Bilbatteriet lader ikke

Hvis batteriet lades ikke, som allerede er mer enn 5-7 år gammel, så svaret på spørsmålet: - “Hvorfor?” ligger mest sannsynlig på overflaten. Tross alt har ethvert batteri sin egen levetid og mister over tid noen av de viktigste ytelsesegenskapene. Men hva om batteriet ikke har tjent mer enn 2 eller 3 år, eller enda mindre? Hvor skal man da se Årsaker Hvorfor lades ikke batteriet? Dessuten oppstår denne situasjonen ikke bare når du lader fra en generator i en bil, men selv når den fylles på med en lader. Svar må søkes avhengig av situasjonen ved å gjøre en rekke kontroller etterfulgt av prosedyrer for å løse problemet.

Oftest kan du forvente 5 hovedårsaker som manifesterer seg i åtte forskjellige situasjoner:

situasjon	Hva du skal gjøre
Oksiderte terminaler	Rengjør og smør med spesialfett
Ødelagt/løs dynamo reim	Strekk eller endre
Ødelagt diodebro	Bytt en eller alle dioder
Defekt spenningsregulator	Bytt ut grafittbørster og selve regulatoren
dyp utflod	Øk ladespenningen eller gjør en polaritetsreversering
Feil elektrolytttetthet	Sjekk og bring til ønsket verdi
Sulfering av plater	Utfør en polaritetsreversering, og deretter flere sykluser med full ladning/utlading med en liten strøm
En av boksene er lukket	Handlinger for å gjenopprette et batteri med en slik defekt er ineffektive

Hovedårsakene til at batteriet kanskje ikke lades

For å håndtere i detalj alle mulige funksjonsfeil som skyldes at bilbatteriet ikke lades, må du først og fremst definere situasjonen tydelig:

batteriet tømmes og tømmes raskt

eller på

lader ikke i det hele tatt (mottar ikke kostnad)

I det generelle tilfellet, når batteriet nekter å lade, er følgende alternativer tillatt:

• plate sulfatering;
• ødeleggelse av plater;
• terminal oksidasjon;
• reduksjon i elektrolytttetthet;
• stenging.

Men du bør ikke bekymre deg så mye med en gang, alt er ikke alltid så ille, spesielt hvis et slikt problem oppsto under kjøring (det røde batterilyset signaliserer). Det er nødvendig å vurdere spesielle tilfeller der bilbatteriet ikke tar en ladning bare fra generatoren eller fra laderen også.

Vær oppmerksom på at noen ganger setter batteriet seg ned veldig raskt, selv om det er fulladet. Da kan årsaken være skjult ikke bare i feilen, men først og fremst på grunn av strømlekkasje! Dette kan skje gjennom: dimensjoner som ikke er slått av, innvendig belysning eller andre forbrukere og dårlig kontakt på terminalene.

Det er en rekke eksterne enheter i ladesystemet til bilbatteriet, som også i stor grad kan påvirke ytelsen til selve batteriet og ladeprosessen. For å sjekke alle eksterne enheter, trenger du et multimeter (tester), det vil tillate deg å måle spenningen ved batteriterminalene under forskjellige motordriftsmoduser. Og du må også sjekke generatoren. Men dette gjelder bare når batteriet ikke vil lades fra generatoren. Hvis batteriet ikke tar en ladning fra laderen, er det også ønskelig å ha et hydrometer for å sjekke tettheten til elektrolytten.

Interne årsaker til dårlig ladning

Problemet når bilbatteriet ikke lades fra laderen kan være sulfatplater. I dette tilfellet er de innebygde platene dekket med et hvitt belegg. Dette produserer blysulfat. Du kan bli kvitt denne praksisen bare i tilfeller der prosessen ikke har påvirket et stort område. I andre tilfeller må du bytte batteri.

I tillegg til sulfatering er mekanisk ødeleggelse av platene mulig, noe som fører til at elektrolytten i slike tanker er svart. Biter av knuste fliser kan forårsake kortslutning.

Du må vite at batterier der det har oppstått en kortslutning, aldri bør lades fra en ekstern strømkilde.

Du kan stille inn utløpet ved å lukke ved en høyere temperatur og fordampe elektrolytten. Volumet er noen ganger betydelig redusert.

Du vil ikke kunne laste stangen. Litt langstrakte sider skiller seg ut. Når du begynner å lade et slikt batteri fra en ekstern lader, vil elektrolytten umiddelbart gå til siden, siden de fleste platene vil bli skadet inni og det vil oppstå en jordfeil.

Eksterne årsaker til utilstrekkelig lading

Ladeproblemer kan forårsake kontaktoksidasjon. De er dannet på batteriterminalene eller på tilkoblingskontaktene til ladere. Mekanisk fjerning av åpne elementer vil bidra til å sikre den beste sammenkoblingen. Du kan gjøre denne jobben med fint sandpapir eller en liten fil.

Oksiderte kontakter

Utilstrekkelig spenningsnivå på kontaktene til den eksterne laderen vil føre til en lang ladning eller fullstendig fravær. Dens avlesninger kontrolleres med et multimeter.

Billader

Laderen innebygd i batteriet er en generator. Når motoren går, blir den den viktigste elektriske enheten som leverer spenning. Ytelsen avhenger av hastigheten og ladenivået. Det vanligste problemet med dårlig ytelse er å løsne stroppen som kobler den til kalenderen.

Batteriladeprosess

Det er problemer med arbeidet til børsten på spenningen. Deres slitasje eller løse passform vil føre til utilstrekkelig kontakt for strømoverføring eller fullstendig fravær. Det er verdt å sjekke grensesnittet til kontaktene for deteksjon av oksider eller brudd i kretsen.

Generatorledninger oksidert

Hvis batteriet ikke lades, kan årsaken også være oksidasjon av ledningene til generatoren. I dette tilfellet kan situasjonen korrigeres ved å oppdage ledninger. Som i forrige tilfelle, bruk sandpapir til dette.

Men i tillegg til oksider kan generatorledningene frynse eller stikke hull. Oftest brenner de ut på grunn av spenningsfall. Dette betyr at det vil hjelpe Garys signaturduft. En enkel utskifting av ledningen i dette tilfellet er ikke nok. Årsaken bør elimineres umiddelbart, fordi når du erstatter nye elementer, kan du også overdrive det. Det er verdt å huske på ditt velvære - batteriet utlades gradvis hvis du ikke bruker det. Dette er ganske normale naturlige prosesser.

Hvordan vet du at batteriet ikke lades?

Batteriet lader ikke fra dynamoen. Det første signalet om at batteriet ikke lades er et brennende rødt batterilys! Og for å være sikker på dette, kan du sjekke spenningen på batteriet. Batteripolene skal være 12,5 ... 12,7 V. Når motoren startes, vil spenningen stige til 13,5 ... 14,5 V. Med forbrukerne på og motoren i gang, hopper voltmeteravlesningene som regel fra 13,8 til 14,3V. Fraværet av endringer på voltmeterdisplayet eller når indikatoren går utover 14,6V indikerer en funksjonsfeil på generatoren.

Når dynamoen går, men ikke lader batteriet, kan årsaken ligge i selve batteriet. Tilsynelatende var den fullstendig utladet, som kalles "til null", da er spenningen mindre enn 11V. Nulllading kan oppstå på grunn av sulfatering av platene. Hvis sulfateringen er ubetydelig, kan du prøve å eliminere den. Og prøv å lade den med en lader.

Hvordan forstå hva batteriet lades ikke fra laderen? Når batteriet er koblet til laderen, er beviset på at det er fulladet den konstant skiftende spenningen på terminalene og hoppspennings- eller strømindikatorer på enhetsskiven. Hvis ladingen ikke går, blir det ingen endring. Når det ikke er noen ladning til batteriet fra laderen av Orion-typen (som bare har indikatorer), er det veldig ofte mulig å observere et surr og en sjelden blinking av den "gjeldende" lyspæren.

Bilbatteriet lades ikke av dynamoen. Hvorfor?

Vanlige årsaker når batteriet ikke lades fra generatoren er:

1. Oksidasjon av batteriterminaler;
2. Strekking eller brudd på dynamobeltet;
3. Oksidasjon av ledninger på generatoren eller kjøretøyets jord;
4. Feil på dioder, spenningsregulator eller børster;
5. Sulfering av plater.

På grunn av det kan batteriet ikke lades fra laderen

Hovedårsakene til at bilbatteriet ikke vil lades ikke bare fra generatoren, men også fra laderen, kan også være 5:

1. Dyputlading av batteriet;
2. Lukking av en av boksene;
3. Batteri hypotermi;
4. Sterkt høy eller lav elektrolytttetthet;
5. Fremmede urenheter i elektrolytten.

Her er hvorfor bilbatteriet ditt ikke tåler lading!

Hva kan du gjøre når bilbatteriet ikke lades?

Det første trinnet er å finne ut årsaken, og først deretter iverksette tiltak for å eliminere den. For å gjøre dette må du måle spenningen ved batteriterminalene, kontrollere nivået, tettheten til elektrolytten og fargen. Det sier seg også selv at en visuell inspeksjon av overflaten på batteriet, automatisk kabling er nødvendig, og det er også obligatorisk å bestemme gjeldende lekkasje.

La oss vurdere i detalj de mulige konsekvensene av hver av årsakene til dårlig batteriytelse, og også bestemme handlingene som må gjøres i en gitt situasjon:

Oksidasjon av kontaktterminaler både hindrer god kontakt og fremmer strømlekkasje. Som et resultat får vi en rask utlading eller ustabil/manglende lading fra generatoren. Det er bare en vei ut - å sjekke ikke bare tilstanden til batteriterminalene, men også på generatoren og bilens masse. Sterkt oksiderte terminaler kan elimineres ved å rense og smøre fra oksider.

Feil i generatoren (belte, regulator, dioder).

Brutt belte du vil sikkert legge merke til det, men faktum er at selv en liten løsing av spenningen kan bidra til å skli på remskiven (samt olje). Derfor, når kraftige forbrukere er slått på, kan lyset på panelet lyse og batteriet vil bli utladet, og på en kald motor høres ofte et knirking fra under panseret. Du kan fikse dette problemet enten ved å strekke eller erstatte.

Dioder i normal tilstand skal de bare passere strøm i én retning, sjekk med et multimeter vil gjøre det mulig å identifisere den defekte, selv om de ofte bare endrer hele diodebroen. Feilfungerende dioder kan forårsake både under- og overlading av batteriet.

Når diodene er normale, men under drift blir de veldig varme, blir batteriet ladet. Ansvarlig for stress regulator. Det er bedre å endre det umiddelbart. I en situasjon der batteriet ikke er fulladet, må du være oppmerksom på generatorbørstene (de slites tross alt ut over tid).

Med dyp utflod, så vel som med en liten slipp av den aktive massen, når batteriet ikke vil lades ikke bare på bilen fra generatoren, men selv laderen ikke ser det, kan du snu polariteten eller gi mye spenning slik at den griper ladningen.

Denne prosedyren utføres ofte med AVG-batterier når det er mindre enn 10 volt på terminalene. Polaritetsreversering lar deg starte et helt utladet batteri. Men dette vil bare hjelpe hvis polene på batteriet virkelig har endret seg, ellers kan du bare gjøre skade.

Reversering av batteripolaritet (både blysyre og kalsium) oppstår ved fullstendig utladning, når spenningen til noen batteribokser med lavere kapasitet enn resten, koblet i serie, synker mye raskere enn andre. Og etter å ha nådd null, mens utladningen fortsetter, blir strømmen for de etterslepende elementene lading, men den lader dem i motsatt retning, og da blir den positive polen en minus, og den negative blir positiv. Derfor, ved å skifte, for en kort tid, laderterminalene, kan et slikt batteri bringes til live igjen.

Men husk at hvis endringen av polene på batteriet ikke skjedde, så i mangel av beskyttelse mot en slik situasjon på laderen, kan batteriet deaktiveres permanent.

Polaritetsreversering bør kun utføres i tilfeller av dannelse av et hvitt belegg på overflaten av platene.

Denne prosessen vil ikke fungere hvis:

• platene smuldret og elektrolytten ble grumsete;
• en av boksene er lukket;
• det er ingen nødvendig tetthet av elektrolytten i batteriet.

Desulfatering er godt utført ved polaritetsreverseringsmetoden, men bare ikke mer enn 80-90 % av kapasiteten kan gjenopprettes. Suksessen til en slik prosedyre ligger i tykke plater, tynne blir fullstendig ødelagt.

Elektrolyttens tetthet måles i g/cm³. Det kontrolleres med et densimeter (hydrometer) ved en temperatur på +25 ° C, det skal være 1,27 g / cm³. Den er proporsjonal med konsentrasjonen av løsningen og omvendt avhengig av omgivelsestemperaturen.

Hvis du bruker et batteri som er utladet med 50 % eller mindre ved minusgrader, vil dette føre til frysing av elektrolytten og ødeleggelse av blyplatene!

Merk at tettheten til elektrolytten i batteriet må være lik i alle sektorer. Og hvis det i noen av cellene er sterkt redusert, indikerer dette tilstedeværelsen av defekter i det (spesielt en kortslutning mellom platene) eller en dyp utladning. Men når en slik situasjon observeres i alle celler, er det en dyp utladning, sulfatering eller rett og slett foreldelse. En veldig høy tetthet er heller ikke bra - det betyr at batteriet kokte fra overlading på grunn av feil på generatoren. Noe som også påvirker batteriet negativt. For å eliminere problemer forårsaket av ujevn tetthet, er det nødvendig å utføre service på batteriet.

Med sulfatering det er forringelse eller manglende kontakt mellom elektrolytten og platene. Siden plakk blokkerer tilgangen til arbeidsvæsken, altså batterikapasiteten er kraftig redusert, og opplading gir ikke noe resultat. Spenningen øker enten veldig sakte eller endres ikke i det hele tatt. Slik prosessen er irreversibel.

Men sulfatering i det innledende stadiet kan overvinnes av en serie sykluser med full ladning med liten strøm og full utladning med minimum strømstyrke (for eksempel ved å koble til en 12V 5W lyspære). Enten mest enkel måte å gjenopprette, - hell en løsning av brus, som også er i stand til å fjerne sulfater fra platene.

Lukking av en av boksene er en konsekvens av kollapsede plater og utseendet av slam i bunnen av batteriet. Når du prøver å lade et slikt batteri, vil det observeres en sterk syding av elektrolytten, som ved full ladning. Den defekte delen vil koke, men ikke lades opp igjen. Det er ingenting å hjelpe her.

Gjennomsnittlig levetid for moderne batterier er 4 til 6 år.

Årsaker til funksjonsfeil på startbilbatterier

Levetiden til et utladet batteri med 25 % reduseres betydelig når:

• feil på generatoren og spenningsregulatoren;
• startfeil, noe som fører til en økning i strømstyrken eller en økning i antall forsøk på å starte motoren;
• oksidasjon av strømledningsterminaler;
• konstant bruk av kraftige forbrukere med lang nedetid i trafikkork;
• gjentatt sveiving av veivakselen med starter men korte turer.

Et lavt elektrolyttnivå under batterilevetiden er også en nøkkelårsak til rask batterisvikt. Derfor kan årsaken til feilen være:

• Sjelden overvåking av elektrolyttnivået. Om sommeren bør kontrollen gjøres oftere fordi den høye temperaturen bidrar til rask fordampning av vann;
• Intensiv drift av bilen (når kjørelengden er mer enn 60 tusen km per år). Krever kontroll av elektrolyttnivået minst hver 3-4 tusen kilometer.

Grafisk fremstilling av situasjonen når batteriet ikke lades. infografikk