Hvordan male en bil med egne hender

I artikkelen:

Attraktiviteten til bilens utseende bestemmes i stor grad av kvaliteten på karosserilakkeringen og lakkens tilstand (LCP). En helt ny glitrende bil gleder øyet til en fornøyd eier. Men etter hvert flyr sol, vann, småstein og sand ut under hjulene, små og lite trafikkulykker gjør jobben sin. Malingen falmer, det kommer små riper og fliser, og der er det ikke langt fra de første tegnene på korrosjon. Og hvis du fortsatt kan forsone deg med tapet av skjønnhet, så er rust som en kreftsvulst som kan føre til behovet for å erstatte individuelle kroppselementer. Sammenligner du kostnadene ved å male med prisene på kroppsdeler, må du innrømme at maling fortsatt er billigere. Men å male er heller ikke en billig fornøyelse. Derfor tenker mange, etter å ha gjort seg kjent med prisene, på hvordan de skal gjøre det på egen hånd. Vel, ingenting er umulig. Arbeidet er møysommelig, krever tålmodighet og nøyaktighet. Men hvis det er entusiasme, tid og hender som vokser fra der den skal, kan du prøve.

Varianter av maleri

Vi kan snakke om hel, delvis eller lokal maling.

I det første tilfellet er karosseriet malt helt på utsiden og delvis på innsiden - der malingen skal være vanlig. Denne malingstypen brukes når lakken er utbrent og sprukket i hele kroppen eller det er betydelige skader forskjellige steder. 

Delmaling innebærer å jobbe med et enkelt element av kroppen, det kan for eksempel være en dør eller et panserdeksel. 

Lokal farging gjøres for å skjule mindre riper eller skader. 

For delvis eller lokal maling er riktig valg av malingtone av spesiell betydning, ellers vil det malte området eller kroppselementet skille seg ut mot den generelle bakgrunnen. 

Hvis du helt skal endre fargen på karosseriet, husk at da må du utstede nye registreringsdokumenter for bilen.

Hva kreves for arbeid

Utstyr og verktøy:

• Nøkler og skrutrekkere for demontering og remontering av hengslede elementer;
• Kompressor;
• Spray pistol;
• Primer pistol;
• Sander;
• Gummispadler for påføring av kitt;
• skraper;
• Stameska;
• pensel

Hvis du vil redde deg selv fra unødvendig pine under arbeidet og få et akseptabelt resultat, må kompressoren og sprøytepistolen være av god kvalitet. 

Nødvendige forbruksvarer:

• Farge;
• Automotive kitt;
• Antikorrosiv primer;
• Lac;
• maskeringstape;
• Polyetylenfilm for å dekke overflater som ikke skal males;
• filler for avtørking;
• Sandpapir med forskjellige korn;
• Hvit ånd;
• Vask av gammel maling;
• Rustrensere;
• poleringspasta.

Verneutstyr:

• Maling maske;
• Respirator;
• Hansker.

Mange materialer som brukes i prosessen med å male en bil er veldig giftige, så du bør ikke i noe tilfelle forsømme verneutstyr. Det er spesielt viktig å bruke maske når du sprayer maling fra en sprayboks, selv om du jobber i et godt ventilert område eller utendørs.

Valg av maling, sparkel og grunning

Hvis du ikke vil kaste bort penger forgjeves og gjøre om alt arbeidet igjen, må maling, lakk, sparkel og grunning velges fra én produsent. Dette vil minimere muligheten for inkompatibilitetsproblemer. 

Et enkelt lag belegg vil gi en matt finish og gi kroppen beskyttelse mot ytre påvirkninger. 

Ytterligere beskyttelse og glans vil bli gitt av lakk, som påføres over malingsgrunnlaget. 

Et tre-lags belegg er også mulig når et annet lag med emalje med reflekterende partikler påføres mellom basislaget og lakken. Høykvalitets reparasjon av et slikt belegg i garasjeforhold er ikke mulig. 

For selvmaling må du kjøpe akrylmaling, som tørker ved romtemperatur. Noen typer bilemaljer krever varmebehandling i et tørkekammer, der luften varmes opp til en temperatur på ca. 80°C. 

Under garasjeforhold vil et høykvalitetsbelegg med slik emalje ikke fungere. 

Hvis bilen er ferdig lakkert, spiller den nøyaktige matchen til originalfargen ingen rolle. Men med delvis eller lokalt maleri vil selv en liten forskjell i tone være ubehagelig slående. Fargekoden og annen teknisk informasjon er angitt på et spesielt navneskilt på karosseriet. Det er sant at det ikke alltid er mulig å finne dette navneskiltet raskt, det kan være plassert på forskjellige steder. Du kan henvise til serviceboken, som vanligvis har et vedlegg med ulike koder for akkurat denne bilen – VIN-kode, utstyrskoder, motor, girkasse, og så videre. Inkludert skal det være en kode for fargen på malingen.

Dette hjelper imidlertid ikke alltid med å bestemme den nøyaktige fargen, siden malingen kan falme eller mørkere over tid. I alle fall er det bedre å søke hjelp fra en spesialist, og gi ham en passende prøve, for eksempel en bensintankluke. En profesjonell fargelegger vil velge den nøyaktige fargen ved hjelp av et spektrofotometer eller en spesiell palett.

Fading av fargen på kroppsmalingen kan være ujevn, så forskjellige lokaliserte områder kan kreve en annen nyanse av maling. I dette tilfellet, for riktig valg, må fargeleggeren forlate bilen helt.

Det er bedre å kjøpe en syntetisk etterbehandlingskitt, spesielt designet for kroppsarbeid. Den har en finkornet struktur og gir god overflateutjevning. For dype riper og bulker trenger du en universalkitt.

Hva bør være arbeidsplassen

Rommet skal være godt ventilert og romslig nok - minst 4 ganger 6 meter. 

Om vinteren må det sørges for oppvarming, da normal temperatur for lakkering av bil er rundt 20°C. 

En viktig faktor er god belysning. Du skal kunne se hva du gjør og kunne skille mellom fargenyanser. Du må kanskje kjøpe en eller to spotlights. 

Garasjen skal være ren. Fjern spindelvev og smuldrende gips fra tak og vegger. Gjør en våtrengjøring. Fukt gulv, vegger og tak med vann for å minimere sjansen for støv på nymalte overflater. 

Prøv å bli kvitt mygg, fluer og andre insekter. Bruk om nødvendig myggnetting.

Definisjon av arbeidsomfang

Enhver type maleri består av flere stadier. 

Det første trinnet er å vaske bilen og fjerne alt smuss. Etter det er det nødvendig å foreta en grundig inspeksjon, identifisere eventuelle skader på lakken og merke med en markør eller kritt stedene der det er riper, fliser, sprekker eller bulker. 

Hvis bulken er liten, og lakken ikke er skadet, kan det hende at det ikke er nødvendig å male og alt vil begrenses til retting. Det samme gjelder grunne riper, hvor metallet ikke er synlig, da vil det være nok bare å polere det skadede området. 

I noen tilfeller kan det å fikse bulker, tvert imot, være for komplisert og dyrt. Deretter må du foreta en økonomisk vurdering og avgjøre om det er verdt å bytte ut delen med en ny. Hvis det er behov for å kjøpe karosserideler til biler av kinesiske merker, kan du gjøre dette i nettbutikken.

Forberedelsesfasen

Delen som skal males bør om mulig fjernes, eller de hindrende festene demonteres. Taping av lister, tetninger og andre ikke-malbare deler med teip eller maskeringstape er ikke den beste løsningen, siden det kan forbli fuktighet under dem etter vask, noe som senere kan ødelegge lakken. Hvis mulig, er det best å fjerne dem. 

Skadde områder må rengjøres til metall med meisel, stålbørste eller annet egnet verktøy. Du bør forsiktig fjerne den gamle grunningen og rusten, og deretter forsiktig behandle stedene som forberedes for maling med sandpapir, gradvis endre fra grov til finere. Hvert skift bør dessuten være innenfor 100 kornenheter - dette er den generelle regelen for bruk av sandpapir på ethvert stadium av arbeidet. 

Som et resultat bør overgangene fra skadede områder til vanlig maling være så jevne som mulig. 

For pålitelig rengjøring av korrosjonssentre i sprekker, porer og andre vanskelig tilgjengelige steder finnes det kjemiske rustrensere. For å lette fjerning av gammel maling kan du bruke en spesiell spylevæske. 

Slipetrinnet er svært arbeidskrevende, men det er ekstremt viktig. Sluttresultatet avhenger i stor grad av kvaliteten på implementeringen. 

Områdene klargjort for maling bør avfettes med white spirit, og samtidig fjerne støv. Ikke bruk bensin eller tynnere for å avfette eller fjerne fettete forurensninger. 

Hvis det er nødvendig med retting eller annet kroppsarbeid, må det fullføres før du fortsetter til neste trinn.

Kitting

Dette trinnet er også veldig viktig. Kitting brukes til å jevne ut overflaten som skal males. Små bulker fylles også med sparkel. 

Som et verktøy er det bedre å bruke gummispatel. De kan trenge flere stykker av forskjellige størrelser, avhengig av størrelsen på de behandlede områdene. 

Kitt bør tilberedes i små porsjoner og brukes umiddelbart, da det stivner raskt. Den skal påføres med raske kryssbevegelser, trykk lett med en slikkepott for å fjerne luftbobler. Så snart kitt begynner å klumpe seg, blir det ubrukelig, kast det og bland en ny batch. Tørketiden er vanligvis 30-40 minutter. I et varmt rom kan tørkingen gå raskere. 

Tykkelsen på kittlaget bør ikke overstige 5 mm. Det er best å påføre 2-3 tynne strøk, og la hvert strøk tørke. Dette vil eliminere sprekker og setninger, som er svært sannsynlige ved påføring av kitt i ett tykt lag.

Helt tørket sparkel må rengjøres veldig nøye med sandpapir slik at overflaten er jevn med den uskadede lakken. Hvis kittet fester seg til sandpapiret, betyr det at det ennå ikke har tørket ut nok. For store overflater er det praktisk å bruke en kvern, som gradvis endrer slipeskivene fra grove til veldig fine. Noen ganger etter sliping kan det være nødvendig å påføre et nytt strøk. 

Unngå å få vann på kittet, for ikke å få det til å svelle. På grunn av hygroskopisiteten til kittet, bør du heller ikke jobbe med det i et rom med høy luftfuktighet (mer enn 80%) 

Før grunning, behandle den rensede sparkelen med white spirit.

Anti-korrosjon priming

Uten en primer vil malingen uunngåelig begynne å svelle og sprekke over tid. Alt arbeid vil være forgjeves. En anti-korrosjonsprimer vil i tillegg beskytte stålkroppen mot rust. 

Primeren skal påføres i et tynt lag, og fanger lett opp uskadde områder av lakken. Samtidig vil primeren fylle porene og de gjenværende uregelmessighetene i kittet.

Etter fullstendig tørking må primeren slipes og rengjøres for støv og rusk. Det skal påføres minst to strøk, som hver skal tørkes og behandles på samme måte. Tørketiden til primeren under normale forhold er 2 ... 4 timer, men det kan være annerledes, sjekk dette i bruksanvisningen. 

For påføring av primeren kan du bruke en primerpistol med en dysediameter på 1,7 ... 1,8 mm, og for sliping - en kvern. Ved sliping er det viktig å ikke overdrive og ikke slette primeren helt. Primeren er også tilgjengelig i aerosolemballasje.

Forberedelse for direkte maling

Kontroller nok en gang at maskinen er fri for støv, bruk deretter maskeringstape for å dekke de områdene som ikke skal males, og pakk inn hjulene med en beskyttende film. 

Det er veldig vanskelig å fjerne maling fra plast og gummi, så det er bedre å fjerne plast og gummideler. Hvis dette ikke er mulig, dekk dem med en spesiell beskyttelsestape. I ekstreme tilfeller er maskeringstape eller plastfolie egnet. 

Overflater klargjort for maling bør tørkes av igjen med white spirit og vente til det tørker. 

Før lakkering skal ikke bilen stå i solen, slik at metallet i karosseriet ikke blir varmere.

maleri

Emaljen må fortynnes med et løsemiddel til ønsket konsistens, som er nødvendig for bruk av sprøytepistolen. For å sjekke, dypp en tynn metallstang (for eksempel en spiker) i malingen og tell hvor mange dråper som faller fra den per sekund. For normal drift bør det være 3 ... 4. 

Fortynnet maling skal filtreres for eksempel gjennom en nylonstrømpe, slik at det ikke faller klumper ned i sprayflasken. 

Den optimale dysediameteren avhenger av malingens viskositet. Du må kanskje eksperimentere på en testflate. Til å begynne med, prøv en dyse med en diameter på 1,2 eller 1,4 mm, sett trykket til 2,5 ... 3,0 atmosfærer. Aerosolemalje må vanligvis ristes i noen minutter. 

Før du maler, sjekk igjen at det ikke er støv eller fremmedpartikler på overflatene som skal males. 

Hvis du ikke har glemt verneutstyr - åndedrettsvern, malingsmaske, briller, hansker - så kan du gå direkte til maling. 

Når du fulllakkerer hele bilen, bør du starte med innvendige og skjulte overflater, deretter bearbeide tak, dører og stolper, deretter panser og bagasjerom, og til slutt vingene.

Spraymaling utføres med jevne, jevne bevegelser opp og ned fra en avstand på 15 ... 20 centimeter. 

To, eller bedre, tre strøk bør påføres med et intervall på ca. 30 minutter for å tørke. Malingen for hvert nytt lag skal være litt mer flytende, og avstanden fra dysen til overflaten som skal males bør økes litt - opptil 30 ... 35 cm for det tredje laget. 

Hvis det under påføring av maling kom rusk eller et insekt på det, bør det fjernes forsiktig med en pinsett, og det er mulig å korrigere defekten først etter fullstendig tørking. 

Ved romtemperatur tar det minst 24 timer å tørke helt, men det er bedre å vente i to dager. Hvis det er kaldt i garasjen, vil malingen ta lengre tid å tørke. Ikke tørk en lakkert bil i solen. 

Ikke glem å skylle sprøytepistolen umiddelbart etter bruk, ellers vil malingen som har tørket fra innsiden betydelig svekke driften eller til og med deaktivere den.

Fernisering

Når malingen er helt tørr, legges en klar lakk over. 

Lakken tilberedes i henhold til instruksjonene og fylles i pistolen. Vanligvis påføres 2-3 strøk, og tørker i 10 minutter. For hvert nytt lag må en liten mengde tynner tilsettes lakken for å gjøre den mer flytende.

polering

Det er verdt å fullføre arbeidet med polering, spesielt hvis det oppsto små defekter under maleprosessen, for eksempel på grunn av små flekker eller insekter. 

Først mattes overflaten med fin smergel til feilene er helt fjernet. Deretter, for å oppnå en blank glans, utføres polering ved hjelp av en poleringsmaskin. Det starter med en slipende pasta og slutter med en etterbehandling.

se også

Utvide sving