Beskrivelse og modernisering av VAZ 2103-hytta
Innhold
VAZ 2103 ble utgitt i 1972. På den tiden ble bilen ansett som toppen av den innenlandske bilindustrien, spesielt sammenlignet med den forrige modellen - VAZ 2101. Interiøret ble spesielt beundret av bileiere - enkelt, men samtidig praktisk og praktisk. Imidlertid trenger den i dag betydelige forbedringer og justeringer.
Salong VAZ 2103
Prototypen av de "tre rubler" i henhold til tradisjonen til Volga Automobile Plant var den forrige modellen - "penny". Og selv om mye har blitt endret i det ytre utseendet og interiørdekorasjonen, har likevel noen viktige funksjoner ved alle VAZ-er forblitt uendret.
De viktigste endringene til det bedre i VAZ 2103 sammenlignet med VAZ 2101 påvirket interiøret:
- Takket være omtanken til eksteriøret har takhøyden økt med 15 mm, og avstanden fra taket på bilen til seteputen har økt til 860 mm.
- Designerne gjemte alle ulempene med "penny"-interiøret, og i "tre-rubel-seddelen" var de tittende delene av metallelementene skjult bak plastkappen. Dermed er hele interiøret belagt med plastmaterialer, som har dekorert interiøret i bilen betydelig.
VAZ 2103-modellen har blitt virkelig mer romslig og komfortabel for passasjerene sammenlignet med "penny", og alle metalldelene av kroppen har forsvunnet under plastforingen - Taket på VAZ 2103 ble belagt med lærstoff "inn i et hull". I Sovjetunionen ble en slik forestilling ansett som den mest fasjonable og estetisk vakre. Det perforerte stoffet dekket også solskjermene.Det perforerte stoffet som dekker solskjermene og taket ble ansett som toppen av estetikk på den tiden da VAZ 2103 ble masseprodusert
Gummierte matter ble plassert på gulvet - dette er det mest praktiske alternativet for å betjene en bil når som helst på året.
Setene ble litt bredere og mer komfortable, men de hadde ikke hodestøtter. For enkelhets skyld for føreren og passasjeren foran ble det for første gang installert armlener på dørene og i den sentrale delen mellom setene. Armlenene var forresten veldig komfortable og skapte en følelse av komfort på lange turer.
Setene ble litt bredere, men mangelen på hodestøtter tillot ikke en person å føle seg helt komfortabel i dem.
Hovedforskjellen mellom "tre-rubel-seddelen" og den forrige modellen er selvfølgelig et dashbord som var moderne for den tiden. For første gang ble så viktige instrumenter som en mekanisk klokke, trykkmåler og turteller samtidig innebygd i panelet til en innenlandsbil.
Først når du åpner døren til kupeen til bilen, legger du merke til at "tre-rubelseddel"-rattet ble arvet fra bestemoren din - VAZ 2101. Rattet er stort, tynt, men designerne sørget for at det "passer" lett i hånden og føreren opplevde ikke problemer med kontrollen.
Og bak rattet er det tre kontrollspaker på en gang - skru på fjernlyset, samt høyre og venstre blinklys. Det eneste som vil slå en moderne bilentusiast er plasseringen av vindusspylerknappen på gulvet, nær clutchen. For å være ærlig er det veldig upraktisk å kontrollere vaskemaskinen og vindusviskerne med foten. Vår generasjon av drivere er ikke vant til en slik enhet.
Instrumentpanelet er veldig enkelt etter moderne standarder: det er bare fem instrumenter, hver av dem er så lett å lese som mulig. Den totale kjørelengden til bilen på speedometeret er begrenset til 100 tusen kilometer. Deretter nullstilles indikatorene og poengsummen går på en ny. Derfor vil VAZ 2103 alltid ha en offisiell kjørelengde på ikke mer enn 100 tusen kilometer!
Video: en kort oversikt over treshka-salongen i 1982
Gjør-det-selv-hytte lydisolering
Med all nyheten til de innebygde elementene og økt komfort, forble hovedproblemet til VAZ fortsatt i den nye modellen - "tre-rubelseddelen" arvet støyen fra hele hytta under kjøring. Rumling, vibrasjoner og lyder under bevegelsen kunne ikke skjule selv fabrikklydisoleringen. Derfor bestemte de fleste bileiere seg for å selvstendig takle hovedproblemet til alle innenlandsbiler på den tiden.
Lydisolering av hytta med egne hender er ikke en lett jobb, og dessuten er det ganske dyrt, fordi materialet i seg selv ikke er billig. Det kan imidlertid gjøres betydelige besparelser hvis arbeidet utføres delvis, fremfor å isolere hele interiøret fullstendig.
For å jobbe trenger du enkle verktøy og hjelpematerialer:
- skjærende kniv;
- lim sammensetning;
- konstruksjon hårføner;
- målebånd og linjal;
- sett med skiftenøkler;
- skrutrekkere.
Tabell: anbefalte materialer
| Vibrasjonsisolering av dør, tak, panser, bakre hylle, bakskjermer, bagasjerom, buer, bagasjelokk | Støyisolering, vibrasjonsisolering SGP A-2 | 24-ark | 7,2 kvm |
| Vibrasjonsisolering av gulv, motorrom | Støyisolering, vibrasjonsisolering SGP A-3 | 7-ark | 2,1 kvm |
| Generell lydisolering | Støyisolering, vibrasjonsisolering SGP ISOLON 4 | 12-ark | 12 kvm |
Lydisolering i bunnen
Lydisolering av bunnen av bilen vil redusere støynivået betraktelig under kjøring. Det er ikke vanskelig å gjøre dette arbeidet på egen hånd, men du trenger evnen til å jobbe med elektroverktøy og mye tålmodighet:
- Demonter seter, gulvmatter og gulvbelegg fra kupeen. Demontering tar litt tid - alle elementer festes med bolter og skruer som må skrus ut.
- Rengjør bunnen for skitt og rust med en metallbørste - det er svært viktig å utføre lydisolering på en ren overflate.Det er viktig å rengjøre bunnen ordentlig for smuss og spor av korrosjon.
- Avfett metallet - for dette er det best å bruke aceton.
- Forbered en mal - etter å ha gjort passende målinger av gulvet i bilen, er det nødvendig å lage et pappmønster for å passe lydisoleringsmaterialet til bunnen så nøyaktig som mulig.
- I henhold til pappmønsteret, kutt ut ønsket konfigurasjon av materialet for arbeid.
- Fest materialet til bunnen slik at ikke et eneste hjørne i hytta forblir avdekket av "shumka".
- Dekk bunnen forsiktig med anti-korrosjonsmaling.Først er bunnen av bilen dekket med anti-korrosjonsmaling.
- Uten å vente på at malingen tørker helt, begynn å lime materialet: først anbefales det å legge vibrasjonsbeskyttelse, og deretter lydisolering. Det er forbudt å tette ledninger og hull i bunnen av bilen - du må tenke på forhånd hvordan du omgår dem.Materialet påføres et spesielt lim for støyisolering
- Monter innvendige elementer i omvendt rekkefølge. Du kan legge linoleum på de synlige delene av hytta.Linoleum kan legges på lydisolering for estetikk
Lydisolerte dører
Det første trinnet er å fjerne den dekorative pynten fra dørene. Det er viktig å ikke ripe opp plasten, siden utseendet kan bli ødelagt med en vanskelig bevegelse av en skrutrekker.. Den dekorative kanten kan enkelt fjernes fra døren, du trenger bare å knipse av låsene og trekke den mot deg.
Støyisolering av VAZ 2103-dører foregår i flere stadier: bare å legge ett lag med "shumka" er ikke nok:
- Fjern fabrikklydisoleringen.Alle ledninger må skilles forsiktig fra terminalene slik at de deretter kan kobles tilbake.
- Rengjør installasjonsstedene, fjern smuss og rust med metallbørster.
- Smør innsiden av døren med anti-korrosjonsmaling.
- Uten å vente på at stoffet tørker, lim det første laget med vibrasjonsbeskyttelse på "gatesiden" av døren. Dette laget er designet for å beskytte interiøret mot vibrasjonene fra selve døren under kjøring. I dette tilfellet må avstivningsribbene forbli utildekket.Vibrasjonsbeskyttelse er limt på metall belagt med en anti-korrosjonsblanding
- Installer det første laget av "shumka" slik at alle dreneringshull forblir avdekket.
- Fest et andre lag med lydisolerende materiale - det lukker hele døren, inkludert stivere og hull.Støyisolering er også designet for å forsterke effekten av vibrasjonsisolering
- Påfør dekorativt lydisolerende materiale på dørene etter at de er ferdig montert.Etter å ha installert fabrikkbekledningen på plass på døren, anbefales det å fikse et dekorativt lydisolerende belegg
Støyisolering av motorrommet
For "tre rubler" er det ikke nødvendig å isolere motorrommet hvis bunnen og dørene er lydisolerte. Men hvis du liker stillhet på veien, kan du takle denne oppgaven. Støyisolering av motorrommet utføres i bare ett lag for å forhindre overoppheting av motorrommet:
- Rengjør innsiden av hetten for støv, utfør anti-korrosjonsbehandling.
- Fest ett lag med tynt lyddempende materiale, pass på at det ikke dekker avstivningene.
- Sjekk at alle ledningene og linjene i motorrommet ikke var limt eller dekket med "shumka".Støyisolering av motorrommet innebærer liming av "shumkov" til den indre overflaten av panseret
Video: din vibrasjonsisolering VAZ 2103
Seter i "treshka"
Etter moderne standarder er setene i VAZ 2103 umoderne, ubehagelige og dessuten utrygge for førerens rygg. På 1970-tallet tenkte de faktisk ikke på fasiliteter: designerne av Volga Automobile Plant skapte først og fremst et transportmiddel og ikke en komfortabel premiumbil.
Setene, kledd i skinnstoff, hadde veldig lav rygg: det var vanskelig for en person å bo i slike "lenestoler" i lang tid. Det var ingen nakkestøtter i modellen i det hele tatt. Derfor er det ikke overraskende at sjåfører ofte prøvde å oppgradere setene eller endre dem til mer komfortable analoger.
Video: VAZ 2103 seter
Hvilke seter passer for VAZ 2103
En bilentusiast kan på eget initiativ enkelt bytte seter på en VAZ 2103. Seter fra VAZ 2104 og 2105 er egnet for "tre-rubel-seddelen" uten noen store modifikasjoner og beslag, selv om de har forskjellige dimensjoner og former.
Slik fjerner du nakkestøtter på seter fra eldre modeller
Oppfinnsomheten til VAZ-designen forvirrer noen ganger eierne. For eksempel, på bilfora, diskuterer sjåfører ganske seriøst emnet om hvordan du fjerner hodestøttene fra setene.
God kveld alle sammen! Et slikt spørsmål: setene er hjemmehørende fra VAZ 21063, hvordan fjernes hodestøttene? For meg beveger de seg bare opp og ned, det er ingen låser, jeg kan ikke trekke den skarpt opp. Når høydegrensen og det er det. Hvordan ta dem av, vil jeg sette på andre deksler
Faktisk er det ingen hemmeligheter her. Du trenger bare å trekke elementet kraftig opp. Hodestøtten skal være enkel å ta av. Hvis det oppstår vanskeligheter, bør metallholderne sprayes med WD-40 fett.
Hvordan forkorte seteryggen
Hvis du vil sette et sete fra andre biler på "tre-rubel-seddelen", må du tukle litt. Så komfortable moderne stoler må forkortes slik at de fritt kommer inn i salongen og faller sikkert på plass.
For å forkorte seteryggen må du forberede følgende verktøy:
- den bulgarske;
- saks,
- linje;
- nål og tråd (stifter).
Arbeidsprosedyre
Det første trinnet er å gjøre de riktige målingene - hvor nøyaktig det vil være nødvendig å kutte baksiden av setet slik at den kommer inn i hytta. Etter målinger utfører vi følgende handlinger:
- Demonter det nye setet (fjern brakettene og trekk stoffdekselet ned).Det er bedre å demontere setene på et rent sted slik at du senere ikke trenger å søke om renseritjenester
- Kutt seterammen til ønsket avstand med en kvern.
- Prøv et nytt sete i salongen.
- Hvis det er mangler, finjuster formen på stolen, sag av de ekstra hjørnene, slik at rammen til slutt blir mer komfortabel og lett passer på plass i hytta.
- Etter montering, sett sammen fyllstoffet og polstringen, fjern unødvendige centimeter. Sy stoffet forsiktig slik at sømmen blir så jevn og estetisk vakker som mulig.
- Installer stolen på plass, fest den på metallrammen i kupeen.Setet er montert på spesielle skinner i gulvet
Sikkerhetsbelter
Det skal bemerkes at på midten av 1970-tallet var det ingen sikkerhetsbelter som et element av passiv sikkerhet i VAZ-biler. Den første generasjonen av "tre rubler" ble produsert uten dem, siden det på den tiden ikke var noen lover og statlige standarder som regulerer dette problemet.
Seriell utstyr av alle produserte modeller av Volga Automobile Building Plant med sikkerhetsbelter begynte ved årsskiftet 1977-1978 og bare på forsetene.
Jeg vet ikke med sikkerhet om de første produksjonsmodellene av Six, produsert i 76–77, var utstyrt med belter. , men i år 78 satte de allerede belter på dem (jeg så en slik bil selv), men vanligvis brukte folk dem ikke og la dem bare under baksetet
De første sikkerhetsbeltene på VAZ 2103 ble justert manuelt. Den ene enden av beltet ble festet over sidevinduet, den andre - under setet. Festingen var så pålitelig som mulig, selv om den ble utført med en bolt.
Innvendig belysning
Akk, i de første VAZ-modellene tok designerne praktisk talt ikke hensyn til innvendig belysning i det hele tatt. Alt som er der er taklampene i dørstolpene og taklampen over instrumentpanelet og i taket i de nyeste versjonene av bilen.
Imidlertid var kraften til disse enhetene tydeligvis ikke nok til å se noe i kabinen om natten. Det er forstått at de installerte taklampene var standardutstyr, i stedet for som amatører kunne montere lysere belysningsenheter etter deres smak.
Vifte i kabinen VAZ 2103
Luzar interiørvifter ble hovedsakelig installert på "tre-rubelseddelen". Dette enkle, men pålitelige utstyret gjorde det mulig for sjåføren å raskt bytte ovnens driftsmodus og justere luftstrømmens retning i riktig retning.
Den eneste ulempen med denne mekanismen er mye støy under drift. Selve VAZ 2103-bilen kan imidlertid ikke kalles stille, derfor hadde eierne av tre-rubelseddelen generelt ingen klager på komfyrmotoren.
De første VAZ 2103-modellene ble et gjennombrudd i den innenlandske bilindustrien. Imidlertid forsvant suksessen deres over tid, og i dag regnes "tre-rubel-seddelen" som en VAZ-klassiker, men bare som en retrobil uten komfort for sjåføren og passasjerene. Salongen er asketisk og enkel i sovjetisk stil, men i USSR var det nettopp slik dekorasjon som ble ansett som den mest gjennomtenkte og fasjonable.
