Designfunksjoner og reparasjon av VAZ 2101-motoren

VAZ 2101-motorer kjennetegnes ikke bare av deres enkle, forståelige design, men også av deres holdbarhet. Overraskende nok klarte sovjetiske utviklere å designe motorer som kan gi odds til utenlandske "millionærer" av verdens mest kjente bilprodusenter. Takket være påliteligheten og vedlikeholdsevnen til disse kraftverkene, streifer "penny" og i dag våre veier, og ganske raskt.

Hvilke motorer var utstyrt med de første VAZ-ene

"Kopecks" var utstyrt med to typer kraftenheter: 2101 og 21011. Designet til den første ble lånt fra den italienske Fiat-124. Men det var ikke en kopi, men en virkelig forbedret versjon, selv om kamakselen ble oppgradert. I motsetning til Fiat, der den var plassert i bunnen av sylinderhodet, fikk akselen en øvre plassering i VAZ 2101. Arbeidsvolumet til denne motoren var 1,2 liter. Han var i stand til å utvikle en effekt lik 64 hk. s., som på den tiden var nok.

Designet til "penny"-motoren var også lånt av Fiat

VAZ 2101-motoren skilte seg fra forgjengeren i volum, som økte til 1,3 liter, og følgelig i størrelsen på sylindrene. Dette førte ikke til en spesiell forbedring i kraftkarakteristikker, men det var denne enheten som ble prototypen for påfølgende modifikasjoner, nemlig 2103 og 2105.

VAZ 2101-motoren har fire sylindre arrangert i en rad

Tabell: hovedegenskapene til VAZ 2101- og VAZ 21011-motorene

Stillinger	Data
VAZ 2101	VAZ 21011
Type drivstoff	Bensin A-76, AI-92	Bensin AI-93
injeksjonsanordning	forgasser
Sylinderblokkmateriale	Støpejern
Sylinderhode materiale	Aluminiumslegering
Vekt, kg	114
Sylinderarrangement	Rad
Antall sylindre, stk	4
Stempel diameter, mm	76	79
Stempelbevegelsesamplitude, mm	66
Sylinderdiameter, mm	76	79
Arbeidsvolum, cm3	1198	1294
Maksimal effekt, l. Med.	64	69
Dreiemoment, Nm	87,3	94
Kompresjonsforhold	8,5	8,8
Blandet drivstofforbruk, l	9,2	9,5
Deklarert motorressurs, tusen km.	200000	125000
Praktisk ressurs, tusen km.	500000	200000
Kamaksel
plassering	topp
gassfordelingsfasebredde, 0	232
eksosventilens fremføringsvinkel, 0	42
inntaksventilforsinkelse 0	40
kjerteldiameter, mm	56 og 40
kjertelbredde, mm	7
Veivaksel
Halsdiameter, mm	50,795
Antall lagre, stk	5
svinghjul
ytre diameter, mm	277,5
landingsdiameter, mm	256,795
antall kronetenner, stk	129
vekt, g	620
Anbefalt motorolje	5W30, 15W40	5W30, 5W40, 10W40, 15W40
Motoroljevolum, l	3,75
Anbefalt kjølevæske	Frostvæske
Mengde kjølevæske, l	9,75
Timing stasjon	Kjede, dobbel rad
Rekkefølgen til sylindrene	1–3–4–2

Hvilken motor kan installeres på en "penny" i stedet for en vanlig

En av hovedtypene for biltuning er forbedring av bilmotoren. VAZ 2101-motorer er et upløyd felt i denne forstand. Noen håndverkere installerer turbiner på dem for å øke kraften og trekkraften, andre bytter veivakselen og borer sylindrene, og atter andre bytter ganske enkelt motoren til en kraftigere. Men her er det viktig å ikke overdrive det, fordi karosseriet er designet for visse belastninger, som overskrider noe som kan skade hele bilen alvorlig.

Blant de populære alternativene for utskifting er det verdt å vurdere bare kraftenheter som er nære i design og ytelse. For en "penny" uten problemer kan du installere en bensinmotor med et volum på 1,6 eller 2,0 liter fra samme Fiat-Argent eller Polonaise.

Motoren fra Fiat-Argenta kan installeres på enhver klassisk VAZ uten noen spesielle endringer

Du kan prøve samme motor fra Renault Logan eller Mitsubishi Galant hvis du setter dem sammen med en girkasse. Men det beste alternativet er en kraftenhet fra påfølgende modifikasjoner av VAZ-er. Disse kan være VAZ 2106, 2107, 2112 og til og med 2170. Motorer fra disse maskinene vil passe både i størrelse og i vedlegg til girkassen.

Mer om VAZ 2101 girkasse: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/kpp/korobka-peredach-vaz-2101.html

VAZ 2101 motorfeil og deres symptomer

Uansett hvor pålitelig "penny" kraftenheten er, kan den også noen ganger være lunefull. De viktigste tegnene på funksjonsfeil er:

• manglende evne til å starte;
• ustabil tomgang, tredobling;
• reduksjon av trekkraft og kraftegenskaper;
• overoppheting;
• fremmede lyder (banking, klapring);
• utseendet til en hvit (grå) eksos.

Naturligvis kan ingen av de listede symptomene tydelig indikere en spesifikk funksjonsfeil, så la oss se på dem mer detaljert i sammenheng med mulige sammenbrudd.

Motoren starter ikke i det hele tatt

Hvis, når tenningen er slått på og nøkkelen dreies til posisjonen der starteren er slått på, sistnevnte fungerer, og kraftenheten ikke viser noen tegn til liv i det hele tatt, kan dette være bevis på en feil:

• tennspoler;
• distributør;
• avbryter;
• tenningskretser;
• bensinpumpe;
• forgasser.

Hvis et slikt tegn blir funnet, må du ikke endre noen av tenningssystemets komponenter umiddelbart, eller demontere forgasseren. Først må du sørge for at spenningen fra batteriet tilføres spolen, fordeleren, fordeleren, tennpluggene. Etter det kan du allerede begynne å diagnostisere drivstoffpumpen og forgasseren.

Ustabil tomgang

I dette tilfellet kan feilen også være forårsaket av problemer i to systemer: strøm og tenning. Typiske sammenbrudd ledsaget av dette symptomet inkluderer:

• svikt i forgasserens magnetventil;
• tilstopping av drivstoffilteret ved innløpet til forgasseren;
• tilstopping av drivstoff eller luftstråler;
• brudd på reguleringen av kvaliteten og kvantiteten til drivstoff-luftblandingen;
• feil på en eller flere tennplugger;
• brenning av kontaktene til tenningsfordeleren, fordelerdekselet, glideren;
• brudd på den strømførende kjernen (isolasjonsbrudd) til en eller flere høyspentledninger.

Her, som i forrige tilfelle, er det bedre å begynne å søke etter et problem ved å sjekke tenningssystemet.

Redusert motorkraft

Strømenheten kan miste sine kraftegenskaper på grunn av:

• feil på drivstoffpumpen;
• tilstopping av drivstoffilteret eller drivstoffledningen;
• brudd på reguleringen av kvaliteten på drivstoff-luftblandingen;
• øke gapet mellom kontaktene til bryteren;
• feil justering av ventiltidspunktet eller tenningstidspunktet;
• slitasje på elementene i stempelgruppen.

Hvis det oppdages en reduksjon i kraft- og trekkraftegenskapene til kraftenheten, må du først og fremst sjekke om merkene til gassfordelingsmekanismen stemmer overens, og også om tenningstidspunktet er riktig innstilt. Deretter bør du sørge for at gapet mellom kontaktene til fordeleren er riktig justert. Etter det kan du allerede begynne å sjekke drivstoffpumpen, filteret og forgasseren. Hvis et fall i motorkraft er ledsaget av tykk hvit røyk fra eksosrøret, utseendet til en oljeemulsjon i luftfilterhuset, er dette et tydelig tegn på slitasje eller skade på delene av stempelgruppen.

overoppheting

Brudd på det normale temperaturregimet kan oppdages ved å observere oppførselen til pilen på temperaturmåleren på instrumentpanelet til bilen. Når den er overopphetet, beveger den seg til den røde sektoren på skalaen. I mer komplekse tilfeller koker kjølevæsken ganske enkelt. Du bør ikke under noen omstendigheter fortsette å kjøre med en slik feil. Dette vil uunngåelig føre til, som et minimum, brenning av sylinderhodepakningen.

Overoppheting av motoren kan være forårsaket av:

• termostatfeil (blokkerer bevegelsen av væske gjennom kjøleradiatoren);
• sammenbrudd av vannpumpen (pumpe);
• lavt nivå av kjølevæske i systemet (trykkavlastning, kjølevæskelekkasje);
• ineffektiv drift av radiatoren (tilstopping av rør, eksterne lameller);
• ødelagt radiatorvifte drivreim.

Etter å ha funnet ut at bilens motor har begynt å overopphetes, er det første trinnet å sjekke kjølevæskenivået i ekspansjonstanken. Deretter må du finne ut om termostaten åpner til en stor sirkel. For å gjøre dette, berører du bare radiatorrørene. Med varm motor skal de begge være varme. Hvis toppen er varm og bunnen er kald, er termostaten defekt og må skiftes.

Det er nesten umulig å fastslå feilfunksjonen til pumpen uten å demontere den, så dette alternativet er best å la være til sist. Men ytelsen til viften er lett å bestemme. På "penny" har den en permanent drift. Impelleren drives av en kilerem fra veivakselskiven. Forresten, dette beltet sikrer også driften av vannpumpen, så hvis den går i stykker, vil to noder i kjølesystemet mislykkes på en gang.

Uvedkommende lyder i motoren

Selve bilmotoren er en ganske kompleks mekanisme som lager mange forskjellige lyder under drift. Det er umulig for en uinnvidd person å avgjøre med øret feilen til kraftenheten, men en spesialist, selv uten tilleggsutstyr, kan fortelle deg hva slags lyd som er overflødig og hva slags sammenbrudd det indikerer. For VAZ 2101 kan følgende fremmede lyder skilles:

• banking av ventiler;
• banking av hoved- eller vevstangslagere;
• klirring av stempelstifter;
• høylytt rasling av registerkjeden.

Ventilbanking kan oppstå på grunn av økt klaring i ventilmekanismen, slitte ventilfjærer, slitte kamakselkam. Et lignende problem løses ved å justere ventilene, bytte ut fjærene, restaurere eller bytte ut kamakselen.

Veivakselens hoved- og vevstanglagre kan også lage bankelyder. En slik funksjonsfeil kan indikere lavt oljetrykk i systemet, økt klaring mellom foringene og vevstangstapene og alvorlig slitasje på selve lagrene.

Stempelstifter banker vanligvis av én grunn - en feil innstilt tenningsvinkel. Bankingen deres indikerer at luft-drivstoffblandingen antennes for tidlig, noe som forårsaker detonasjonsprosessen i forbrenningskamrene. Det er nok å "utsette" tenningen litt ved å vri fordeleren med klokken, så forsvinner problemet.

Registerkjeden kan ikke annet enn å rasle under kjøring, men en for høy lyd er et tegn på enten strekking eller sammenbrudd i demperen. Et slikt sammenbrudd elimineres ved å bytte ut demperen eller strammerskoen.

Lær mer om VAZ 2101 tenningssystem: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/elektrooborudovanie/zazhiganie/kak-vystavit-zazhiganie-na-vaz-2101.html

Tykk hvit eksos

En brukbar motor i tørt vær røyker praktisk talt ikke. Ved frost eller regn blir eksosen merkbart tettere på grunn av kondens. Dette er helt normalt. Men hvis det kommer tykk hvit (i noen tilfeller blåaktig) røyk ut av eksosrøret, uansett værforhold, er det mest sannsynlig slitasje på stempelringene, og kanskje selve stemplene med sylinderveggene. I dette tilfellet går oljen inn i sylindrene og brenner ut, og den som ikke brenner ut blir drevet ut gjennom forgasseren inn i luftfilterhuset. Det er det brente fettet som danner den samme hvite røyken. I tillegg, når deler av stempelgruppen er slitt, kan eksosgasser komme inn i smøresystemet og skape overtrykk der. Som et resultat kan olje til og med lekke ut gjennom peilepinnehullet. Det er bare én vei ut - motoroverhaling.

Men det er ikke alt. Hvit eksos er også et tegn på skade på sylinderhodepakningen, der kjølevæske som sirkulerer i kjølekappen kommer inn i forbrenningskamrene. Denne feilen er nesten alltid ledsaget av eksosgasser som kommer inn i ekspansjonstanken. Så når du ser hvit røyk, ikke vær for lat til å se inn i tanken. Lukten av eksos og luftbobler vil peke deg i riktig retning på jakt etter et sammenbrudd.

Reparasjon av VAZ 2101-motoren

Reparasjon av "penny" kraftenheten, forbundet med utskifting av elementer i stempelgruppen, så vel som deler av veivakselen, utføres etter at den er fjernet fra bilen. Når det gjelder girkassen, kan den ikke demonteres. Vurder den enkleste måten å demontere motoren uten girkasse.

Fjerning av VAZ 2101-motoren

For å demontere VAZ 2101-motoren trenger du:

• garasje med et visningshull og en heise (løfteanordning);
• et sett med skiftenøkler og skrutrekkere;
• en beholder for oppsamling av kjølevæske med et volum på minst 5 liter;
• markør eller stykke kritt;
• to gamle tepper (deksler) for å beskytte frontskjermene på bilen når du tar ut motoren fra motorrommet.

Arbeidsrekkefølgen er som følger:

1. Vi kjører bilen til inspeksjonshullet.
2. Vi kobler panseret fra karosseriet ved å skru av mutterne til festingen til kalesjene. For ikke å lide senere med å sette hullene i hetten, før vi fjerner den, sirkler vi kalesjene langs konturen med en markør. Disse merkene vil hjelpe deg med å installere panseret i den posisjonen den var før.
3. Vi dekker forskjermene på bilen med et teppe.
4. Vi tapper kjølevæsken fra sylinderblokken ved å skru av tappepluggen og erstatte en forhåndsforberedt tørr beholder under den.
   

   Før du fjerner motoren, sørg for å tømme kjølevæsken
5. Vi løsner klemmene på rørene som går til radiatoren på begge sider. Vi fjerner dysene, fjern dem til siden.
   

   For å fjerne rørene, må du løsne klemmene til festingen.
6. Vi kobler ledningene fra tennpluggene, fordeleren, oljetrykksensoren, fjern dem.
7. Løsne klemmene på drivstoffslangene. Vi fjerner slangene som går fra motorveien til drivstoffpumpen, filteret og forgasseren.
   

   Drivstoffrør er sikret med klemmer
8. Vi kobler innsugsrøret fra eksosmanifolden ved å skru ut de to mutterne på tappene.
   

   For å koble fra inntaksrøret, skru av de to mutterne
9. Koble fra polene fra batteriet og fjern det.
10. Løsne de tre mutrene som fester starteren. Vi fjerner starteren, fjern den.
    

    Starteren er festet med tre muttere.
11. Vi skru ut de to øvre boltene som fester girkassen til motoren.
    

    Den øvre delen av girkassen er festet med to bolter
12. Løsne klemmene til varmeapparatets radiatorrør. Koble fra rørene.
    

    Komfyrrørene er også festet med klemmer.
13. Vi demonterer gass- og luftspjelddriftene på forgasseren.
14. Vi går ned i inspeksjonshullet og demonterer clutchens slavesylinder. For å gjøre dette, fjern koblingsfjæren og skru løs de to boltene på festet. Sett sylinderen til side.
15. Fjern de to nedre girkassens monteringsbolter.
    

    Girkassen er også festet i bunnen med to bolter.
16. Vi skru ut de fire skruene som fester beskyttelsesdekselet.
    

    Dekselet holdes fast med fire bolter.
17. Vi skru ut mutrene som fester motoren til begge støttene.
    

    Motoren er montert på to støtter
18. Vi kaster belter (kjeder) av taljen på kraftenheten. Vi sjekker fangstens pålitelighet.
19. Vi slår på det første giret og begynner forsiktig å heve motoren med en talje, prøver å riste den litt og fjerne den fra guidene.
    

    Den enkleste måten å løfte motoren på er med en elektrisk talje.
20. Løft motoren forsiktig og senk den til gulvet. For større bekvemmelighet kan den installeres på et bord, arbeidsbenk eller annet stativ.

Video: hvordan fjerne VAZ 2101-motoren

Demontering av VAZ-2101-motoren.

Bytte ut øreproppene

For å erstatte foringene trenger du et sett med skiftenøkler og skrutrekkere, samt en momentnøkkel.

For å erstatte ringer må du:

1. Rengjør motoren for skitt, oljedrypp.
2. Tøm oljen fra oljepannen ved å skru ut tappepluggen med en 12 unbrakonøkkel.
   

   For å tømme oljen fra sumpen, må du skru av pluggen med en 12 sekskantnøkkel.
3. Koble fra pannen ved å skru ut alle de tolv boltene rundt omkretsen med en 10 skiftenøkkel.
4. Fjern forgasseren og tenningsfordeleren fra motoren.
5. Bruk en 10 mm pipenøkkel til å skru av alle åtte mutterne som fester sylinderhodedekselet.
   

   Dekselet er festet med åtte bolter.
6. Fjern dekselet fra pinnene.
7. Fjern dekselpakningen.
   

   En pakning er installert mellom hodet og dekselet
8. Bruk en stor skrutrekker eller meisel til å bøye låseskiven til kamakselens tannhjulsbolt.
   

   Stjernen er festet med en bolt med en sammenleggbar skive
9. Skru løs bolten med en 17 skiftenøkkel og fjern den med skiver.
   

   Festebolten skrus ut med en nøkkel på 17
10. Fjern timingkjedestrammeren ved å skru av de to mutterne med en 10 skiftenøkkel.
    

    Strammeren holdes fast av to muttere.
11. Koble fra stjernen sammen med kjedet.
12. Ved hjelp av en 13 pipenøkkel, skru av mutterne som fester kamaksellagerhuset (9 stk).
    

    Lagerhuset er sikret med ni bolter.
13. Fjern huset fra tappene sammen med kamakselen.
14. Bruk en 14 skiftenøkkel og skru av koblingsstangens hettemuttere.
    

    Hvert deksel holdes fast av to muttere.
15. Fjern dekslene med innsatser.
    

    Hylsene er plassert under vevstangshettene.
16. Koble fra alle koblingsstenger fra veivakselen, fjern alle foringer.
17. Bruk en 17 skiftenøkkel, skru løs boltene på hovedlagerhettene.
18. Fjern lagerhettene og ta ut trykkringene (den fremre er laget av en legering av stål og aluminium, og den bakre er laget av sintret metall).
    

    A - stål-aluminium, B - cermet
19. Fjern hovedlagerskallene fra dekslene og sylinderblokken.
    

    Hovedlagerskallene er plassert i sylinderblokken
20. Fjern veivakselen fra veivhuset, vask den i parafin, tørk av den med en tørr, ren klut.
21. Installer nye lagre og trykkskiver.
    

    A - hoved, B - koblingsstang
22. Smør veivakselens hoved- og koblingsstangtapper med motorolje, installer veivakselen i sylinderblokken.
23. Installer hovedlagerhettene, stram boltene med en momentnøkkel, og observer tiltrekkingsmomentet ved 68,4–84,3 Nm.
24. Installer koblingsstengene med foringer på veivakselen. Skru inn og stram mutrene til 43,4 - 53,4 Nm.
25. Sett sammen motoren i motsatt rekkefølge.

Mer om VAZ 2101-forgasseren: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/toplivnaya-sistema/karbyurator-vaz-2101.html

Skifte stempelringer

For å erstatte ringene trenger du de samme verktøyene, en skrustikke med en arbeidsbenk, samt en spesiell dor for å komprimere stemplene under installasjonen.

For å erstatte ringer må du:

1. Utfør arbeidet forutsatt i avsnitt 1-18 i de forrige instruksjonene.
2. Skyv stemplene og koblingsstengene en etter en ut av sylinderblokken.
3. Klem koblingsstangen i en skrustikke, fjern en oljeskrape og to kompresjonsringer fra stempelet. Gjenta denne prosedyren for alle fire stemplene.
   

   Hvert stempel har to kompresjonsringer og en oljeskrapering.
4. Rengjør stemplene for sot.
5. Installer nye ringer, orienter låsene riktig.
6. Bruk en dor, installer stemplene i sylindrene.
   

   Det er mye mer praktisk å installere et stempel med ringer ved hjelp av en spesiell dor
7. Vi monterer motoren i omvendt rekkefølge.

Fjerning og reparasjon av oljepumpe

Reparasjon av oljepumpen er mulig uten å fjerne motoren. Men hvis kraftenheten allerede er demontert, hvorfor ikke demontere pumpen og sjekke den. Dette vil kreve:

1. Skru løs de to boltene som fester enheten med en 13 skiftenøkkel.
   

   Oljepumpen er festet med to bolter.
2. Fjern pumpen fra motoren sammen med pakningen.
3. Koble fra oljeinntaksrøret ved å skru ut de tre boltene med en 10 skiftenøkkel.
   

   Røret festes med tre bolter
4. Fjern trykkreduksjonsventilen med fjær.
   

   Trykkreduksjonsventilen brukes til å tappe oljen når trykket i systemet øker.
5. Ta av dekselet.
   

   Det skal ikke være bulker eller riper på innsiden av dekselet.
6. Trekk ut drivhjulet.
7. Fjern drevet gir.
   

   Oljen i systemet sirkulerer på grunn av rotasjonen av det drevne giret
8. Se enhetsdetaljer. Hvis pumpehuset, dekselet eller girene viser synlige tegn på slitasje eller skade, må de skiftes ut. Ved betydelig skade må pumpeenheten skiftes ut.
9. Rengjør oljeoppsamlingsskjermen.
   

   Hvis skjermen er tett, vil trykket i smøresystemet være utilstrekkelig.
10. Sett sammen pumpen i omvendt rekkefølge.

Video: montering av VAZ 2101-motoren

Montering av VAZ Classic-motoren

Ja, selvreparasjon av en motor, selv om den er så enkel som en VAZ 2101, er en svært tidkrevende oppgave og krever viss kunnskap. Hvis du tror at du ikke kan takle en slik oppgave, er det bedre å kontakte en bilservice.