Hvordan sjekke og reparere VAZ 2105 starteren selv

Den vellykkede starten av en bilmotor avhenger av mange faktorer, men den viktigste er ytelsen til starteren. Det er han som ved å rotere veivakselen får alle systemer og mekanismer til å fungere mens kraftverket fortsatt "sover".

Starter VAZ 2105

En starter er en elektromekanisk enhet som brukes til å starte en bilmotor ved å vri veivakselen. Strukturelt sett er det en konvensjonell elektrisk motor drevet av et batteri. Fra fabrikken var de «fem» utstyrt med en startanordning av typen 5722.3708. Andre representanter for de "klassiske" VAZ-ene var utstyrt med de samme startere.

Starteren er en elektromekanisk enhet designet for å starte motoren.

Tabell: hovedkarakteristika for startanordningen 5722.3708

Driftsspenning, V	12
Utviklet effekt, kW	1,55-1,6
Startstrøm, A	700
Tomgangsstrøm, A	80
Rotorrotasjon	fra venstre til høyre
Anbefalt driftstid i oppstartsmodus, ikke mer enn, s	10
Vekt, kg	3,9

Forrett design

Som vi allerede har sagt, er startenheten til bilen en elektrisk motor. Imidlertid skiller utformingen av en starter seg fra en konvensjonell elektrisk motor ved at den har en mekanisme som gjør at akselen går i kortsiktig kontakt med svinghjulet.

Starteren består av følgende noder:

• en stator som fungerer som et hus;
• to deksler som dekker statoren fra begge sider;
• anker (rotor) med påløpsklutch og svinghjulsdrev;
• magnetrelé.

Statoren til enheten består av fire elektromagnetiske viklinger. Kroppen og to deksler er kombinert til én enhet ved hjelp av to bolter som strammer dem. Rotoren er plassert i huset og montert på to keramiske metallforinger som spiller rollen som lagre. En av dem er installert i frontdekselet, og den andre på baksiden. Utformingen av rotoren inkluderer en aksel med et gir, en elektromagnetisk vikling og en børstesamler.

Starteren består av fire hovedkomponenter: stator, rotor, front- og bakdeksel, magnetrelé

I frontdekselet er det en mekanisme for å koble ankeret med svinghjulet. Den består av et bevegelig gir, frihjul og drivarm. Funksjonen til denne mekanismen er å overføre dreiemoment fra rotoren til svinghjulet under startoperasjonen, og koble fra disse komponentene etter å ha startet motoren.

Et trekkrelé er også installert i frontdekselet. Designet består av et hus, en elektromagnetisk vikling, kontaktbolter og en bevegelig kjerne med returfjær.

Prinsippet om drift

Enheten starter i det øyeblikket tenningsnøkkelen kommer i andre posisjon. Strømmen fra batteriet tilføres en av utgangene til trekkraftreléet. Et magnetfelt dannes i viklingen. Den trekker inn kjernen, på grunn av hvilken drivspaken beveger giret, og dermed innføre det i inngrep med svinghjulet. Samtidig påføres spenning til anker- og statorviklingene. De magnetiske feltene til viklingene samhandler og provoserer rotasjonen av rotoren, som igjen snurrer svinghjulet.

Etter å ha startet kraftenheten, øker antall omdreininger på påløpskoblingen. Når den begynner å rotere raskere enn selve akselen, utløses den, som et resultat av at giret løsner fra svinghjulets krone.

Video: hvordan starteren fungerer

Hvilke startere kan installeres på VAZ 2105

I tillegg til standard launcher, kan du sette en av analogene på de "fem" som er i salg i dag ganske mye.

Starter produsenter

Blant alle innenlandske og importerte deler som presenteres på nettsteder, i bilforhandlere og på markedet, kan man skille ut de som mest oppfyller egenskapene til VAZ 2105-motoren:

• KZATE (Russland, Samara) - kjennetegnes av pålitelighet, men har en relativt liten effekt (1,35 kW);
• Oberkraft (Tyskland) - når det gjelder kraft er den sammenlignbar med den vanlige, men overskrider levetiden betydelig (ifølge produsenten er enheten i stand til å fungere i mer enn seks år uten reparasjon);
• Eldix (Bulgaria) - en pålitelig analog med en kapasitet på 1,4 kW;
• BATE (Hviterussland) - et godt alternativ med en kapasitet på 1,4 kW;
• ATEK (Hviterussland) er den mest populære og kraftigste analogen (1,55 kW).

Er det mulig å sette en starter fra en utenlandsk bil eller en annen VAZ-modell på "fem"

Når det gjelder installasjonen på VAZ 2105 av en startenhet fra en importert bil, er det usannsynlig at det vil være mulig å gjøre dette uten passende modifikasjoner. Og er det verdt det? Det er mye enklere å installere en starter fra Niva. Dette er den eneste VAZ-modellen, starteren som passer til enhver "klassiker" uten noen endringer.

Starteren fra Niva vil lett gå til "fem"

Girstarter

For de sjåførene som ønsker at bilens motor skal starte ved en halv omgang uansett vær og uansett batterilading, finnes det en flott løsning. Det er en girstarter. Den skiller seg fra den vanlige ved tilstedeværelsen i utformingen av girkassen - en mekanisme som lar deg øke antall omdreininger på rotoren betydelig og følgelig dreiemomentet til veivakselen.

Hvis for å starte VAZ 2105-forgassermotoren, veivakselen må snurres opp til 40–60 o/min, kan girstarteren sikre rotasjonen med en frekvens på opptil 150 o/min selv med et "dødt" batteri. Med en slik enhet starter motoren uten problemer selv i de mest alvorlige frostene.

Blant de girede startenhetene for de "klassiske" hviterussiske ATEK-starterne (katalognummer 2101-000/5722.3708) har vist seg godt. Selv når batteriet er utladet til 6 V, kan en slik enhet starte kraftverket uten problemer. En slik forrett koster 500 rubler mer enn vanlig.

Girstarter lar deg starte motoren selv med sterk batteriutladning

Vanlige startfeil 5722.3708 og deres symptomer

Uansett hvor pålitelig og holdbar starteren til "fem" er, vil den før eller senere mislykkes. Oftest oppstår sammenbrudd på grunn av problemer i den elektriske delen, men mekaniske problemer er ikke utelukket.

Tegn på en sviktende starter

Symptomer på en mislykket starter kan omfatte:

• fraværet av noen reaksjon på å vri nøkkelen til posisjon "II" (enheten snur eller klikker ikke);
• klikk (enkelt eller flere) når du starter starteren uten å slå på den elektriske motoren;
• knitring under drift;
• langsom rulling av akselen til enheten, ledsaget av et intermitterende "hyl";
• summing ukarakteristisk for starterdrift.

brudd

La oss vurdere hvert av de ovennevnte tegnene i sammenheng med mulige funksjonsfeil.

Starteren starter ikke i det hele tatt

Mangel på respons på forsøk på å starte motoren kan indikere slike sammenbrudd:

• sterk batteriutladning;
• brutt kontakt mellom polklemmene på batteriet og klemmene til strømledningene eller i tilkoblingen av den positive ledningen og utgangen på solenoidreléet;
• brudd i kontrollkretsen til enheten;
• sammenbrudd i tenningsbryterens kontaktgruppe.

For mer nøyaktig å fastslå hvorfor starteren nekter å starte, vil en vanlig biltester hjelpe oss. Diagnostikk av kretsen og elektriske tilkoblinger til enheten utføres i følgende rekkefølge:

1. Vi slår på testeren i voltmetermodus og måler spenningen som leveres av batteriet ved å koble probene til enheten til terminalene. Hvis enheten viser under 11 V, er problemet mest sannsynlig i ladenivået.
   

   Hvis batteriet er lavt, kan det hende starteren ikke kan gjøre jobben sin.
2. Hvis alt er i orden med spenningen, kontrollerer vi påliteligheten og tilstanden til de elektriske tilkoblingene. Først av alt skruer vi av klemmene på tuppene på strømledningene som er festet til batteriterminalene. Vi rengjør dem med fint sandpapir, behandler dem med WD-40 væske og kobler dem tilbake. Vi gjør samme prosedyre med den andre enden av strømledningen, som kommer fra den positive batteripolen til starteren. Sjekk om starteren går. Hvis ikke, fortsetter vi diagnosen.
   

   Når batteriterminalene er oksidert, oppstår strømlekkasje, som et resultat av at starteren ikke mottar den nødvendige spenningen
3. For å finne ut om tenningsbryteren fungerer og om kontrollkretsen er intakt, er det nødvendig å påføre strøm til starteren direkte fra batteriet. For å gjøre dette, slå av giret, sørg for å sette bilen på "håndbremsen", slå på tenningen og ved hjelp av en stor skrutrekker (nøkkel, kniv), lukk konklusjonene på solenoidreléet. Hvis starteren er slått på, er det nødvendig å kontrollere integriteten til ledningen som forbinder enheten og tenningsbryterens kontaktgruppe. Hvis den er intakt bytter vi kontaktgruppen på tenningsbryteren.
   

   Pilene indikerer konklusjonene som må lukkes under testen.

Klikk

Starten av starteren er alltid ledsaget av et enkelt klikk. Han forteller at trekkreléet har fungert og kontaktboltene er lukket. Etter klikket skal rotoren på enheten begynne å rotere. Hvis det er et klikk, men starteren ikke fungerer, er den innkommende spenningen ikke nok til å starte den. Slike symptomer vises når batteriet er sterkt utladet, så vel som når strømmen går tapt på grunn av upålitelige forbindelser i batteristrømkretsen. For å feilsøke, som i forrige tilfelle, brukes en biltester, som er slått på i voltmetermodus.

I noen tilfeller er en startfeil ledsaget av hyppige klikk. De er typiske for en funksjonsfeil i selve trekkreléet, nemlig for en åpen eller kortslutning i viklingen.

knitrende

Sprekk i starteren kan oppstå av to årsaker: på grunn av brudd på påløpskoblingen og slitasje på drivhjulet. I noen av disse tilfellene er det bedre å ikke fortsette bevegelsen for å unngå ødeleggelse av svinghjulets krone.

Langsom akselrotasjon

Det hender også at starteren starter, snur, men veldig sakte. Revolusjonene er ikke nok til å starte kraftverket. Ofte er en slik funksjonsfeil ledsaget av et karakteristisk "hyl". Lignende symptomer kan indikere:

• batteriutladning;
• brudd på kontakter i startkretsen;
• brenning (slitasje) av samleren eller børstene;
• kortslutning eller åpen krets i de elektromagnetiske viklingene til enheten.

Nynne

Vanligvis er summingen et resultat av slitasje på støttebøssingene. Med deres betydelige utvikling deformeres akselen til enheten, som et resultat av at en liten vibrasjon vises. I de mest avanserte tilfellene kan akselen "korte" til huset og forårsake strømtap.

Kontroll og reparasjon av starteren VAZ 2105

Du kan reparere startenheten selv. Denne prosessen inkluderer demontering av enheten, demontering, feilsøking og utskifting av defekte deler.

Fjerning av starteren fra VAZ 2105-motoren

For å fjerne starteren fra bilen trenger vi:

• skrutrekker;
• tastene til "10" og "13";
• et hode med den forlengede holderen på "10".

Demonteringsarbeidet utføres i følgende rekkefølge:

1. Bruk en skrutrekker, løsne skruen til klemmen som fester luftinntaksrøret. Koble fra røret.
   

   Røret festes med en klemme
2. Vi skru av mutterne som fester luftinntaket med nøkkelen til "13". Vi fjerner noden, fjerner den til siden.
   

   Luftinntaket er festet med to muttere
3. Vi skru av de to mutterne som fikserer det termiske isolasjonsskjoldet med nøkkelen til "10".
   

   Skjoldet holdes også på av to muttere øverst og en nederst.
4. Fra siden av bunnen av bilen med et hode på "10" med en langstrakt holder, skru vi av den nedre mutteren for å feste skjoldet.
   

   Når den nedre mutteren er skrudd av, kan skjoldet enkelt fjernes.
5. Vi fjerner det termiske isolasjonsskjoldet, fjerner det til siden.
6. Fra bunnen av bilen skruer vi ut en bolt som fester starteren, ved å bruke nøkkelen til "13".
   

   Bolten skrus ut med en nøkkel til "13"
7. Bruk det samme verktøyet og skru ut de to boltene som fester enheten under panseret.
   

   De øvre boltene skrus også ut med en nøkkel til "13"
8. Vi flytter starteren litt fremover slik at vi får fri tilgang til polene på magnetreléet. Koble fra kontrollledningen.
   

   Pilen angir kontrollledningskontakten
9. Bruk nøkkelen på "13", skru av mutteren som fester enden av strømledningen til reléet. Koble fra denne ledningen.
   

   Spissen av strømledningen er festet til terminalen med en mutter
10. Løft starteren og fjern den.

Demontering, feilsøking og reparasjon

På dette stadiet av reparasjonsarbeidet trenger vi følgende verktøy og verktøy:

• tastene på "8", "10" og "13";
• dor for pressing av bøssinger;
• Phillips og sporskrutrekkere;
• en hammer;
• auto tester;
• tang;
• linjal eller vernier caliper;
• tørr ren klut.

Vi utfører arbeid i henhold til følgende algoritme:

1. Fjern smuss, støv og fuktighet fra starteren med en fille.
2. Vi skru av mutteren som fester ledningen til den nedre kontakten til reléet med nøkkelen til "13".
3. Vi fjerner klemskivene, slår av ledningen.
   

   For å koble fra ledningen, må du skru av mutteren
4. Skru ut skruene som fester reléet til starteren med en flat skrutrekker.
   

   Reléet er festet med tre skruer
5. Vi demonterer reléet. Koble fra ankeret og kjørespaken.
   

   Før du demonterer reléet, er det nødvendig å koble ut kjernen fra kjørespaken
6. Vi tar ut våren.
   

   Fjæren er inne i kjernen
7. Bruk en Phillips-skrutrekker og skru ut skruene som fester dekselet. Vi kobler den fra.
   

   Deksel festet med skruer
8. Fjern ringen som holder rotorakselen med en skrutrekker.
   

   Ringen fjernes med en skrutrekker
9. Bruk nøkkelen til "10", skru av avrettingsboltene.
   

   For å koble fra kroppselementene, skru ut de to boltene med en "10" skiftenøkkel.
10. Fjern frontdekselet.
    

    Frontdekselet fjernes sammen med ankeret
11. Skru løs skruene som fester viklingene til statorhuset med en flat skrutrekker.
    

    Viklingene er festet til kroppen med skruer.
12. Vi tar ut isolasjonsrørene til koblingsboltene.
    

    Røret fungerer som en isolator for strekkbolten
13. Ta av bakdekselet. Fjern jumperen fra børsteholderen.
    

    Jumper kan enkelt tas av for hånd
14. Vi demonterer børstene med fjærer.
    

    Børstene fjernes enkelt ved å lirke dem med en skrutrekker.
15. Vi undersøker støttehylsen til bakdekselet. Hvis den har tegn på slitasje eller deformasjon, slå den ut med en dor og installer en ny.
    

    Det er mulig å fjerne og installere hylsen i dekselet kun med en spesiell dor
16. Vi fjerner splinten for å feste drivspaken ved hjelp av en tang.
    

    Pinnen fjernes med tang
17. Vi fjerner akselen.
    

    Aksen kan skyves ut med en tynn skrutrekker eller en syl
18. Vi fjerner pluggen og kobler fra spakestoppene.
    

    Du kan bruke en flat skrutrekker for å løsne stopperne.
19. Vi demonterer rotorenheten med påløpskoblingen.
20. Ta spaken ut av dekselet.
    

    Uten aksel fjernes spaken enkelt fra dekselet
21. Vi skifter skiven til siden og åpner holderingen på akselen.
    

    Ringen fikserer posisjonen til clutchen
22. Vi fjerner ringen, demonterer clutchen.
    

    Etter at du har fjernet holderingen, kan du fjerne clutchen
23. Vurder visuelt tilstanden til frontdekselstøttehylsen. Ved påvisning av spor etter slitasje eller deformasjon, vil vi erstatte den.
    

    Hvis bøssingen viser tegn til slitasje, skifter vi den ut.
24. Vi sjekker børstenes tilstand ved å måle høyden med en skyvelære eller linjal. Hvis høyden er mindre enn 12 mm, bytter vi børstene.
    

    Hvis børstehøyden er mindre enn 12 mm, må den skiftes ut
25. Vi inspiserer alle statorviklingene og sjekker dem for en kort eller åpen. For å gjøre dette, slå på autotesteren i ohmmetermodus og mål motstandsverdien til hver av dem. Mellom den positive terminalen til hver av spolene og huset skal motstanden være omtrent 10-12 kOhm. Hvis det ikke samsvarer med denne indikatoren, bytter vi hele statoren.
    

    Motstanden til hver av viklingene skal være i området 10-12 kOhm
26. Kontroller visuelt integriteten til ankeroppsamleren ved å tørke av den med en tørr, ren klut. Hver enkelt lamell skal være intakt og ikke brent. Ved skade på enheten bytter vi hele ankeret.
27. Vi sjekker armaturviklingen for kortslutning eller åpen krets. For å gjøre dette måler vi motstanden mellom en av samlelamellene og rotorkjernen. Den skal også være 10-12 kOhm.
    

    Armaturviklingen må ha en motstand i området 10-12 kOhm
28. Etter å ha sjekket og erstattet de defekte elementene, monterer vi startenheten og installerer den på bilen i motsatt rekkefølge.

Video: starter reparasjon

Reparasjon av trekkraftrelé

Av hele starterdesignet er det trekkreléet som svikter oftest. De vanligste feilene inkluderer:

• åpen eller upålitelig kontakt i kretsen;
• brenning eller oksidasjon av kontaktbolter;
• brudd (kortslutning) i viklingen.

Et tegn som karakteriserer en reléfeil er fraværet av det samme klikket som oppstår når spenning påføres viklingen og ankeret trekkes inn.

Hvis et slikt symptom oppdages, er den første tingen å gjøre å sjekke ledningene og påliteligheten til kontakten i den elektriske kretsen. Dersom dette ikke hjelper, må releet demonteres. Forresten, for dette trenger du ikke å fjerne hele starteren. Det er nok å fjerne luftinntaket og det varmeisolerende skjoldet. Vi har snakket om hvordan dette gjøres tidligere. Deretter utfører vi følgende arbeid:

1. Vi kobler strømledningene fra reléet, etter å ha skrudd ut mutterne som fester tuppene deres til kontaktterminalene med en nøkkel til "13".
   

   Før du fjerner reléet, koble fra alle ledninger fra det.
2. Koble fra kontrollledningen.
3. Vi skru ut de tre skruene som fester enheten til starteren med en flat skrutrekker.
   

   En slisset skrutrekker brukes til å skru ut skruene.
4. Vi fjerner reléet og inspiserer det nøye. Hvis den har mekaniske skader, erstatter vi den.
5. Hvis enheten ser ut til å fungere, sjekker vi den ved å koble den direkte til batteripolene, og observerer polariteten. Dette vil kreve to stykker isolert ledning. Under tilkobling skal et arbeidsrelé fungere. Du vil se hvordan kjernen er trukket tilbake, og du vil høre et klikk som indikerer at kontaktboltene er lukket. Hvis reléet ikke reagerer på spenningsforsyningen, bytt det til et nytt.

Video: kontroll av trekkraftreléet ved å koble direkte til batteriet

MOV03871.MPG

Gjør-det-selv-reparasjon av en VAZ 2105-starter er ikke spesielt vanskelig selv for en nybegynner. Det viktigste er å ha de nødvendige verktøyene for hånden og ønsket om å finne ut av alt selv. Når det gjelder reservedeler, kan alle av dem kjøpes hos en bilforhandler eller på markedet. I ekstreme tilfeller kan du bytte ut hele starteren.