Generator VAZ 2105: prinsipp for drift, funksjonsfeil og eliminering av dem

Til tross for den enkle enheten til VAZ 2105-generatoren, avhenger uavbrutt drift av alt elektrisk utstyr på bilen direkte av det mens du kjører. Noen ganger er det problemer med generatoren, som du kan identifisere og fikse på egen hånd, uten å besøke en bilservice.

Hensikten med generatoren VAZ 2105

Generatoren er en integrert del av det elektriske utstyret til enhver bil. Takket være denne enheten blir mekanisk energi omdannet til elektrisk energi. Hovedformålet med generatorsettet i bilen er å lade batteriet og gi strøm til alle forbrukere etter at motoren er startet.

Tekniske egenskaper til VAZ 2105 -generatoren

Fra og med 1986 begynte generatorer 37.3701 å bli installert på "femmer". Før dette var bilen utstyrt med G-222-enheten. Sistnevnte hadde forskjellige data for stator- og rotorspoler, samt en annen børsteenhet, spenningsregulator og likeretter. Generatorsettet er en trefasemekanisme med eksitasjon fra magneter og en innebygd likeretter i form av en diodebro. I 1985 ble reléet som var ansvarlig for å indikere varsellampen fjernet fra generatoren. Kontrollen av spenningen til ombordnettverket ble kun utført av et voltmeter. Siden 1996 har 37.3701-generatoren fått en modifisert design av børsteholderen og spenningsregulatoren.

Fram til 1986 ble G-2105-generatorer installert på VAZ 222, og etter det begynte de å installere modell 37.3701

Tabell: generatorparametere 37.3701 (G-222)

Maksimal utgangsstrøm (ved en spenning på 13 V og en rotorhastighet på 5 tusen min-1), A	55 (45)
Driftsspenning, V	13,6-14,6
Girforhold motor-generator	2,04
Rotasjonsretning (drivside)	Ikke sant
Generatorvekt uten trinse, kg	4,2
Power, W	700 (750)

Hvilke generatorer kan installeres på VAZ 2105

Spørsmålet om å velge en generator på VAZ 2105 oppstår når standardenheten ikke er i stand til å gi strøm til forbrukerne som er installert på bilen. I dag utstyrer mange bileiere bilene sine med kraftige frontlykter, moderne musikk og andre enheter som bruker høy strøm.

Bruken av en utilstrekkelig kraftig generator fører til underlading av batteriet, noe som senere påvirker motorstarten negativt, spesielt i den kalde årstiden.

For å utstyre bilen din med en kraftigere strømkilde, kan du installere ett av følgende alternativer:

• G-2107–3701010. Enheten produserer en strøm på 80 A og er ganske i stand til å gi ekstra forbrukere strøm;
• generator fra VAZ 21214 med katalognummer 9412.3701–03. Strømutgangen fra enheten er 110 A. For installasjon må du kjøpe ekstra festemidler (brakett, stropp, bolter), samt gjøre minimale endringer i den elektriske delen;
• produkt fra VAZ 2110 for 80 A eller mer strøm. Et passende feste kjøpes for montering.

Et av de kraftige alternativene for generatorsett som kan utstyres med en VAZ 2105 er en enhet fra VAZ 2110

Koblingsskjema for "fem"-generatoren

Som alle andre elektriske kjøretøyenheter har generatoren sin egen tilkoblingsordning. Hvis den elektriske installasjonen er feil, vil strømkilden ikke bare gi strømnettet ombord, men kan også svikte. Det er ikke vanskelig å koble enheten i henhold til det elektriske diagrammet.

Opplegg for G-222-generatoren: 1 - generator; 2 - negativ diode; 3 - positiv diode; 4 - statorvikling; 5 - spenningsregulator; 6 - rotorvikling; 7 - kondensator for undertrykkelse av radiointerferens; 8 - batteri; 9 — reléet til en kontrollampe for en ladning av akkumulatorbatteriet; 10 - monteringsblokk; 11 — en kontrollampe for en ladning av akkumulatorbatteriet i en kombinasjon av enheter; 12 - voltmeter; 13 - tenningsrelé; 14 - tenningsbryter

Mer om VAZ 2105 tenningssystem: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/elektrooborudovanie/zazhiganie/kak-vystavit-zazhiganie-na-vaz-2105.html

Fargekodede elektriske ledninger er koblet til VAZ 2105-generatoren som følger:

• gul fra kontakten "85" på reléet er koblet til terminalen "1" på generatoren;
• oransje er koblet til terminal "2";
• to rosa på terminal "3".

Generatorenhet

De viktigste strukturelle elementene i en bilgenerator er:

• rotor;
• statoren;
• huset;
• lagre;
• talje;
• børster;
• spenningsregulator.

Enheten til VAZ 2105-generatoren: a - spenningsregulator og børsteenhet for produksjonsgeneratorer siden 1996; 1 - deksel av generatoren fra siden av sleperingene; 2 - en bolt for feste av likeretterblokken; 3 - kontaktringer; 4 - kulelager på rotorakselen fra siden av sleperingene; 5 - kondensator 2,2 μF ± 20% for undertrykkelse av radiointerferens; 6 - rotoraksel; 7 - ledning av felles utgang av ekstra dioder; 8 - terminal "30" på generatoren for tilkobling av forbrukere; 9 - plugg "61" til generatoren (felles utgang av ekstra dioder); 10 - utgangsledning "B" til spenningsregulatoren; 11 - børste koblet til utgangen "B" på spenningsregulatoren; 12 - spenningsregulator VAZ 2105; 13 - børste koblet til utgangen "Ш" til spenningsregulatoren; 14 - tapp for å feste generatoren til strammeren; 15 - generatordeksel fra drivsiden; 16 - viftehjul med generatordrivhjul; 17– polspissen av rotoren; 18 - lagermonteringsskiver; 19 - ekstern ring; 20 - kulelager på rotorakselen på drivsiden; 21 - stålhylse; 22 - rotorvikling (feltvikling); 23 - statorkjerne; 24 - statorvikling; 25 - likeretterblokk; 26 - en koblingsbolt til generatoren; 27 - bufferhylse; 28 - erme; 29 - klemhylse; 30 - negativ diode; 31 - isolasjonsplate; 32 - faseutgang til statorviklingen; 33 - positiv diode; 34 - ekstra diode; 35 - holder av positive dioder; 36 - isolerende foringer; 37 - holder av negative dioder; 38 - utgang "B" til spenningsregulatoren; 39 - børsteholder

For å vite hvordan generatoren fungerer, må du forstå formålet med hvert element mer detaljert.

På VAZ 2105 er generatoren installert i motorrommet og drives av et belte fra motorens veivaksel.

rotor

Rotoren, også kjent som ankeret, er designet for å skape et magnetfelt. På akselen til denne delen er det en eksitasjonsvikling og kobbersliperinger, som spoleledningene er loddet til. Lagerenheten som er installert i generatorhuset og som ankeret roterer gjennom, er laget av to kulelagre. Et løpehjul og en remskive er også festet på rotoraksen, gjennom hvilken mekanismen drives av en remdrift.

Generatorrotoren er designet for å skape et magnetfelt og er en roterende spole

stator

Statorviklingene skaper en elektrisk vekselstrøm og er kombinert gjennom en metallkjerne laget i form av plater. For å unngå overoppheting og kortslutning mellom svingene på spolene, er ledningene dekket med flere lag spesiallakk.

Ved hjelp av statorviklinger skapes en vekselstrøm som tilføres likeretterenheten

bolig

Generatorens kropp består av to deler og er laget av duralumin, som er laget for å lette designet. For å sikre bedre varmeavledning er det gitt hull i kassen. Ved hjelp av pumpehjulet drives varm luft ut fra enheten til utsiden.

Generatorbørster

Driften av generatorsettet er umulig uten elementer som børster. Med deres hjelp påføres spenning til rotorens kontaktringer. Kullene er innelukket i en spesiell plastbørsteholder og installert i det tilsvarende hullet i generatoren.

Spenningsregulator

Reléregulatoren kontrollerer spenningen ved utgangen til den aktuelle noden, og forhindrer at den stiger mer enn 14,2–14,6 V. VAZ 2105-generatoren bruker en spenningsregulator kombinert med børster og festet med skruer på baksiden av strømkildehuset.

Spenningsregulatoren er et enkelt element med børster

Diode bro

Hensikten med diodebroen er ganske enkel - å konvertere (likrette opp) vekselstrøm til likestrøm. Delen er laget i form av en hestesko, består av seks silisiumdioder og er festet på baksiden av etuiet. Hvis minst en av diodene svikter, blir normal funksjon av strømkilden umulig.

Diodebroen er designet for å likerette AC til DC fra statorviklingene for det innebygde nettverket

Prinsippet for drift av generatorsettet

"Fem"-generatoren fungerer som følger:

1. I det øyeblikket tenningen slås på, tilføres strøm fra batteriet til terminal "30" på generatorsettet, deretter til rotorviklingen og gjennom spenningsregulatoren til jord.
2. Plusset fra tenningsbryteren gjennom sikringsinnsatsen "10" i monteringsblokken er koblet til kontaktene "86" og "87" på ladekontrolllampereléet, hvoretter det føres gjennom kontaktene på bryterenheten til lyspære og deretter til batteriet minus. Lyspæren lyser.
3. Når rotoren roterer, vises en spenning ved utgangen av statorspolene, som begynner å mate eksitasjonsviklingen, forbrukerne og lade batteriet.
4. Når den øvre spenningsgrensen i ombordnettverket er nådd, øker reléregulatoren motstanden i eksitasjonskretsen til generatorsettet og holder den innenfor 13–14,2 V. Deretter tilføres en viss spenning til reléviklingen som er ansvarlig for ladelampen, som et resultat av at kontaktene åpnes og lampen slukkes. Dette indikerer at alle forbrukere drives av generatoren.

Generatorfeil

Zhiguli-generatoren er en ganske pålitelig enhet, men elementene slites ut over tid, noe som fører til problemer. Feil kan være av en annen karakter, noe som fremgår av karakteristiske tegn. Derfor er det verdt å dvele ved dem, så vel som mulige funksjonsfeil, mer detaljert.

Batterilampen er på eller blinker

Hvis du ser at batteriladelampen på en motor som er i gang er konstant på eller blinker, kan det være flere årsaker til denne oppførselen:

• utilstrekkelig spenning av generatorbeltet;
• åpen krets mellom lampen og generatoren;
• skade på strømforsyningskretsen til rotorviklingen;
• problemer med reléregulatoren;
• børste slitasje;
• diode skade;
• åpen eller kortslutning i statorspolene.

Sjåføren vil umiddelbart legge merke til signalet om manglende batterilading, da lampen begynner å lyse i instrumentpanelet i knallrødt

Mer om instrumentpanelet VAZ 2105: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/elektrooborudovanie/panel-priborov/panel-priborov-vaz-2105.html

Ingen batterilading

Selv med dynamoen i gang, kan det hende at batteriet ikke lades. Dette kan skyldes følgende årsaker:

• løsnet dynamo belte;
• upålitelig fiksering av ledningene til generatoren eller oksidasjon av terminalen på batteriet;
• batteriproblemer;
• problemer med spenningsregulator.

Hvis batteriet ikke får en lading, er generatoren eller spenningsregulatoren ute av drift.

batteriet koker bort

Det er ikke så mange grunner til at et batteri kan koke bort, og de er vanligvis forbundet med et overskudd av spenning som tilføres det:

• upålitelig forbindelse mellom bakken og huset til reléregulatoren;
• defekt spenningsregulator;
• batteriet er defekt.

En gang møtte jeg et slikt problem da reléregulatoren sviktet, noe som manifesterte seg i form av mangel på batterilading. Ved første øyekast er det ikke noe vanskelig å erstatte dette elementet: Jeg skrudde ut to skruer, tok ut den gamle enheten og installerte en ny. Etter å ha kjøpt og installert en ny regulator, oppsto imidlertid et annet problem - overlading av batteriet. Nå mottok batteriet en spenning på mer enn 15 V, noe som førte til koking av væsken i det. Du kan ikke kjøre lenge med en slik funksjonsfeil, og jeg begynte å finne ut hva som førte til at det skjedde. Som det viste seg, ble årsaken redusert til en ny regulator, som rett og slett ikke fungerte riktig. Jeg måtte kjøpe en annen reléregulator, hvoretter ladningen gikk tilbake til normale verdier. I dag installerer mange tre-nivå spenningsregulatorer, men jeg har ikke prøvd det ennå, fordi det i flere år ikke har vært problemer med lading.

Generatortrådsmelting

Ganske sjelden, men likevel hender det at ledningen som går fra generatoren til batteriet kan smelte. Dette er kun mulig i tilfelle en kortslutning, som kan oppstå i selve generatoren eller når ledningen kommer i kontakt med jord. Derfor må du nøye undersøke strømkabelen, og hvis alt er i orden med den, bør problemet ses etter i strømkilden.

Generatoren er støyende

Under drift er generatoren, selv om den lager noe støy, ikke så høy at den tenker på mulige problemer. Men hvis støynivået er ganske sterkt, er følgende problemer mulig med enheten:

• lagerfeil;
• mutteren til dynamoen ble skrudd av;
• kortslutning mellom svingene til statorspolene;
• børstestøy.

Video: generatorstøy på "klassikeren"

Generatoren lager uvedkommende støy (rasling). Vaz Classic.

Generator sjekk

Hvis det oppstår problemer med generatorsettet, må det utføres en enhetstest for å fastslå årsaken. Dette kan gjøres på flere måter, men den mest tilgjengelige og vanlige er muligheten ved å bruke et digitalt multimeter.

Diagnostikk med multimeter

Før du starter testen, anbefales det å varme opp motoren på middels hastighet i 15 minutter, og slå på frontlysene. Prosedyren er som følger:

1. Vi slår på multimeteret for å måle spenningen og måle mellom terminalen "30" på generatoren og jord. Hvis alt er i orden med regulatoren, vil enheten vise en spenning i området 13,8–14,5 V. I tilfelle andre avlesninger er det bedre å erstatte regulatoren.
2. Vi sjekker den regulerte spenningen, som vi kobler probene til enheten til batterikontaktene for. I dette tilfellet må motoren gå med middels hastighet, og forbrukere må være slått på (frontlykter, varmeapparat, etc.). Spenningen må samsvare med verdiene som er satt på VAZ 2105-generatoren.
3. For å sjekke armaturviklingen kobler vi en av multimeterprobene til jord, og den andre til rotorens glidering. Ved lave motstandsverdier vil dette indikere en funksjonsfeil i ankeret.
   

   Når du sjekker motstanden til rotorens vikling til jord, bør verdien være uendelig stor
4. For å diagnostisere positive dioder, slår vi på multimeteret til grensen for kontinuitet og kobler den røde ledningen til terminalen "30" på generatoren, og den svarte til saken. Hvis motstanden vil ha en liten verdi nær null, har det oppstått et sammenbrudd i diodebroen eller statorviklingen er kortsluttet til jord.
5. Vi lar den positive ledningen til enheten være i samme posisjon, og kobler den negative ledningen etter tur med diodemonteringsboltene. Verdier nær null vil også indikere en likeretterfeil.
6. Vi sjekker de negative diodene, som vi kobler den røde ledningen til enheten til boltene på diodebroen, og den svarte til jord. Når diodene bryter sammen, vil motstanden nærme seg null.
7. For å sjekke kondensatoren, fjern den fra generatoren og koble multimeterledningene til den. Motstanden skal avta og deretter øke til det uendelige. Ellers må delen skiftes ut.

Video: generatordiagnostikk med en lyspære og et multimeter

Hvordan sjekke VAZ-generatoren

For å hele tiden kunne overvåke batteriladespenningen, installerte jeg et digitalt voltmeter i sigarettenneren, spesielt siden jeg ikke er røyker. Denne enheten lar deg alltid overvåke spenningen til nettverket om bord uten å forlate bilen og uten å løfte panseret for målinger. En konstant spenningsindikasjon gjør det umiddelbart klart at alt er i orden med generatoren eller omvendt hvis det er problemer. Før jeg installerte voltmeteret, måtte jeg mer enn en gang takle problemer med spenningsregulatoren, som bare ble oppdaget når batteriet ble utladet eller da det ble ladet opp igjen, da væsken inne rett og slett kokte på grunn av overskudd av utgangsspenningen.

På standen

Diagnostikk på stand utføres på tjenesten, og har du alt du trenger er det også mulig hjemme.

Stativet imiterer driften av en generator på en bil, slik at du kan ta parametrene til enheten ved å bruke de riktige instrumentene

Fremgangsmåten er som følger:

1. Vi monterer generatoren på stativet og monterer den elektriske kretsen. På G-222-generatoren kobler vi pinne 15 til pinne 30.
   

   Tilkoblingsskjema for testing av generator 37.3701 på stativet: 1 - generator; 2 - kontrollampe 12 V, 3 W; 3 - voltmeter; 4 - amperemeter; 5 - reostat; 6 - bryter; 7 - batteri
2. Vi slår på den elektriske motoren og ved hjelp av en reostat setter vi spenningen ved utgangen av generatoren til 13 V, mens ankerrotasjonsfrekvensen skal være innenfor 5 tusen min-1.
3. I denne modusen lar du enheten virke i omtrent 10 minutter, hvoretter vi måler rekylstrømmen. Hvis generatoren fungerer, bør den vise en strøm innenfor 45 A.
4. Hvis parameteren viste seg å være mindre, indikerer dette en funksjonsfeil i rotoren eller statorspolene, samt mulige problemer med diodene. For videre diagnostikk er det nødvendig å sjekke viklingene og diodene.
5. Utgangsspenningen til enheten som testes blir evaluert ved samme ankerhastighet. Ved hjelp av en reostat setter vi rekylstrømmen til 15 A og kontrollerer spenningen ved utgangen til noden: den skal være omtrent 14,1 ± 0,5 V.
6. Hvis indikatoren er annerledes, erstatter vi reléregulatoren med en kjent god og gjentar testen. Hvis spenningen stemmer overens med normen, vil dette bety at den gamle regulatoren er blitt ubrukelig. Ellers kontrollerer vi viklingene og likeretteren til enheten.

Oscilloskop

Diagnostikk av generatoren er mulig ved hjelp av et oscilloskop. Imidlertid har ikke alle en slik enhet. Enheten lar deg identifisere helsen til generatoren i form av et signal. For å sjekke setter vi sammen den samme kretsen som i forrige versjon av diagnostikken, hvoretter vi utfører følgende trinn:

1. På generatoren 37.3701 kobler vi utgangen "B" fra diodene fra spenningsregulatoren og kobler den til pluss på batteriet gjennom en 12 V billampe med en effekt på 3 watt.
2. Vi slår på den elektriske motoren på stativet og setter rotasjonshastigheten til omtrent 2 tusen min-1. Vi slår av batteriet med "6" vippebryteren og setter rekylstrømmen til 10 A med en reostat.
3. Vi sjekker signalet på terminal "30" med et oscilloskop. Hvis viklingen og diodene er i god stand, vil formen på kurven være i form av ensartede sagtenner. Ved ødelagte dioder eller brudd i statorviklingen vil signalet være ujevnt.
   

   Formen på kurven til den likerettede spenningen til generatoren: I - generatoren er i god stand; II - dioden er ødelagt; III - brudd i diodekretsen

Les også om enheten til sikringsskapet på VAZ 2105: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/elektrooborudovanie/blok-predohraniteley-vaz-2105.html

Reparasjon av VAZ 2105 generator

Etter å ha bestemt at generatoren trenger reparasjon, må den først demonteres fra bilen. For å utføre operasjonen trenger du følgende verktøy:

• nøkler for 17 og 19;
• hodene 10, 17 og 19;
• skrallehåndtak og krage;
• forlengelse med kardanledd.

Hvordan fjerne en generator

Vi demonterer noden i følgende rekkefølge:

1. Fjern den negative polen fra batteriet og koble fra ledningene fra generatoren.
   

   For å demontere generatoren, koble fra alle ledninger fra den.
2. Vi skru av mutteren til den øvre festingen av enheten med et hode på 17 med en knott, løsne beltet og fjern det. Under montering bytter vi om nødvendig remdriften.
   

   Ovenfra er generatoren festet til braketten med en 17 mutter
3. Vi går ned under fronten på bilen og river av den nedre mutteren, hvoretter vi skru den av med en skralle.
   

   For å skru av de nedre festene, må du senke deg under bilen
4. Vi slår ut bolten med en hammer og peker en trekloss mot den, noe som vil forhindre skade på tråden.
   

   Bolten skal slås ut gjennom en avstandsholder i tre, selv om den ikke er på bildet
5. Vi tar ut festene.
   

   Etter å ha banket med en hammer, fjern bolten fra braketten og generatoren
6. Vi tar ned generatoren og tar den ut.
   

   For enkelhets skyld fjernes generatoren gjennom bunnen
7. Etter reparasjonsarbeidet utføres installasjonen av enheten i omvendt rekkefølge.

Demontering og reparasjon av generator

For å demontere mekanismen trenger du følgende verktøyliste:

• skiftenøkkel og hode for 10 med en skjøteledning;
• hammer og myk metallspiss;
• peiling puller;
• krysshodeskrutrekker.

Operasjonen består av følgende trinn:

1. Ved hjelp av en stjerneskrutrekker, skru av festingen av reléregulatoren til huset.
   

   Reléregulatoren er festet til kroppen med skruer for en Phillips-skrutrekker.
2. Vi tar ut regulatoren sammen med børstene.
   

   Vi tar ut spenningsregulatoren sammen med børstene
3. Hvis kullene er i en beklagelig tilstand, endrer vi dem når vi monterer sammenstillingen.
4. Vi stopper ankeret fra å rulle med en skrutrekker, og med en 19 nøkkel skruer vi av mutteren som holder generatorskiven.
   

   For å fjerne remskiven og løpehjulet, skru av mutteren og lås aksen fra å dreie med en skrutrekker
5. Vi fjerner skiven og remskiven, som består av to deler, fra rotorakselen.
   

   Etter å ha skrudd av mutteren, fjern skiven og remskiven, som består av to deler
6. Fjern en annen skive og impeller.
   

   Fjern løpehjulet og skiven fra rotorakselen
7. Fjern pinnen og skiven.
   

   Fjern nøkkelen og en annen skive fra rotoraksen
8. Skru av mutteren som fester kondensatorterminalen.
   

   Kondensatorterminalen er festet med en mutter med 10, slå den av
9. Vi fjerner kontakten og skru av kondensatorfestet, og demonterer delen fra generatoren.
   

   Vi fjerner terminalen og skru av festingen av kondensatoren, og fjern den deretter
10. For at delene av generatorhuset skal falle på plass under installasjonen, markerer vi deres relative posisjon med maling eller en skarp gjenstand.
11. Med et hode på 10 skruer vi løs festingen av kroppselementene.
    

    For å koble fra generatorhuset, skru av festene med et 10-hode
12. Vi fjerner festet.
    

    Vi tar ut festeboltene fra generatorhuset
13. Vi demonterer fronten av generatoren.
    

    Den fremre delen av saken er skilt fra baksiden
14. Hvis lageret må skiftes, skru av mutterne som holder platen. Lagerslitasje viser seg vanligvis i form av spill og rotasjonsstøy.
    

    Lageret i frontdekselet holdes av en spesiell plate, som må fjernes for å erstatte kulelageret.
15. La oss ta av tallerkenen.
    

    Skru løs festene, fjern platen
16. Vi presser ut det gamle kulelageret og presser inn et nytt med en passende adapter, for eksempel et hode eller et rørstykke.
    

    Vi presser ut det gamle lageret med en passende føring, og monterer et nytt på plass på samme måte.
17. Vi fjerner trykkringen fra armaturakselen for ikke å miste den.
    

    Fjern trykkringen fra rotorakselen
18. Vi skruer mutteren på akselen og strammer den i en skrustikke, trekker av baksiden av huset sammen med statorspolene.
    

    Vi fester rotoraksen i en skrustikke og demonterer baksiden av generatoren sammen med statorspolene
19. Hvis ankeret kommer ut med vanskeligheter, bank med en hammer gjennom driften på endedelen.
    

    Når du demonterer ankeret, bank på endedelen gjennom en stanse med en hammer
20. Fjern rotoren fra statoren.
    

    Vi tar ut ankeret fra statoren
21. Fjern lageret med en avtrekker. For å trykke inn en ny bruker vi en passende adapter slik at kraften overføres til den indre klipsen.
    

    Vi demonterer det bakre lageret med en avtrekker, og presser det inn med en passende adapter
22. Vi slår av festingen av spolekontaktene til diodebroen.
    

    Kontaktene til spolene og selve diodebroen er festet med muttere, skru dem av
23. Lirke med en skrutrekker, demonter statorviklingene.
    

    Skru løs festene, fjern statorviklingene
24. Fjern likeretterblokken. Hvis det under diagnostikken ble funnet at en eller flere dioder er ute av drift, bytter vi platen med likerettere.
    

    Diodebroen fjernes fra baksiden av kassen
25. Vi fjerner bolten fra diodebroen.
    

    Vi tar ut bolten fra likeretteren, hvorfra spenningen fjernes til batteriet
26. Fra baksiden av generatorhuset tar vi ut boltene for å feste spoleterminalene og diodebroen.
    

    Fjern festeboltene fra kroppen

Video: generatorreparasjon på "klassikeren"

Reparasjon av VAZ 2107 generator

Generatorbelte

Den fleksible stasjonen er designet for å rotere remskiven til strømkilden, og sikre driften av sistnevnte. Utilstrekkelig spenning eller et ødelagt belte fører til mangel på batterilading. Derfor, til tross for at beltessursen er omtrent 80 tusen km, må tilstanden overvåkes med jevne mellomrom. Hvis det oppdages skader, for eksempel delaminering, utstikkende tråder eller rifter, er det bedre å erstatte det med et nytt produkt.

Dynamobeltet har en lang ressurs, men ved synlige skader må produktet skiftes ut

For mange år siden, da jeg først kjøpte en bil, havnet jeg i en ubehagelig situasjon - dynamobeltet brøt av. Heldigvis skjedde dette i nærheten av huset mitt, og ikke midt i veien. Jeg måtte gå til butikken for å kjøpe en ny del. Etter denne hendelsen har jeg stadig et dynamobelte på lager, fordi det ikke tar mye plass. I tillegg, når jeg gjør noen reparasjoner under panseret, sjekker jeg alltid tilstanden til den fleksible stasjonen og dens spenning.

VAZ "fem" bruker et dynamobelte 10 mm bredt og 944 mm langt. Elementet er laget i form av en kile, som gjør det lettere å få tak i generatorskiven, pumpen og veivakselen.

Hvordan stramme dynamobeltet

For å stramme beltet trenger du følgende verktøy:

• montere;
• hode 17 og krage.

Prosedyren består av følgende trinn:

1. Sjekk drivspenningen. Normale verdier er de der remmen mellom pumpeskiven og veivakselskiven bøyer seg 12–17 mm eller 10–17 mm mellom pumpeskiven og dynamoskiven. Når du tar målinger, bør trykket ikke være mer enn 10 kgf på stedet som er angitt på bildet. For å gjøre dette, trykk på tommelen på høyre hånd med moderat innsats.
   

   Beltespenningen kan kontrolleres to steder ved å trykke på den med høyre hånds finger
2. Ved overdreven spenning eller løsner utfører vi justeringen.
3. Vi løsner de øvre festene til generatoren med et hode på 17.
4. Vi setter inn festet mellom pumpen og generatorhuset og strammer beltet til de ønskede verdiene. For å løsne spenningen kan du hvile en trekloss mot det øvre festet og slå den lett ut med en hammer.
5. Vi pakker mutteren til generatorsettet uten å fjerne festet.
6. Etter at du har strammet til mutteren, kontroller strammingen til den fleksible drivenheten igjen.

Video: generatorremspenning på "klassikeren"

Hvordan stramme dynamobeltet.

Generatorsettet på den femte modellen av Zhiguli forårsaker sjelden problemer for bileiere. De vanligste prosedyrene som må utføres med generatoren inkluderer å stramme eller bytte beltet, samt feilsøke batteriladingen på grunn av svikt i børstene eller spenningsregulatoren. Alle disse og andre generatorfeil blir ganske enkelt diagnostisert og eliminert med improviserte enheter og verktøy.