Diagnostikk og reparasjon av VAZ 2107 generator

Generatoren i enhver bil er en integrert del, siden den gir batterilading og mater forbrukere mens motoren går. Med noen av sammenbruddene som oppsto med generatoren, oppstår problemer med ladningen umiddelbart, noe som krever et øyeblikkelig søk etter årsaken og eliminering av funksjonsfeilen.

Hvordan sjekke VAZ 2107-generatoren

Behovet for å diagnostisere generatoren på "syv" vises i fravær av en ladning eller når batteriet lades opp, det vil si når spenningen ikke er normal. Det antas at en fungerende generator skal produsere en spenning i området 13,5–14,5 V, noe som er nok til å lade batteriet. Siden det er mange elementer i ladekilden som påvirker spenningen som leveres til batteriet, bør sjekking av hver av dem gis separat oppmerksomhet.

VAZ 2107 generatorkoblingsskjema: 1 - batteri, 2,3,5 - likeretterdioder, 4 - generatorenhet, 6 - statorvikling, 7 - laderegulatorrelé, 8 - rotorvikling, 9 - kondensator, 10 - sikringer, 11 - indikatorlampe, 12 - spenningsmåler, 13 - relé, 14 - lås

Kontrollerer børstene

Generatorbørstene på VAZ 2107 er en enhet laget i en enkelt enhet med en spenningsregulator. På tidligere modeller ble disse to elementene installert separat. Børsteenheten svikter noen ganger og må skiftes ut, spesielt hvis deler av dårlig kvalitet brukes. Problemer manifesterer seg først i form av periodiske avbrudd i spenningen som leveres av generatoren, hvoretter den svikter fullstendig. Imidlertid er det tilfeller av plutselig svikt i børstene.

Børstene til generatoren er designet for å levere spenning til ankeret, og på grunn av feilfunksjonen er problemer med batteriladingen mulig.

Eksperter anbefaler å inspisere børsteenheten hver 45–55 tusen km. løpe.

Du kan fastslå at problemet med ladningen ligger nøyaktig i børstene ved en rekke tegn:

• bilforbrukere kobles fra av ukjente årsaker;
• belysningselementer dempes og blinker;
• spenningen til nettverket om bord synker kraftig;
• Batteriet tømmes raskt.

For å diagnostisere børstene, trenger ikke selve generatoren å fjernes. Det er nok å skru av festene til børsteholderen og demontere sistnevnte. Først estimeres tilstanden til noden fra den eksterne tilstanden. Børster kan ganske enkelt slites ut, brekke, smuldre, bryte av fra den ledende kontakten. Et multimeter vil hjelpe til med feilsøking, som kalles hver detalj.

Du kan sjekke tilstanden til børstene etter størrelsen på den utstikkende delen. Hvis størrelsen er mindre enn 5 mm, må delen byttes ut.

Video: ringing av børstene til VAZ 2107-generatoren

Kontroll av spenningsregulatoren

Følgende tegn indikerer at det er noen problemer med spenningsregulatoren:

• Batteriet er ikke fulladet selv når et nytt batteri er installert;
• spenningskilden koker, noe som indikerer overlading.

I alle disse situasjonene må reléregulatoren diagnostiseres, noe som vil kreve et multimeter. Verifikasjon kan gjøres med en enkel og mer kompleks metode.

Enkelt alternativ

For å sjekke, utfør følgende trinn:

1. Vi starter motoren, slår på frontlysene, lar motoren gå i 15 minutter.
2. Åpne panseret og mål spenningen ved batteripolene med et multimeter. Det skal være i området 13,5–14,5 V. Hvis det avviker fra de angitte verdiene, indikerer dette et sammenbrudd av regulatoren og behovet for å erstatte den, siden delen ikke kan repareres.
   

   Ved lave spenninger vil ikke batteriet lades, noe som krever sjekk av spenningsregulatoren

Vanskelig alternativ

Denne verifiseringsmetoden brukes hvis den første metoden ikke klarte å identifisere feilen. En slik situasjon kan oppstå, for eksempel hvis enheten viser 11,7–11,9 V når du måler spenningen på batteriet. For å diagnostisere spenningsregulatoren på VAZ 2107, trenger du et multimeter, en lyspære og en 16 V strømforsyning. Prosedyren består av følgende trinn:

1. Reléregulatoren har to utgangskontakter som får strøm fra batteriet. Det er et par kontakter til som går til børstene. Lampen kobles til dem som vist i figuren nedenfor.
2. Hvis utgangene koblet til strømforsyningen har en spenning på ikke mer enn 14 V, bør kontrollampen mellom kontaktene til børstene lyse sterkt.
3. Hvis spenningen på strømkontaktene heves til 15 V og over, med en fungerende reléregulator, skal lampen slukke. Hvis dette ikke skjer, er regulatoren defekt.
4. Hvis lampen ikke lyser i begge tilfeller, må enheten også skiftes ut.

Video: diagnostikk av spenningsregulatoren på den klassiske Zhiguli

Vi sjekker spenningsregulatoren fra VAZ 2101-2107

Kontrollerer viklingene

VAZ 2107-generatoren, som alle andre Zhiguli, har to viklinger: en rotor og en stator. Den første av dem er strukturelt laget for anker og roterer konstant under driften av generatoren. Statorviklingen er fast festet til monteringskroppen. Noen ganger er det problemer med viklingene, som kommer ned til havari på kassen, kortslutninger mellom svingene og brudd. Alle disse feilene satte generatoren ut av funksjon. Hovedsymptomet på slike sammenbrudd er mangelen på ladning. I denne situasjonen, etter å ha startet motoren, slukker ikke batteriladelampen på dashbordet, og pilen på voltmeteret har en tendens til den røde sonen. Ved måling av spenningen ved batteripolene viser det seg å være under 13,6 V. Når statorviklingene kortsluttes, gir generatoren noen ganger en karakteristisk hylelyd.

Hvis batteriet ikke lades og det er mistanke om at årsaken ligger i generatorviklingene, må enheten fjernes fra bilen og demonteres. Etter det, bevæpnet med et multimeter, utfør diagnostikk i denne rekkefølgen:

1. Vi sjekker rotorviklingene, for hvilke vi berører kontaktringene med probene til enheten ved grensen for målemotstand. En god vikling bør ha en verdi i området 5–10 ohm.
2. Vi berører sleperingene og armaturkroppen med sondene, og avslører en kortslutning mot jord. I fravær av problemer med viklingen, bør enheten vise en uendelig stor motstand.
   

   Ved kontroll av rotorviklingene bestemmes sannsynligheten for en åpen og en kortslutning
3. For å sjekke statorviklingene berører vi ledningene vekselvis med sondene, og utfører en bruddtest. I mangel av brudd vil multimeteret vise en motstand på omtrent 10 ohm.
   

   For å sjekke statorviklingene for en åpen krets, berører multimeterprobene vekselvis viklingsledningene
4. Vi berører ledningene til viklingene og statorhuset med sonder for å se etter kortslutning til huset. Hvis det ikke er kortslutning, vil det være en uendelig stor motstand på enheten.
   

   For å oppdage en kortslutning berører sondene viklingene og statorhuset

Hvis det ble identifisert problemer med viklingene under diagnostikken, må de erstattes eller gjenopprettes (spoles tilbake).

Sjekker diodebroen

Diodebroen til generatoren er en blokk med likeretterdioder, strukturelt laget på en plate og installert inne i generatoren. Noden konverterer AC-spenning til DC. Dioder kan svikte (brenne ut) av en rekke årsaker:

• vanninntrenging;
• forurensning (støv, olje, etc.);
• feilaktig batterilading fra annen bil (belysning).

Diodebroen er designet for å rette opp vekselspenningen og deretter levere den til batteriet

Platen med dioder for testing må demonteres fra generatoren, noe som innebærer å demontere sistnevnte. Du kan feilsøke på en rekke måter.

Med bruk av kontroll

Ved hjelp av et 12 V testlys utføres diagnosen som følger:

1. Vi kobler kabinettet til diodebroen til "-" batteriet, og selve platen må ha god kontakt med generatorhuset.
2. Vi tar en lyspære og kobler den ene enden av den til den positive polen på batteriet, og kobler den andre til utgangskontakten til ekstra dioder. Deretter, med samme ledning, berører vi boltforbindelsen "+" til generatorutgangen og tilkoblingspunktene til statorviklingen.
   

   Den røde fargen viser kretsen for sjekk av broen med en lyspære, den grønne fargen viser kretsen for sjekk av brudd
3. Hvis diodene fungerer, og etter å ha satt sammen kretsen ovenfor, skal lyset ikke lyse, så vel som når det er koblet til forskjellige punkter på enheten. Hvis kontrollen lyser på et av trinnene i testen, indikerer dette at diodebroen er ute av drift og må skiftes ut.

Video: sjekke en diodebro med en lyspære

☝ sjekke diodebroen

Sjekker med et multimeter

Feilsøkingsprosedyren består av følgende trinn:

1. Vi slår på multimeteret i ringemodus. Når probene kobles til, skal enheten lage en karakteristisk lyd. Hvis multimeteret ikke har en slik modus, velg diodetestposisjonen (det er en tilsvarende betegnelse).
   

   I ringemodus viser displayet til multimeteret enheten
2. Vi kobler probene til enheten til kontaktene til den første dioden. Etter at vi sjekker den samme dioden ved å endre polariteten til ledningene. Ved den første tilkoblingen og et arbeidselement skal motstanden være ca. 400–700 Ohm, og i motsatt posisjon skal den ha en tendens til uendelig. Hvis motstanden i begge posisjoner er uendelig stor, er dioden ute av drift.
   

   Multimeteret viser en motstand på 591 ohm, som indikerer helsen til dioden

Faren min fortalte meg at han pleide å reparere diodebroen til generatoren på egen hånd, dessuten har han mye erfaring med å jobbe med loddebolt og elektrisk utstyr til biler. Imidlertid er nesten ingen i dag engasjert i slike reparasjoner. Dette skyldes det faktum at ikke alle kvalitativt kan erstatte en utbrent diode, og noen vil rett og slett ikke rote rundt, og det er ikke så lett å finne delene du trenger. Derfor er det enklest å kjøpe og installere en ny diodebro.

Lagersjekk

Fordi generatorlagrene konstant utsettes for stress, kan de svikte over tid. Økt slitasje på delen manifesterer seg i form av støy, summing eller hyl fra generatoren. Du kan bestemme tilstanden til frontlageret uten å demontere enheten fra bilen og demontere den. For å gjøre dette, fjern beltet og hold dynamotrinsen med hendene og rist den fra side til side. Hvis det er slør eller støy når remskiven roterer, er lageret ødelagt og må skiftes.

Dynamolageret kan svikte som følge av en sprekk i merden, en ødelagt separator eller stor utgang av kuler.

En mer detaljert kontroll av de fremre og bakre lagrene utføres etter demontering av generatoren. Dette vil bestemme tilstanden til det ytre buret, separatorer, tilstedeværelsen av smøring og integriteten til generatordekselet. Hvis det under diagnostikken ble avslørt at lagerringene eller dekselet er sprukket, separatorene er skadet, må delene skiftes ut.

Hvis det under diagnostikken ble funnet en sprekk på generatordekselet, må denne delen av huset byttes ut

En kjent bilreparatør sier at hvis et av generatorlagrene svikter, er det nødvendig å erstatte ikke bare det, men også det andre. Ellers vil de ikke gå på lenge. I tillegg, hvis generatoren allerede er fullstendig demontert, ville det være nyttig å diagnostisere det: sjekk tilstanden til børstene, ring statoren og rotorviklingene, rengjør kobberkontaktene ved ankeret med fint sandpapir.

Remstrammingssjekk

VAZ 2107-generatoren drives fra veivakselskiven ved hjelp av et belte. Sistnevnte er 10 mm bred og 944 mm lang. For inngrep med trinser er den laget med tenner i form av en kile. Beltet må byttes i gjennomsnitt hver 80 tusen km. kjørelengde, fordi materialet den er laget av sprekker og slites ut. Til tross for den enkle hensikten med beltedriften, må den være oppmerksom fra tid til annen, sjekke spenningen og tilstanden. For å gjøre dette, trykk på midten av den lange delen av beltet med hånden - den skal ikke bøye seg mer enn 1,5 cm.

Generatorremstrammingen må være korrekt og kontrolleres med jevne mellomrom

Generator reparasjon

VAZ 2107-generatoren er en ganske kompleks montering, hvis reparasjon innebærer delvis eller fullstendig demontering, men enheten må først fjernes fra bilen. For å fungere trenger du følgende verktøy:

• nøkler for 17 og 19;
• hodene 10, 17 og 19;
• skrallehåndtak og knotter;
• forlengelse med kardanledd.

Demontering av generatoren

Vi utfører arbeid med å fjerne generatoren i følgende rekkefølge:

1. Vi fjerner den negative terminalen fra batteriet og kobler fra alle ledningene som kommer fra generatoren.
   

   For å demontere generatoren fra bilen, koble fra alle ledningene som kommer fra den
2. Ved hjelp av en 17-nøkkel river vi av og skruer av de øvre festene til generatoren, mens vi løsner og strammer beltet.
   

   Generatorens øvre feste er også et beltespenningselement
3. Vi går under bilen og skru av det nedre festet. Det er praktisk å bruke en skralle for å skru av festene.
   

   Klatre under bilen og skru av det nedre festet på generatoren
4. Etter å ha skrudd av mutteren, slår vi ut bolten, som vi peker et stykke av en trekloss på og slår hodet med en hammer for å unngå å skade tråden.
   

   Vi må slå ut bolten gjennom en trespiss, selv om den ikke er på bildet
5. Vi tar ut bolten. Kommer den tett ut kan du bruke for eksempel bremsevæske eller penetrerende smøremiddel.
   

   Hvis bunnbolten er stram, kan du fukte den med penetrerende fett.
6. Vi demonterer generatoren nedenfra.
   

   Vi fjerner generatoren fra bilen ved å senke den mellom braketten og forakselbjelken

Video: demontering av generatoren på "klassikeren"

Slik fjerner du VAZ classic-generatoren. (For nybegynnere.)

demontering

For å demontere enheten trenger du følgende verktøy:

• eske eller fastnøkkel for 19;
• skralle med forlengelse;
• hodene 8 og 10;
• hammer.

Handlingssekvensen for demontering er som følger:

1. Skru løs de 4 mutrene som fester baksiden av dekselet.
   

   Generatorhuset er festet med fire bolter med muttere som må skrus ut
2. Vi snur generatoren og forlenger boltene litt slik at hodene deres faller mellom bladene på remskiven for å fikse den.
3. Bruk en 19 skiftenøkkel, skru av remskivens monteringsmutter.
   

   Generatorskiven holdes av en mutter ved 19
4. Hvis det ikke var mulig å skru av mutteren, klemmer vi generatoren i en barlind og gjentar operasjonen.
5. Vi skiller de to delene av enheten, som vi lett slår kroppen med en hammer for.
   

   Etter å ha skrudd av festene, kobler vi fra saken ved å bruke lette slag med en hammer
6. Fjern remskiven.
   

   Remskiven fjernes ganske enkelt fra ankeret. Hvis du har noen problemer, kan du lirke den med en skrutrekker
7. Vi tar ut pinnen.
   

   Remskiven forhindres fra å slå på rotoren med en nøkkel, så når du demonterer den, må du forsiktig fjerne den og ikke miste den.
8. Vi tar ut ankeret sammen med lageret.
   

   Vi tar ut ankeret fra dekselet sammen med lageret
9. For å fjerne statorviklingen, skru av 3 muttere fra innsiden.
   

   Statorviklingen er festet med tre muttere, skru dem av med en skralle
10. Vi fjerner boltene, viklingen og platen med dioder.
    

    Etter å ha skrudd av festene, tar vi ut statorviklingen og diodebroen

Hvis diodebroen må byttes ut, utfører vi den beskrevne sekvensen av handlinger, hvoretter vi installerer en ny del og monterer sammenstillingen i omvendt rekkefølge.

Generator lagre

Før du fortsetter med utskifting av generatorlagre, må du vite hva deres dimensjon er og om det er mulig å installere analoger. I tillegg er det verdt å tenke på at slike lagre kan være strukturelt åpne, lukket på den ene siden med en stålskive og lukket på begge sider med gummipakninger som forhindrer støv- og smøremiddellekkasje.

Generatorlagre har beskyttelsesplater som hindrer at støv og skitt kommer inn

Tabell: dimensjoner og analoger av generatorlager

Anvendbarhet	Lagernummer	Analog import/Kina	Størrelse mm	Nummer
Bakre dynamolager	180201	6201–2RS	12h32h10	1
Generatorlager foran	180302	6302–2RS	15h42h13	1

Bytte ut lagre

Utskifting av lagre på "syv" generatoren utføres på en demontert enhet ved hjelp av en spesiell avtrekker og en nøkkel for 8. Vi utfører prosedyren på denne måten:

1. På frontdekselet, skru av mutterne for å feste foringene på begge sider og holde lageret.
   

   Foringer på et deksel på generatoren holder lageret
2. Trykk ut det gamle lageret med et egnet verktøy.
3. For å fjerne kulelageret fra ankeret, bruk en avtrekker.
   

   For å fjerne lageret fra rotoren, trenger du en spesiell avtrekker.
4. Vi monterer nye deler i omvendt rekkefølge ved å trykke inn med passende adaptere.
   

   For å installere et nytt lager, kan du bruke en passende størrelse adapter

Uansett hvilke lager jeg bytter på bilen min, åpner jeg alltid beskyttelsesskiven og smører på fett før jeg installerer en ny del. Jeg forklarer slike handlinger med det faktum at ikke alle produsenter er samvittighetsfulle når det gjelder å fylle lagre med fett. Det var tider da smøremiddelet praktisk talt var fraværende. Naturligvis vil en slik detalj rett og slett mislykkes i nær fremtid. Som smøremiddel til generatorlagre bruker jeg Litol-24.

Spenningsregulator

Reléregulatoren, som enhver annen enhet, kan svikte på det mest uleilige tidspunkt. Derfor er det viktig å vite ikke bare hvordan du erstatter det, men også hvilke alternativer dette produktet har.

Hvilken kan settes

Ulike reléregulatorer ble installert på VAZ 2107: ekstern og intern tre-nivå. De første er en egen enhet, som er plassert på venstre side av fremre hjulbue. Slike regulatorer er enkle å endre, og kostnadene deres er lave. Den ytre designen er imidlertid upålitelig og har en stor størrelse. Den andre versjonen av regulatoren for "syverne" begynte å bli installert i 1999. Enheten har en kompakt størrelse, er plassert på generatoren, har høy pålitelighet. Men å erstatte den er mye vanskeligere enn en ekstern del.

Bytte ut regulatoren

Først må du bestemme deg for et sett med verktøy som vil være nødvendig for arbeid:

• åpen skiftenøkkel for 10;
• flat skrutrekker;
• kryssskrutrekker.

Etter å ha avslørt under testen at enheten ikke fungerer som den skal, må du erstatte den med en kjent god. For å gjøre dette, utfør følgende trinn:

1. Hvis generatoren har en ekstern regulator, for å demontere den, fjern terminalene og skru av festene med en 10 skiftenøkkel.
   

   Den eksterne spenningsregulatoren VAZ 2107 hviler på kun to nøkkelferdige bolter på 10
2. Hvis en intern regulator er installert, må du fjerne ledningene og skru ut bare et par skruer med en Phillips-skrutrekker som holder enheten i generatorhuset.
   

   Den interne regulatoren fjernes med en liten stjerneskrutrekker.
3. Vi sjekker reléregulatoren og bytter om nødvendig, hvoretter vi monterer i omvendt rekkefølge.

Spenningsregulatoren er en del jeg alltid har med meg som reserve, spesielt siden den ikke tar mye plass i hanskerommet. Enheten kan svikte i det mest uleilige øyeblikket, for eksempel midt på veien og til og med om natten. Hvis det ikke var noen erstatningsregulator for hånden, kan du prøve å komme til nærmeste bygd ved å slå av alle unødvendige forbrukere (musikk, komfyr, etc.), og la bare dimensjonene og frontlysene være på.

Generatorbørster

Det er mest praktisk å erstatte børstene på en fjernet generator, men ingen demonterer den med vilje. Delen har katalognummer 21013701470. En analog er en børsteholder fra UTM (HE0703A). I tillegg passer lignende deler fra VAZ 2110 eller 2114. På grunn av den særegne utformingen av den interne spenningsregulatoren, når den byttes ut, endres også børstene samtidig.

Børstene, når de er installert på plass, må komme inn uten forvrengning, og generatorens rotasjon ved remskiven må være fri.

Video: demontering av børstene til "syv" generatoren

Utskifting av dynamoreim og spenning

Etter å ha bestemt at beltet må strammes eller skiftes ut, må du forberede de riktige verktøyene for jobben:

• åpen skiftenøkkel for 17;
• åpen ende eller boksnøkkel for 19.

Prosedyren for å bytte beltet er som følger:

1. Vi slår av generatorens øvre montering, men ikke helt.
2. Vi går under bilen og løsner bunnmutteren.
3. Vi skifter mutteren til høyre, du kan trykke lett med en hammer og løsne beltespenningen.
   

   For å løsne dynamobeltet, flytt enheten til høyre
4. Fjern beltet fra remskivene.
   

   Etter å ha løsnet generatorens øvre feste, fjern beltet
5. Installer den nye delen i omvendt rekkefølge.

Hvis du bare trenger å stramme beltet, løsnes den øvre mutteren til generatoren ganske enkelt og justeres, for hvilken enheten flyttes bort fra motoren ved hjelp av et feste. For å svekke, tvert imot, flyttes generatoren til motoren. Etter å ha fullført prosedyren, stram begge mutrene, start motoren og kontroller ladningen ved batteripolene.

Fra min egen erfaring med dynamobeltet kan jeg legge til at hvis spenningen er for sterk, øker belastningen på dynamolagrene og pumpen, noe som reduserer levetiden. En svak spenning lover heller ikke godt, siden underlading av batteriet er mulig, der det noen ganger høres en karakteristisk fløyte, som indikerer at beltet glir.

Video: generatorremspenning på "klassikeren"

Hvordan stramme dynamobeltet.

Hvis dine "syv" "har" problemer med generatoren, trenger du ikke umiddelbart skynde deg til biltjenesten for å få hjelp, fordi du kan lese trinnvise instruksjoner for å sjekke og reparere enheten og gjøre det nødvendige arbeidet selv . I tillegg er det ingen spesielle vanskeligheter med dette selv for nybegynnere.