Batteriet lader ikke

Hvis batteriet lades ikke, som allerede er mer enn 5-7 år gammel, så svaret på spørsmålet: - “Hvorfor?” ligger mest sannsynlig på overflaten. Tross alt har ethvert batteri sin egen levetid og mister over tid noen av sine grunnleggende ytelsesegenskaper. Men hva om batteriet ikke har tjent mer enn 2 eller 3 år, eller enda mindre? Hvor skal man da se Årsaker Hvorfor lades ikke batteriet? Dessuten vises denne situasjonen ikke bare når du lader fra en generator i en bil, men selv når den etterfylles av en lader. Svar må søkes avhengig av situasjonen ved å gjøre en rekke kontroller etterfulgt av prosedyrer for å løse problemet.

Oftest kan du forvente 5 grunnleggende årsaker som manifesterer seg i åtte forskjellige situasjoner:

situasjon	Hva skal produseres
Oksiderte terminaler	Rengjør og smør med spesialfett
Ødelagt/løs dynamo reim	Strekk eller endre
Ødelagt diodebro	Bytt en eller alle dioder
Defekt spenningsregulator	Bytt ut grafittbørster og selve regulatoren
dyp utflod	Øk ladespenningen eller utfør en polaritetsreversering
Feil elektrolytttetthet	Sjekk og bring til ønsket verdi
Sulfering av plater	Utfør en polaritetsreversering, og deretter flere sykluser med full ladning/utlading med en liten strøm
En av boksene er lukket	Handlinger for å gjenopprette et batteri med en slik defekt er ineffektive

Hovedårsakene til at batteriet kanskje ikke lades

For å håndtere i detalj alle mulige funksjonsfeil som skyldes at bilbatteriet ikke lades, må du først og fremst klart definere situasjonen:

batteriet tømmes og tømmes raskt

eller på

lader ikke i det hele tatt (mottar ikke kostnad)

I det generelle tilfellet, når batteriet nekter å lade, er følgende alternativer tillatt:

• plate sulfatering;
• ødeleggelse av plater;
• terminal oksidasjon;
• reduksjon i elektrolytttetthet;
• stenging.

Men du bør ikke bekymre deg så mye med en gang, alt er ikke alltid så ille, spesielt hvis et slikt problem oppsto under kjøring (det røde batterilyset signaliserer). Det er nødvendig å vurdere spesielle tilfeller der maskinbatteriet ikke tar en ladning bare fra generatoren eller fra laderen også.

Vær oppmerksom på at noen ganger setter batteriet seg ned veldig raskt, selv om det er fulladet. Da kan årsaken være skjult ikke bare i feilen, men først og fremst på grunn av strømlekkasje! Dette kan skje gjennom: dimensjoner som ikke er slått av, innvendig belysning eller andre forbrukere og dårlig kontakt på terminalene.

Det er en rekke eksterne enheter i ladesystemet til bilbatteriet, som også i stor grad kan påvirke ytelsen til selve batteriet og ladeprosessen. for å sjekke alle eksterne enheter, trenger du et multimeter (tester), det vil tillate deg å måle spenningen på batteriterminalene under forskjellige driftsmoduser til forbrenningsmotoren. Og du må også sjekke generatoren. Men dette er bare sant når batteriet ikke vil lades fra generatoren. Hvis batteriet ikke tar en ladning fra laderen, er det også ønskelig å ha et hydrometer for å sjekke tettheten til elektrolytten.

Hvordan vet du at batteriet ikke lades?

Batteriet lader ikke fra dynamoen. Det første signalet om at batteriet ikke lades er et brennende rødt batterilys! Og for å være sikker på dette, kan du sjekke spenningen på batteriet. Batteripolene skal ha 12,5 ... 12,7 V. Når forbrenningsmotoren startes, vil spenningen stige til 13,5 ... 14,5 V. Med forbrukerne slått på og forbrenningsmotoren i gang, hopper voltmeteravlesningene vanligvis fra 13,8 til 14,3V. Fraværet av endringer på voltmeterdisplayet eller når indikatoren går utover 14,6V indikerer et sammenbrudd av generatoren.

Når dynamoen går, men ikke lader batteriet, kan årsaken ligge i selve batteriet. Tilsynelatende var den fullstendig utladet, som kalles "til null", da er spenningen mindre enn 11V. Nulllading kan oppstå på grunn av sulfatering av platene. Hvis sulfateringen er ubetydelig, kan du prøve å eliminere den. Og prøv å lade den med en lader.

Hvordan forstå hva batteriet lades ikke fra laderen? Når batteriet er koblet til laderen, er beviset på at det er fulladet den konstant skiftende spenningen på terminalene og hoppspennings- eller strømindikatorer på enhetsskiven. Hvis ladingen ikke går, blir det ingen endring. Når det ikke er noen ladning til batteriet fra laderen av Orion-typen (som bare har indikatorer), er det veldig ofte mulig å observere et surr og en sjelden blinking av den "gjeldende" lyspæren.

Bilbatteriet lades ikke av dynamoen. Hvorfor?

Vanlige årsaker når batteriet ikke lades fra generatoren er:

1. Oksidasjon av batteriterminaler;
2. Strekking eller brudd på dynamobeltet;
3. Oksidasjon av ledninger på generatoren eller kjøretøyets jord;
4. Feil på dioder, spenningsregulator eller børster;
5. Sulfering av plater.

På grunn av det kan batteriet ikke lades fra laderen

de grunnleggende årsakene til at bilbatteriet ikke vil lades ikke bare fra generatoren, men også fra laderen, kan også være 5:

1. Dyputlading av batteriet;
2. Lukking av en av boksene;
3. Batteri hypotermi;
4. Sterkt høy eller lav elektrolytttetthet;
5. Fremmede urenheter i elektrolytten.

Hva kan du gjøre når bilbatteriet ikke lades?

Det første trinnet er å finne ut årsaken, og først deretter iverksette tiltak for å eliminere den. For å gjøre dette må du måle spenningen ved batteriterminalene, kontrollere nivået, tettheten til elektrolytten og fargen. det er også nødvendig å visuelt inspisere overflaten av batteriet, auto ledninger, og også å bestemme gjeldende lekkasje uten feil.

La oss vurdere i detalj de mulige konsekvensene av hver av årsakene til dårlig batteriytelse, og også bestemme handlingene som må utføres i en gitt situasjon:

Oksidasjon av kontaktterminaler både hindrer god kontakt og fremmer strømlekkasje. Som et resultat får vi en rask utlading eller ustabil/manglende lading fra generatoren. Det er bare en vei ut - å sjekke ikke bare tilstanden til batteriterminalene, men også på generatoren og bilens masse. Sterkt oksiderte terminaler kan elimineres ved å rense og smøre fra oksider.

havari i generatoren (belte, regulator, dioder).

Brutt belte du vil sikkert legge merke til det, men faktum er at selv en liten løsing av spenningen kan bidra til å skli på remskiven (samt olje). Derfor, når kraftige forbrukere er slått på, kan lyset på panelet lyse og batteriet vil bli utladet, og på en kald forbrenningsmotor høres ofte et knirking fra under panseret. Du kan fikse dette problemet enten ved å strekke eller erstatte.

Dioder i normal tilstand skal de bare passere strøm i én retning, sjekk med et multimeter vil gjøre det mulig å identifisere den defekte, selv om de ofte bare endrer hele diodebroen. Feilfungerende dioder kan forårsake både under- og overlading av batteriet.

Når diodene er normale, men under drift blir de veldig varme, blir batteriet ladet. Ansvarlig for stress regulator. Det er bedre å endre det umiddelbart. I en situasjon der batteriet ikke er fulladet, må du være oppmerksom på generatorbørstene (de slites tross alt ut over tid).

Med dyp utflod, så vel som med en liten slipp av den aktive massen, når batteriet ikke vil lades ikke bare på bilen fra generatoren, men selv laderen ikke ser det, kan du snu polariteten eller gi mye spenning slik at den griper ladningen.

Denne prosedyren utføres ofte med AVG-batterier når det er mindre enn 10 volt på terminalene. Polaritetsreversering lar deg starte et helt utladet batteri. Men dette vil bare hjelpe hvis polene på batteriet virkelig har endret seg, ellers kan du bare gjøre skade.

Reversering av batteripolaritet (både blysyre og kalsium) oppstår ved fullstendig utladning, når spenningen til noen batteribokser med lavere kapasitet enn resten, koblet i serie, synker mye raskere enn andre. Og etter å ha nådd null, mens utladningen fortsetter, blir strømmen for de etterslepende elementene lading, men den lader dem i motsatt retning, og da blir den positive polen en minus, og den negative blir positiv. Derfor, ved å skifte, for en kort tid, laderterminalene, kan et slikt batteri bringes til live igjen.

Men husk at hvis endringen av polene på batteriet ikke skjedde, så i mangel av beskyttelse mot en slik situasjon på laderen, kan batteriet deaktiveres permanent.

Polaritetsreversering bør kun utføres i tilfeller av hvit plakkdannelse på overflaten av platene.

Denne prosessen vil mislykkes hvis:

• platene smuldret og elektrolytten ble grumsete;
• en av boksene er lukket;
• det er ingen nødvendig tetthet av elektrolytt i batteriet.

Desulfatering er godt utført ved polaritetsreverseringsmetoden, men bare ikke mer enn 80-90 % av kapasiteten kan gjenopprettes. Suksessen til en slik prosedyre ligger i tykke plater, tynne blir fullstendig ødelagt.

Elektrolyttens tetthet måles i g/cm³. Det kontrolleres med et densimeter (hydrometer) ved en temperatur på +25 ° C, det skal være 1,27 g / cm³. Den er proporsjonal med konsentrasjonen av løsningen og omvendt avhengig av omgivelsestemperaturen.

Hvis du bruker et batteri som er utladet med 50 % eller mindre ved minusgrader, vil dette føre til frysing av elektrolytten og ødeleggelse av blyplatene!

Merk at tettheten til elektrolytten i batteriet må være lik i alle sektorer. Og hvis det i noen av cellene er sterkt redusert, indikerer dette tilstedeværelsen av defekter i det (nemlig en kortslutning mellom platene) eller en dyp utladning. Men når en slik situasjon observeres i alle celler, er det en dyp utladning, sulfatering eller rett og slett foreldelse. En veldig høy tetthet er heller ikke bra - det betyr at batteriet kokte fra overlading på grunn av feil på generatoren. Noe som også påvirker batteriet negativt. For å eliminere problemer forårsaket av ujevn tetthet, er det nødvendig å utføre service på batteriet.

Funksjoner for vedlikehold av maskinbatterier

Набор инструкций по корректному обслуживанию машинаных аккумуляторов разного типа. Особенности обслуживания гелиевого, щелочного и кислотного АКБ Подробнее

 

Med sulfatering det er en forringelse eller mangel på kontakt mellom elektrolytten og platene. Siden plakk blokkerer tilgangen til arbeidsvæsken, altså batterikapasiteten er kraftig redusert, og opplading gir ikke noe resultat. Spenningen øker enten veldig sakte eller endres ikke i det hele tatt. Slik prosessen er irreversibel.

Men sulfatering i det innledende stadiet kan overvinnes av en serie sykluser med full ladning med liten strøm og full utladning med minimum strømstyrke (for eksempel ved å koble til en 12V 5W lyspære). Eller den enkleste måten å gjenopprette er å helle en løsning av brus, som også er i stand til å fjerne sulfater fra platene.

Lukking av en av boksene er en konsekvens av kollapsede plater og utseendet av slam i bunnen av batteriet. Når du prøver å lade et slikt batteri, vil det observeres en sterk syding av elektrolytten, som ved full ladning. Den defekte delen vil koke, men ikke lades opp igjen. Det er ingenting å hjelpe her.

Gjennomsnittlig levetid for moderne batterier er 4 til 6 år.

Årsaker til sammenbrudd av startmaskinbatterier

Levetiden til et utladet batteri med 25 % reduseres betydelig når:

• sammenbrudd av generatoren og spenningsregulatoren;
• startfeil, noe som fører til en økning i strømstyrke eller en økning i antall forsøk på å starte forbrenningsmotoren;
• oksidasjon av strømledningsterminaler;
• konstant bruk av kraftige forbrukere med lang nedetid i trafikkork;
• gjentatt sveiving av veivakselen med starter men korte turer.

Et lavt elektrolyttnivå under batterilevetiden er også en nøkkelårsak til rask batterisvikt. Derfor kan årsaken til sammenbruddet være:

• Sjelden overvåking av elektrolyttnivået. Om sommeren bør kontrollen gjøres oftere fordi den høye temperaturen bidrar til rask fordampning av vann;
• Intensiv drift av bilen (når kjørelengden er mer enn 60 tusen km per år). Krever kontroll av elektrolyttnivået minst hver 3-4 tusen kilometer.

Grafisk fremstilling av situasjonen når batteriet ikke lades. infografikk

For å forstørre bildet, klikker du bare på bildet.

Forfatter: Ivan Matiesin