Hva er ICE-dekarbonisering

Sannsynligvis vet mange bilister om noe slikt som ICE-dekarbonisering. Noen tok den i sin egen bil. Men det er mange som ikke har hørt om en slik prosedyre i det hele tatt.

Det er ingen enstemmig mening om avkoking. Noen er skeptiske til det og ser ikke behovet for å bruke tid og penger på det, noen tror at det er nyttig for forbrenningsmotorer og gir håndgripelige resultater. La oss prøve å forstå essensen av denne prosessen, når den skal utføres og hva den gir.

Forbrenningen av luft-drivstoffblandingen kan være ledsaget av dannelsen av biprodukter avsatt på veggene til forbrenningskammeret og stempler i form av sot. Spesielt rammes stempelringer, som praktisk talt henger sammen og mister sin bevegelighet på grunn av at et hardt harpiksholdig lag samler seg i sporene.

Inntaks- og eksosventilene er svært sårbare for forkoksing, som som et resultat åpner dårligere eller ikke passer tett i lukket stilling, og noen ganger til og med brenner gjennom. Opphopning av sot på veggene reduserer arbeidsvolumet til forbrenningskamrene, reduserer kompresjon og øker sannsynligheten for detonasjon, og forverrer også varmespredningen.

Alt dette fører til slutt til det faktum at forbrenningsmotoren fungerer i en mindre effektiv modus, kraften faller, drivstofforbruket øker. I tillegg påvirker denne situasjonen negativt arbeidsressursen til forbrenningsmotoren.

Intensiteten av sotdannelse øker hvis du fyller drivstoff med dårlig kvalitet, spesielt hvis det inneholder tvilsomme tilsetningsstoffer.

En annen mulig årsak til økt forkoksing av forbrenningsmotorer er bruken av lavkvalitets- eller motorolje som ikke anbefales av bilprodusenten. Situasjonen kan kompliseres ved at en betydelig mengde smøremiddel trenger inn i forbrenningskammeret, for eksempel gjennom løstsittende oljeskraperinger eller tetninger.

Det skal imidlertid bemerkes at selv meningene til kjemikere som har studert dette problemet er forskjellige på denne poengsummen. Noen mener at motorolje spiller en mindre rolle i koksdannelsen i motoren, mens andre kaller det hovedsynderen. Men selv om du fyller godt drivstoff på pålitelige bensinstasjoner og smøremiddel av god kvalitet, kan det fortsatt dukke opp karbonavleiringer.

Dette vil være forårsaket av overoppheting av forbrenningsmotoren, langvarig bruk av tomgang og drift av maskinen i byforhold med hyppige stopp ved trafikklys og trafikk i trafikkork, når driftsmodusen til enheten er langt fra optimal, og blanding i sylindrene brenner ikke helt ut. Dekarbonisering er nøyaktig utformet for å rense innsiden av forbrenningsmotoren fra viskøse lag.

Vanligvis lar denne prosedyren deg gjenopprette normal drift av forbrenningsmotoren, redusere forbruket av smøremidler og drivstoff for forbrenningsmotorer, og også redusere skadelige utslipp i eksosen. Men i noen tilfeller gir avkarbonisering ingen signifikant effekt.Det hender at det til og med forverrer situasjonen.

Dette gjelder hovedsakelig sterkt slitte enheter, der koksavleiringer fungerer som en slags tetningsmasse. Fjerning av den vil umiddelbart avsløre alle feilene til forbrenningsmotoren, og det kan snart bli klart at en større overhaling er uunnværlig. Det er to hovedmetoder for avkoking av en forbrenningsmotor, som kan kalles myk og hard. I tillegg er fjerning av koks mulig under bevegelsen av bilen, denne metoden kalles dynamisk.

Denne metoden innebærer å rense stempelgruppen ved å tilsette et rengjøringsmiddel til motoroljen. Det er best å gjøre dette når oljeskiftperioden har kommet. Etter å ha tømt midlene, må du kjøre et par hundre kilometer uten å overbelaste forbrenningsmotoren og unngå maksimal hastighet.

da må oljen skiftes helt ut. Dimexide brukes ofte som rengjøringstilsetning. Det er billig og gir akseptable resultater, men etter påføring er det nødvendig å spyle oljesystemet med spyleolje. Bare Videre kan nytt smøremiddel helles inn i systemet.

settet er dyrere, men den japanske GZox Injection & carb cleaner er også mer effektiv. Den koreanske renseren Kangaroo ICC300 har også vist seg godt. Den skånsomme rengjøringsmetoden påvirker hovedsakelig de nedre oljeskraperingene.

Men, som nevnt ovenfor, er ikke bare stempelringer utsatt for forkoksing. For en mer fullstendig rensing av koksavleiringer brukes en hard metode når et spesialmiddel helles direkte inn i sylindrene.

Dekarbonisering på en hard måte kan ta mye tid og vil kreve litt erfaring med bilvedlikehold. Dekarbonisatorer er svært giftige, så rommet må være godt ventilert for å forhindre forgiftning av giftig røyk.

Stiv avkarbonisering kan ha sine egne nyanser avhengig av utformingen av forbrenningsmotoren (for eksempel V-formet eller bokser), men generelt er prosedyren som følger:

• Start motoren og la den varmes opp til driftsmodus.
• Slå av tenningen og fjern tennpluggene (eller fjern injektorene på en dieselenhet).
• så må du jekke opp drivhjulene og vri veivakselen slik at stemplene er i midtstilling.
• Hell antikoks i hver sylinder gjennom tennpluggbrønnene. Bruk en sprøyte for å forhindre at rengjøringsmidlet søles. Den nødvendige mengden beregnes basert på volumet på sylindrene.
• Skru inn lysene (ikke nødvendigvis tett) slik at væsken ikke fordamper og la kjemien fungere i den tiden som er anbefalt av produsenten av produktet - fra en halv time til en dag.
• Fjern stikkpillene og trekk ut væsken med en sprøyte. Rester av rengjøringsmiddel kan fjernes ved å dreie veivakselen i et sett på sekunder.
• Nå kan du installere lysene (injektorene) på plass, starte enheten og la den fungere på tomgang i 15-20 minutter. I løpet av denne tiden vil kjemien som er igjen i kamrene brenne ut fullstendig.

I de fleste tilfeller, etter påføring av en hard avkarbonizer, må motoroljen og filteret skiftes ut. De allerede nevnte GZox og Kangaroo ICC300 egner seg som rensevæske. Men det beste verktøyet er selvfølgelig Mitsubishis Shumma Engine Conditioner.

Sant, og det er veldig dyrt. Det ukrainske stoffet Khado har en mye svakere effekt. Resultatene er enda verre for den svært hypede russiske avkoksingen Lavr, som dessuten danner et ganske aggressivt miljø.

Vel, hvis du virkelig synes synd på pengene, men du fortsatt vil rense dem, kan du blande 1:1 aceton med parafin, tilsette olje (en fjerdedel av det resulterende volumet) for å redusere fordampningen og helle ca. 150 ml i hver sylinder. La stå i 12 timer. Effekten vil være, selv om du ikke bør forvente spesielle mirakler. Generelt, billig og munter. Blandingen er veldig aggressiv. Husk å skifte olje etter bruk.

Denne metoden innebærer rengjøring av forbrenningsmotoren under bevegelse og er faktisk en slags myk avkarbonisering. Spesielle rengjøringstilsetninger tilsettes drivstoffet. Under driften av forbrenningsmotoren kommer de, sammen med den brennbare blandingen, inn i sylindrene, hvor de gjør arbeidet sitt, og bidrar til å brenne ut sot.

Som tilsetningsstoff for dynamisk avkarbonisering er for eksempel Edial egnet, som må helles i tanken før tanking. For å bruke den trenger du ikke fjerne stearinlys eller dyser og skifte olje.

Ved regelmessig bruk av slike produkter vil sannsynligheten for dannelse av viskøse avleiringer i motoren være svært lav. Det må imidlertid tas i betraktning at dynamisk avkarbonisering kun er effektiv hvis tilslaget er rent i utgangspunktet eller har lav karboniseringsgrad. Ellers vil metoden ikke gi ønsket resultat og kan til og med forverre situasjonen.

Husk at avkarbonisering ikke er et universalmiddel for alle sykdommer i forbrenningsmotorer. Det er best å produsere det som et forebyggende tiltak. Økt oljeforbruk vil fortelle deg at det er på tide å utføre denne prosedyren. Ikke vent til situasjonen når et kritisk punkt. Hvis du går glipp av øyeblikket, kan stempelringene (og ikke bare dem!) bli skadet og da må de skiftes.