Hvordan finne en lekkasje i en bil

Mange bilister er kjent med følgende situasjon: du nærmer deg "jernhesten" om morgenen, vrir på tenningsnøkkelen, men starteren går ikke, motoren starter ikke eller starter, men med store vanskeligheter. I et avansert tilfelle fungerer ikke selv de elektromekaniske låsene, du må åpne den manuelt, siden alarmen er slått av ... Men tross alt i går kveld var alt i orden! Dette skyldes utlading av batteriet, som er forårsaket av en stor strømlekkasje i elektrisk utstyr. Hvordan sjekke gjeldende lekkasje på en bil med et multimeter, til hvilke verdier det er verdt å slå alarm, og hva som kan gjøres - vi snakker om dette i artikkelen.

Innhold

• 1 Årsaker og konsekvenser
• 2 Hvordan sjekke lekkasjestrømmen i en bil
• 3 Hvordan finne lekkasjestrømmen

Årsaker og konsekvenser

Først må du forstå hva et bilbatteri er. Som ethvert annet batteri er det en kjemisk strømkilde som har en elektrisk kapasitet, verdien som vanligvis er trykt på batterietiketten. Det måles i amperetimer (Ah).

Batterikapasiteten måles i amperetimer og viser hvor mye strøm bilbatteriet vil lade ut.

Faktisk bestemmer kapasiteten mengden elektrisk energi som et fulladet batteri kan levere. Lekkasjestrømmen er strømmen som trekkes fra batteriet. La oss si at vi har en alvorlig kortslutning i autokablingen, og lekkasjestrømmen er 1 A. Da vil 77 Ah batteriet gitt som eksempel bli utladet i løpet av 77 timer. Under bruk reduseres batterilevetiden og dens effektive kapasitet, slik at starteren kanskje ikke har nok startstrøm selv når batteriet er halvt utladet (opptil 75 % i kaldt vær). Med en slik lekkasje kan vi anta at det om et døgn blir nesten umulig å starte en bil med nøkkel.

Hovedproblemet er den dype utladningen av batteriet. Ved mottak av energi fra et batteri omdannes svovelsyre, som er en del av elektrolytten, gradvis til blysalter. Opp til et visst punkt er denne prosessen reversibel, siden dette skjer når batteriet lades. Men hvis spenningen i cellene faller under et visst nivå, danner elektrolytten uløselige forbindelser som legger seg på platene i form av krystaller. Disse krystallene vil aldri komme seg, men vil redusere arbeidsflaten til platene, noe som fører til en økning i den interne motstanden til batteriet, og derfor til en reduksjon i kapasiteten. Til slutt må du kjøpe et nytt batteri. En farlig utladning anses å være en spenning under 10,5 V ved batteripolene. Hvis du tok med deg bilbatteriet hjem for å lade og så en lavere spenning, er det på tide å slå alarm og håndtere lekkasjen snarest!

I tillegg kan lekkasjer forårsaket av kortslutning eller smeltet ledningsisolasjon ved høye nok strømmer føre ikke bare til skade på batteriet, men også til brann. Faktisk er et nytt bilbatteri i stand til å levere hundrevis av ampere i en kort periode, noe som i henhold til fysikkens lover kan føre til smelting og antennelse på noen få minutter. Gamle batterier kan koke over eller eksplodere under konstant stress. Enda verre, alt dette kan skje helt ved et uhell når som helst, for eksempel om natten på en parkeringsplass.

Det elektriske systemet til en bil er et kompleks av komplekse elektroniske systemer sammenkoblet

Etter å ha vurdert alle de ubehagelige konsekvensene av lekkasjestrømmen, er det verdt å forstå årsakene. Tidligere, i dagene med forgasserbiler med et minimum av elektronikk, ble dens fullstendige fravær ansett som normal lekkasjestrøm. I de bilene var det rett og slett ikke noe å trekke strøm fra batteriet når tenningen ble slått av. I dag har alt endret seg: enhver bil er rett og slett proppet med diverse elektronikk. Disse kan både være standardenheter og deretter installeres av driveren. Og selv om all moderne elektronikk støtter spesielle "hvile"-moduser eller standby-moduser med svært lavt strømforbruk, forbrukes en viss mengde strøm av standby-kretser, under den vennlige prosesjonen av miljøvernere med slagord om energisparing. Derfor er små lekkasjestrømmer (opptil 70 mA) normale.

Av fabrikkutstyret i bilen bruker følgende enheter normalt konstant en viss mengde energi:

• Dioder i generatorens likeretter (20-45 mA);
• Radiobåndopptaker (opptil 5 mA);
• Alarm (10-50 mA);
• Ulike bryterenheter basert på releer eller halvledere, innebygd motordatamaskin (opptil 10 mA).

I parentes er de maksimalt tillatte strømverdiene for brukbart utstyr. Komponenter som ikke fungerer, kan øke forbruket dramatisk. Vi vil snakke om å identifisere og eliminere slike komponenter i den siste delen, men foreløpig vil vi gi en liste over tilleggsenheter installert av drivere, som ofte kan legge til ytterligere hundre milliampere til lekkasjen:

• Ikke-standard radio;
• Ekstra forsterkere og aktive subwoofere;
• Tyverisikring eller andre alarm;
• DVR eller radar detektor;
• GPS-navigator;
• Alt USB-drevet utstyr koblet til sigarettenneren.

Hvordan sjekke lekkasjestrømmen i en bil

Det er veldig enkelt å sjekke den totale strømlekkasjen langs 12 V-linjen til bilen: du må slå på multimeteret i amperemetermodus i gapet mellom batteriet og resten av bilnettverket. Samtidig må motoren slås av og ingen manipulasjoner med tenningen kan gjøres. De enorme startstrømmene til starteren vil definitivt føre til skade på multimeteret og brannskader.

Det er viktig! Før du begynner å jobbe med multimeteret, anbefales det at du leser opplæringsartikkelen om arbeid med enheten.

La oss vurdere prosessen mer detaljert:

• Slå av tenningen og alle ekstra forbrukere.
• Vi kommer til batteriet og ved hjelp av en passende skiftenøkkel, skru den negative polen fra den.
• Sett multimeteret til DC-amperemetermodus. Vi setter den maksimale målegrensen. På de fleste typiske målere er dette enten 10 eller 20 A. Vi kobler probene til passende merkede stikkontakter. Vær oppmerksom på at i amperemetermodus er motstanden til "testeren" null, så hvis du vanligvis berører to batteriterminaler med sondene, vil du få en kortslutning.

For å måle lekkasjestrømmen må du slå på multimeteret i DC-målemodus

Det er viktig! Ikke bruk kontakten merket "FUSED". Denne multimeterinngangen er beskyttet av en sikring, typisk 200 eller 500 mA. Lekkasjestrømmen er ukjent for oss på forhånd og kan være mye høyere, noe som vil føre til svikt i sikringen. Inskripsjonen "UNFUSED" indikerer fraværet av en sikring i denne linjen.

• Nå kobler vi probene inn i gapet: svart til minus på batteriet, rød til "massen". For noen eldre målere kan polaritet være viktig, men på en digital måler spiller det ingen rolle.

Det er tryggest å ta målinger ved å koble fra minuspolen, men bruk av "pluss" er også akseptabelt.

• Vi ser på avlesningene til enheten. På bildet over kan vi observere resultatet på 70 mA, som er ganske innenfor normen. Men her er det allerede verdt å vurdere, 230 mA er mye.

Hvis alt elektronisk utstyr virkelig er slått av, indikerer en gjeldende verdi på 230 mA alvorlige problemer.

En viktig subtilitet: etter å ha lukket den innebygde kretsen med et multimeter, i løpet av de første par minuttene, kan lekkasjestrømmen være veldig stor. Dette forklares av det faktum at strømløse enheter nettopp har fått strøm og ennå ikke har gått inn i strømsparingsmodus. Hold probene godt på kontaktene og vent opptil fem minutter (du kan bruke alligatorprober for å sikre en pålitelig tilkobling i så lang tid). Mest sannsynlig vil strømmen gradvis falle. Hvis det fortsatt er høye verdier, er det definitivt et elektrisk problem.

Normale verdier for lekkasjestrøm varierer for ulike kjøretøy. Omtrent dette er 20-70 mA, men for gamle biler kan de være betydelig mer, så vel som for innenlandsbiler. Moderne utenlandske biler kan generelt forbruke noen få milliampere på parkeringsplassen. Det beste alternativet er å bruke internett og finne ut hvilke verdier som er akseptable for modellen din.

Hvordan finne lekkasjestrømmen

Hvis målingene skulle vise seg å være skuffende, må du lete etter «synderen» til det høye energiforbruket. La oss først vurdere funksjonsfeilene til standardkomponenter, som kan føre til høy lekkasjestrøm.

• Diodene på generatorens likeretter skal ikke føre strøm i motsatt retning, men dette er kun i teorien. I praksis har de en liten reversstrøm, i størrelsesorden 5-10 mA. Siden det er fire dioder i likeretterbroen, får vi herfra opp til 40 mA. Men over tid har halvledere en tendens til å degraderes, isolasjonen mellom lagene blir tynnere, og omvendt strømmen kan øke til 100-200 mA. I dette tilfellet vil bare bytte av likeretter hjelpe.
• Radioen har en spesiell modus der den praktisk talt ikke bruker strøm. Men for at den skal gå inn i denne modusen og ikke lade ut batteriet på parkeringsplassen, må den være riktig tilkoblet. Til dette brukes ACC-signalinngangen, som skal kobles til den tilsvarende utgangen fra tenningsbryteren. +12 V-nivået vises på denne utgangen kun når nøkkelen settes inn i låsen og dreies litt (ACC-stilling - "tilbehør"). Hvis det er et ACC-signal, er radioen i standby-modus og kan bruke ganske mye strøm (opptil 200 mA) mens den er slått av. Når sjåføren drar nøkkelen ut av bilen, forsvinner ACC-signalet og radioen går i hvilemodus. Hvis ACC-linjen på radioen ikke er tilkoblet eller kortsluttet til +12 V strøm, er enheten alltid i standby-modus og bruker mye strøm.
• Alarmer og startsperre begynner å forbruke for mye på grunn av defekte sensorer, for eksempel fastkjørte dørbrytere. Noen ganger "vekster appetitten" på grunn av feil i programvaren (fastvaren) til enheten. For eksempel begynner kontrolleren å konstant påføre spenning til reléspolen. Det avhenger av den spesifikke enheten, men en fullstendig avslutning og tilbakestilling av enheten, eller en blinking, kan hjelpe.
• Ulike koblingselementer som releer eller transistorer kan også skape økt forbruk. I et relé kan disse være kontakter "klistre" av skitt og tid. Transistorer har ubetydelig omvendt strøm, men når en halvleder bryter sammen, blir motstanden null.

I 90% av tilfellene ligger problemet ikke i standardutstyret til bilen, men i ikke-standardenheter koblet til av sjåføren selv:

• Den "ikke-native" radiobåndopptakeren er underlagt samme regel for tilkobling av ACC-linjen som for standard. Billige radioer av lav kvalitet kan ignorere denne linjen helt og forbli i normal modus, og bruker mye strøm.
• Når du kobler til forsterkere, er det også nødvendig å følge riktig tilkoblingsskjema, fordi de også har en strøm- og energibesparende styresignallinje, som vanligvis styres av radioen.
• De har nettopp endret eller lagt til et sikkerhetssystem, og neste morgen ble batteriet utladet "til null"? Problemet ligger definitivt i det.
• I noen biler slår ikke sigarettenneruttaket seg av selv når tenningen er slått av. Og hvis noen enheter får strøm gjennom den (for eksempel den samme DVR), fortsetter de å gi en merkbar belastning på batteriet. Ikke undervurder den "lille kameraboksen", noen av dem har et forbruk på 1A eller mer.

Det er virkelig mange enheter i en moderne bil, men det er en effektiv måte å søke etter en "fiende". Den består i å bruke en koblingsboks med sikringer, som er i hver bil. +12 V-bussen fra batteriet kommer til den, og ledningene til alle slags forbrukere avviker fra den. Prosessen er som følger:

• Vi lar multimeteret stå i samme tilkoblede posisjon som når vi måler lekkasjestrømmen.
• Finn plasseringen av sikringsskapet.

Sikringsskap er oftest plassert i motorrommet og i hytta under dashbordet

• Nå, en etter en, fjerner vi hver av sikringene, etter avlesningene til multimeteret. Hvis avlesningene ikke har endret seg, sett den tilbake på samme sted og gå videre til neste. Et merkbart fall i avlesningene til enheten indikerer at det er på denne linjen problemforbrukeren befinner seg.
• Saken forblir liten: i henhold til den elektriske kretsen til bilen fra dokumentasjonen, finner vi hva denne eller den sikringen er ansvarlig for, og hvor ledningen går fra den. Samme sted finner vi sluttenhetene der problemet var.

Du gikk gjennom alle sikringene, men strømmen har ikke endret seg? Da er det verdt å se etter et problem i strømkretsene til bilen, som starteren, generatoren og motorens tenningssystem er koblet til. Poenget med forbindelsen deres avhenger av bilen. På noen modeller er de plassert rett ved siden av batteriet, noe som absolutt er praktisk. Det gjenstår bare å begynne å slå dem av en etter en og ikke glem å overvåke amperemeteravlesningene.

Strømkretser anbefales å sjekkes som en siste utvei.

Et annet alternativ er mulig: de fant en problematisk linje, men alt er i orden med de tilkoblede forbrukerne. Forstå selve ledningen langs denne linjen. De vanligste situasjonene er: isolasjonen til ledningene har smeltet på grunn av varme eller oppvarming av motoren, det er kontakt med bilens kropp (som er "massen", dvs. minus strømforsyningen), skitt eller vann har kom inn i forbindelseselementene. Du må lokalisere dette stedet og fikse problemet, for eksempel ved å bytte ut ledningene eller ved å rengjøre og tørke blokkene som er påvirket av forurensning.

Problemet med strømlekkasje i en bil kan ikke ignoreres. Alt elektrisk utstyr er alltid en brannfare, spesielt i en bil, fordi det er brennbare stoffer der. Når du lukker øynene for økt forbruk, må du i det minste bruke penger på et nytt batteri, og det verste som kan skje er en brann eller til og med en eksplosjon i bilen.

Hvis artikkelen virket uforståelig for deg, eller du ikke har tilstrekkelige kvalifikasjoner for å jobbe med elektrisk utstyr, er det bedre å overlate arbeidet til fagfolk på bensinstasjoner.