig rør rettet inn i flasken på utluftingskoblingen.
   

   Flaske med slange kobles til beslag på fremre kaliper eller bakre nav
2. Få en assistent til å trykke ned bremsepedalen 4-5 ganger, og hold den ved slutten av hver syklus.
3. Når assistenten stopper og holder pedalen, løsner du beslaget med en skiftenøkkel og ser på væsken strømme gjennom røret. Hvis det er synlige luftbobler, stram mutteren og få en assistent til å sette trykket på nytt.
   

   I prosessen med å pumpe blir beslaget slått av med en halv omdreining, ikke mer
4. Prosedyren gjentas til du ser en klar væske uten bobler i røret. Stram så til slutt beslaget og monter hjulet.

Før luft fjernes og under pumpeprosessen, fylles tanken på med ny væske. Arbeidsstoffet fylt med bobler og drenert i en flaske kan ikke gjenbrukes. Når reparasjonen er fullført, sjekk funksjonen til bremsene mens du er på farten.

Video: hvordan VAZ 2107-bremsene pumpes

lufting av bremsene video

Utformingen av VAZ 2107-bremsesystemet er ganske enkelt - det er ingen elektroniske ABS-sensorer og automatiske ventiler installert på moderne biler. Dette gjør at eieren av "sju" kan spare penger på besøk på bensinstasjonen. For å reparere GTZ og arbeidssylindre er det ikke nødvendig med spesialverktøy, og reservedeler er ganske rimelige.