Radiator og kjølesystem VAZ 2106: enhet, reparasjon og utskifting av frostvæske

Under driften av en forbrenningsmotor omdannes 50-60 % av den frigjorte drivstoffenergien til varme. Som et resultat blir metalldelene til motoren oppvarmet til høy temperatur og utvider seg i volum, noe som truer med å blokkere gnideelementene. For å sikre at oppvarmingen ikke overskrider den maksimalt tillatte grensen på 95-100 ° C, har enhver bil et vannkjølesystem. Dens oppgave er å fjerne overflødig varme fra kraftenheten og overføre den til uteluft gjennom hovedradiatoren.

Enheten og driften av kjølekretsen VAZ 2106

Hovedelementet i kjølesystemet - vannkappen - er en del av motoren. Kanaler som går vertikalt gjennom blokken og sylinderhodet har felles vegger med stempelforinger og brennkammer. Den ikke-frysende væsken som sirkulerer gjennom kanalene - frostvæske - vasker varme overflater og tar bort brorparten av varmen som genereres.

For å overføre varme til uteluften og opprettholde en stabil driftstemperatur for motoren, er en rekke deler og sammenstillinger involvert i kjølesystemet til de "seks":

• mekanisk vannpumpe - pumpe;
• 2 radiatorer - hoved og ekstra;
• termostat;
• Ekspansjonstank;
• elektrisk vifte, utløst av en temperatursensor;
• tilkobling av gummislanger med forsterkede vegger.

Frostvæske varmes opp i sylinderhodet og pumpes til radiatoren av en vannpumpe

Vannkjøling av motoren er et av de mest konservative bilsystemene. Enheten og prinsippet for drift av kretsen er det samme for alle personbiler, bare moderne modeller bruker elektronikk, høyytelsespumper, og ofte er 2 vifter installert i stedet for en.

Algoritmen for driften av VAZ 2106-kjølekretsen ser slik ut:

1. Etter start begynner motoren å varme opp til en driftstemperatur på 90-95 grader. Termostaten har ansvaret for å begrense oppvarmingen - mens frostvæsken er kald, stenger dette elementet passasjen til hovedradiatoren.
2. Væsken som pumpes ut av pumpen sirkulerer i en liten sirkel - fra sylinderhodet tilbake til blokken. Hvis kabinvarmeventilen er åpen, passerer den andre væskestrømmen gjennom den lille radiatoren til ovnen, går tilbake til pumpen og derfra tilbake til sylinderblokken.
3. Når frostvæsketemperaturen når 80-83 °C, begynner termoelementet å åpne spjeldet. Varm væske fra sylinderhodet kommer inn i hovedvarmeveksleren gjennom den øvre slangen, avkjøles og beveger seg til termostaten gjennom det nedre røret. Sirkulasjonen foregår i en stor sirkel.
   

   Jo høyere temperaturen på den flytende væsken er, desto mer åpner termostaten passasjen til hovedvarmeveksleren
4. Ved en temperatur på 90 °C er termoelementspjeldet helt åpent. Frostvæsken som utvider seg i volum komprimerer ventilfjæren innebygd i radiatorlokket, skyver låseskiven og strømmer inn i ekspansjonstanken gjennom et separat rør.
5. Hvis det ikke er nok væskekjøling og temperaturstigningen fortsetter, aktiveres den elektriske viften av et sensorsignal. Måleren er montert i den nedre delen av varmeveksleren, pumpehjulet er installert rett bak bikakene.

Mens termostatspjeldet er hermetisk lukket, varmer kun den øvre delen av hovedradiatoren opp, bunnen forblir kald. Når termoelementet åpner seg litt og frostvæsken sirkulerer i en stor sirkel, blir også den nedre delen varmere. På dette grunnlaget er det enkelt å bestemme ytelsen til termostaten.

Jeg hadde en gammel versjon av "seksen" som ikke var utstyrt med elektrisk vifte. Løftehjulet sto på pumpeskiven og roterte konstant, hastigheten var avhengig av veivakselens hastighet. Om sommeren, i bytrafikk, oversteg motortemperaturen ofte 100 grader. Senere løste jeg problemet - jeg installerte en ny radiator med en temperatursensor og en elektrisk vifte. Takket være effektiv blåsing ble problemet med overoppheting eliminert.

Ekspansjonstanken til "seks" fungerer ikke under trykk, derfor tjener den opptil 20 år

I motsetning til mer moderne personbiler, er ekspansjonstanken på VAZ 2106 en plastbeholder med en konvensjonell luftventil i pluggen. Ventilen regulerer ikke trykket i systemet - denne funksjonen er tilordnet toppdekselet på kjøleradiatoren.

Egenskaper til hovedradiatoren

Hensikten med elementet er å avkjøle den oppvarmede frostvæsken, som driver vannpumpen gjennom systemet. For maksimal luftstrømeffektivitet er radiatoren installert foran på karosseriet og er lukket mot mekanisk skade av et dekorativt gitter.

De siste årene ble VAZ 2106-modellene utstyrt med varmevekslere i aluminium med sideplasttanker. Tekniske egenskaper for standardenheten:

• katalognummeret til radiatoren er 2106-1301012;
• honeycombs - 36 runde aluminiumsrør arrangert horisontalt i 2 rader;
• størrelse - 660 x 470 x 140 mm, vekt - 2,2 kg;
• antall beslag - 3 stk., to store er koblet til kjølesystemet, en liten - til ekspansjonstanken;
• en dreneringsplugg er gitt i den nedre delen av venstre tank, et hull for temperatursensoren i den høyre;
• Produktet leveres med 2 gummiføtter.

I en standard radiator kommer frostvæske inn i venstre plasttank og strømmer gjennom de horisontale cellene til høyre

Avkjøling av frostvæske i radiatoren skjer på grunn av strømmen gjennom horisontale rør og varmeveksling med aluminiumsplater som blåses av luftstrøm. Dekselet til enheten (ikke inkludert ved kjøp av reservedeler) spiller rollen som en ventil som passerer overflødig kjølevæske gjennom utløpsrøret inn i ekspansjonstanken.

Vanlige varmevekslere for de "seks" produseres av følgende selskaper:

• DAAZ - "Dimitrovgrad auto-aggregatanlegg";
• POENG;
• Luzar;
• "Ikke sant".

DAAZ-radiatorer regnes som originale, siden det var disse reservedelene som ble installert under montering av biler av hovedprodusenten, AtoVAZ.

I en messingvarmeveksler er rørene anordnet vertikalt, og tankene er horisontale

Et alternativt alternativ er en varmeveksler i messing med katalognummer 2106-1301010, produsent - Orenburg Radiator. Kjøleceller i denne enheten er plassert vertikalt, tanker - horisontalt (topp og bunn). Dimensjonene til elementet er 510 x 390 x 100 mm, vekt - 7,19 kg.

VAZ 2106-radiatoren, laget av kobber, anses som mer pålitelig og holdbar, men til en pris vil den koste dobbelt så mye. Lignende reservedeler ble fullført med alle modeller av "Zhiguli" av tidlige utgivelser. Overgangen til aluminium er forbundet med kostnadsreduksjon og lettelse av bilen - en messingvarmeveksler er tre ganger tyngre.

Utformingen og monteringsmetoden til hovedvarmeveksleren avhenger ikke av typen strømforsyningssystem. I forgasser- og injeksjonsversjonene av Six brukes de samme kjøleenhetene.

Å installere en varmeveksler fra en annen VAZ-modell er full av alvorlige endringer som er vanskelige for en vanlig bilist

På en håndverksmessig måte kan du installere en enhet fra den tiende VAZ-familien eller en stor radiator fra Chevrolet Niva, utstyrt med to vifter, på "seks". En seriøs rekonstruksjon av bilen vil være nødvendig - du må omorganisere panseråpningshengslene til et annet sted, ellers vil enheten ikke passe på frontpanelet på kroppen.

Hvordan reparere radiatoren "seks"

Under drift kan eieren av en VAZ 2106-bil støte på slike funksjonsfeil i hovedvarmeveksleren:

• dannelsen i honningkakene av mange små hull som lar frostvæske passere (problemet er karakteristisk for aluminiumsradiatorer med høy kjørelengde);
• lekkasje gjennom tetningen ved krysset mellom plasttanken og husets monteringsflens;
• sprekker på koblingsbeslagene;
• mekanisk skade på rør og plater.

Sprekker mellom beslaget og enhetens kropp oppstår som følge av naturlig slitasje på delen

I de fleste tilfeller er det mulig å fikse radiatorfeil på egen hånd. Unntaket er aluminiumsaggregater med en kjørelengde på over 200 tusen km, som har råtnet mange steder. Hvis du finner mange lekkasjer i cellene, er det bedre å erstatte elementet med et nytt.

Reparasjonsprosedyren utføres i 3 trinn:

1. Demontering av varmeveksler, vurdering av skader og valg av tetningsmetode.
2. Eliminering av lekkasjer.
3. Montering og fylling av systemet.

Hvis det oppdages en liten lekkasje, prøv å fikse feilen uten å fjerne radiatoren fra maskinen. Kjøp en spesiell tetningsmasse fra en bilbutikk og legg til kjølevæsken, følg instruksjonene på pakken. Vær oppmerksom på at kjemi ikke alltid hjelper til å tette hull eller virker midlertidig - etter seks måneder - et år siver frostvæske igjen på samme sted.

Å helle en tetningsmasse løser problemet når det oppstår små sprekker

Da en aluminiumsvarmeveksler lekket på min "seks" med en kjørelengde på 220 tusen km, ble det først og fremst brukt en kjemisk tetningsmasse. Siden jeg ikke forestilte meg omfanget av defekten, var resultatet beklagelig - frostvæske fortsatte å strømme fra de øvre horisontale rørene. Da måtte radiatoren fjernes, defekter identifiseres og forsegles med kaldsveising. Budsjettreparasjonen gjorde det mulig å kjøre rundt 10 tusen km før man anskaffet en ny messingenhet.

Demontering og diagnostikk av elementet

For å fjerne og identifisere alle defekter i radiatoren, klargjør en rekke verktøy:

• et sett med skiftenøkler 8–22 mm i størrelse;
• et sett med hoder med en kardan og en krage;
• flat skrutrekker;
• bred kapasitet for drenering av frostvæske og diagnostikk av varmeveksleren;
• WD-40 smøremiddel i en aerosolboks;
• beskyttende stoffhansker.

I tillegg til et sett med verktøy, før demontering er det verdt å kjøpe en liten tilførsel av frostvæske for påfylling

Det er bedre å jobbe på en visningsgrøft, siden du må fjerne den nedre sidebeskyttelsen (hvis noen). Før demontering, sørg for å avkjøle motoren, ellers vil du brenne deg med varm frostvæske. Radiatoren fjernes slik:

1. Sett bilen i gropen og demonter den nedre beskyttelsesbagasjen fra siden av radiatoravløpet. Delen er festet med skruer med et nøkkelferdig hode på 8 mm.
   

   Metallstøvelen er skrudd fast med selvskruende skruer til frontbjelken og kroppsdelene
2. Behandle tilkoblingspunktene til dysene og festeskruene med WD-40 fett.
3. Bytt ut beholderen og tøm frostvæsken ved å skru av bunnpluggen eller sensoren - termobryter for vifte. Prosessen med å tømme systemet er beskrevet mer detaljert nedenfor i instruksjonene for utskifting av væsken.
   

   Aluminiumsvarmevekslere er utstyrt med tappeplugg, i messingvarmevekslere må du skru av temperaturføleren
4. Koble fra begge batteripolene og ta ut batteriet. Koble fra strømledningene til temperatursensoren og viftemotoren.
   

   Når du kobler fra sensoren, er det ikke nødvendig å huske kontaktene - terminalene settes på i hvilken som helst rekkefølge
5. Løsne og skru ut de 3 skruene som fester den elektriske viften til varmeveksleren. Fjern forsiktig impelleren sammen med diffusoren.
   

   Løftehjulet med diffusor festes til varmeveksleren med tre bolter
6. Bruk en flat skrutrekker, løsne klemmene og fjern slangene fra radiatorbeslagene.
   

   For å fjerne den fastlåste slangen, må du løsne klemmen og lirke den med en skrutrekker
7. Skru løs de 2 M8-boltene for å feste varmeveksleren, på høyre side er det bedre å bruke et unionshode og kardan. Trekk ut enheten og tøm den gjenværende frostvæsken fra den.
   

   Den nedre delen av VAZ 2106 varmeveksleren er ikke skrudd, men hviler på 2 puter

Radiatorens integritet kontrolleres ved nedsenking i vann og luftinjeksjon med en håndpumpe. Store beslag må plugges med hjemmelagde plugger, og luft må pumpes gjennom det lille røret på ekspansjonstanken. Lekkasjer vil vise seg som luftbobler, godt synlige i vannet.

I noen tilfeller, for eksempel etter et steinstøt eller en liten ulykke, er det ikke nødvendig å utføre diagnostikk. Mekanisk skade er lett å skille ved krøllete plater og våte drypp av frostvæske.

For å senke varmeveksleren i vann, må du finne en tilstrekkelig bred beholder

Avhengig av type defekt, velges metoden for å reparere enheten:

1. Hull opptil 3 mm i størrelse som finnes i messingbikaker, forsegles ved lodding.
2. Lignende skader på aluminiumsrør forsegles med et to-komponent lim eller kaldsveising.
3. Tanktetningslekkasjer elimineres ved å montere plastdeler på tetningsmassen.
4. Store hull og ødelagte rør kan ikke gjenopprettes - cellene må overdøves.

Store mekaniske skader på enheten er synlige ved å sette fast platene

Hvis antallet små defekter er for høyt, bør radiatoren skiftes. Reparasjon vil ikke fungere, råtne rør vil begynne å lekke på nye steder.

Video: hvordan du fjerner VAZ 2106 radiatoren selv

Kjøle radiator, demontering, fjerning fra bil...

Reparasjon ved lodding

For å lodde en fistel eller sprekk i en messingradiator, trenger du følgende verktøy og materialer:

• loddebolt med utvidet spiss, minimum effekt - 350 W;
• sandpapir; metall børste;
• tang, tang;
• avfettingsmiddel - white spirit, nefras, bensin "galosh";
• lodding syre; liten børste;
• fluss, loddetinn.

For pålitelig sveising av tinn behandles defektstedet med fosforsyre

Før arbeidet påbegynnes, bør enheten vaskes og tørkes. Fjern deretter forsiktig deler av varmevekslerplatene for å nå det skadede røret med en loddeboltspiss. Lodding utføres i denne rekkefølgen:

1. Rengjør stedet for defekten med en børste og sandpapir til en karakteristisk glans.
   

   I nærheten av sprekken er det viktig å skrelle av all maling til metallet
2. Avfett området rundt skaden og påfør loddesyre med en børste.
   

   Ortofosforsyre påføres etter avfetting av overflaten
3. Varm opp loddebolten og påfør et lag med flussmiddel.
4. Å fange loddetinn med et stikk, prøv å stramme fistelen. Gjenta påføringen av flussmiddel og loddetinn flere ganger etter behov.
   

   Loddemetall påføres med godt oppvarmet loddebolt i flere lag.

Når tinnet er helt tørt, dypp varmeveksleren i vann på nytt og pump luft over honningkaken for å kontrollere tettheten til loddetinn. Hvis skaden ikke kan repareres, prøv den andre metoden beskrevet nedenfor.

Video: hvordan lodde en radiator i en garasje

Hvordan jeg loddet radiatoren min! Mens jeg loddet radiatoren!

Bruk av kjemiske forbindelser

Fistler i aluminiumsrør kan ikke loddes uten argonsveising. I slike tilfeller praktiseres innstøping med en to-komponent sammensetning eller en blanding kalt "kaldsveising". Arbeidsalgoritmen gjentar delvis lodding med loddemetall:

1. Rengjør delen av røret i nærheten av hullet grundig med sandpapir.
2. Avfett overflaten.
3. Basert på instruksjonene på pakken, klargjør limsammensetningen.
4. Uten å berøre det avfettede området med hendene, påfør lim og hold i den angitte tiden.

En spesiell to-komponent sammensetning, etter påføring, tetter små hull i varmevekslerens honningkaker

Kaldsveising fester seg ikke alltid godt til aluminiumsoverflater. Plasteret henger delvis etter vibrasjonen og den termiske utvidelsen av metallet, som et resultat av at væsken siver ut av radiatoren igjen. Derfor anses denne metoden best som midlertidig - frem til kjøp av en ny varmeveksler.

På "seks"-radiatoren lukket jeg opp hullet som dukket opp i det øverste aluminiumsrøret med kaldsveising. Etter 5 tusen kilometer begynte radiatoren å dempe igjen - lappen mistet tettheten, men falt ikke av. For de neste 5 tusen km, før jeg anskaffet en messingenhet, la jeg konstant frostvæske i små porsjoner - omtrent 200 gram per måned.

Tette tanker og store hull

Brudd på tettheten til tetningspakningene mellom plasttankene og aluminiumshuset til varmeveksleren elimineres på følgende måte:

1. Radiatortanken er festet til kroppen med metallbraketter. Bøy hver av dem med en tang og fjern plastbeholderen.
   

   For å skille tanken må du bøye mange metallbraketter
2. Fjern pakningen, vask og tørk alle delene.
3. Avfett overflatene som skal skjøtes.
4. Plasser pakningen på silikonforseglingen med høy temperatur.
   

   Tankpakningen sitter på kroppsflensen og er smurt med tetningsmiddel
5. Påfør tetningsmiddel silikon på tankflensen og fest den tilbake med stifter.
   

   Etter montering må kanten av tanken presses igjen med buede tenner

Pakninger for VAZ 2106 aluminiumsradiator er ikke alltid kommersielt tilgjengelige, så den gamle tetningen må fjernes veldig forsiktig.

Ødelagte og revne varmevekslerrør kan ikke loddes. I slike situasjoner praktiseres blokkering av skadede celler med å kutte ut noen av de fastkjørte platene. De ødelagte delene av rørene fjernes med trådkuttere, deretter blir honningkakene fastklemt ved gjentatt bøying med tang.

Ytelsen til enheten gjenopprettes, men kjøleeffektiviteten blir dårligere. Jo flere rør du måtte plugge, desto mindre ble varmevekslerflaten og temperaturfallet på frostvæsken under turen. Hvis skadeområdet er for stort, er det meningsløst å reparere - enheten bør byttes.

Etter hull og andre alvorlige skader må platene kuttes ut, og honningkakene må settes fast

Monteringsanvisning

Installasjon av en ny eller reparert radiator utføres i omvendt rekkefølge, under hensyntagen til anbefalingene:

1. Sjekk tilstanden til gummiputene som enheten hviler på. Det er bedre å erstatte et sprukket og "herdet" gummiprodukt.
2. Smør festeboltene med brukt olje eller nigrol før du skruer inn.
3. Hvis endene på gummislangene er sprukket, prøv å kutte rørene eller installere nye.
4. Det lille røret som kommer fra ekspansjonstanken er vanligvis laget av billig hardplast. For å gjøre det lettere å trekke i radiatorbeslaget, senk enden av røret ned i varmt vann - materialet vil mykne og lett passe over munnstykket.
   

   Røret fra ekspansjonstanken er laget av hardplast og trekkes tungt inn på beslaget uten oppvarming.

Etter montering, fyll systemet med frostvæske, start motoren og varm opp til en temperatur på 90 ° C. Under oppvarming, observer varmeveksleren og rørforbindelsene for å sikre at systemet er fullstendig forseglet.

Drift av luftkjølevifte

Hvis hovedradiatoren på grunn av varme eller andre årsaker ikke takler kjøling og temperaturen på væsken fortsetter å stige, slås en elektrisk vifte montert på baksiden av varmeveksleren på. Den tvinger et stort volum luft gjennom platene, og øker kjøleeffektiviteten til frostvæsken.

Hvordan starter den elektriske viften:

1. Når frostvæsken varmes opp til 92 ± 2 ° C, aktiveres en temperatursensor - en termistor installert i den nedre sonen av radiatoren.
2. Sensoren lukker den elektriske kretsen til reléet som styrer viften på. Den elektriske motoren starter, tvungen luftstrøm av varmeveksleren begynner.
3. Termistoren åpner kretsen etter at væsketemperaturen synker til 87-89 grader, pumpehjulet stopper.

Viftemotoren startes av kommandoen fra sensoren som lukker relékontaktene

Plasseringen av sensoren avhenger av utformingen av radiatoren. I enheter laget av aluminium er termobryteren plassert i bunnen av høyre plasttank. I en messingvarmeveksler er føleren plassert på venstre side av den nedre horisontale tanken.

For å sjekke den termiske bryteren for kjøling, må du fjerne og rense terminalene for oksider

Termistoren til VAZ 2106-viften svikter ofte, kortslutter kretsen eller reagerer ikke på en økning i temperaturen. I det første tilfellet snurrer viften kontinuerlig, i det andre tilfellet slår den seg aldri på. For å sjekke enheten er det nok å koble fra kontaktene fra sensoren, slå på tenningen og lukke terminalene manuelt. Hvis viften starter, må termistoren skiftes.

Utskifting av temperatursensoren VAZ 2106 utføres uten å tømme systemet. Det er nødvendig å forberede et nytt element, skru av den gamle enheten med en 30 mm nøkkel og raskt bytte dem. I det mest uheldige scenariet vil du ikke miste mer enn 0,5 liter frostvæske.

Zhiguli temperatursensor er laget i form av en sekskantet nøkkelferdig 30 mm

Når du kjøper en ny sensor, vær oppmerksom på 2 punkter: responstemperaturen og tilstedeværelsen av en o-ring. Faktum er at termobryterne til VAZ 2109-2115-biler ser ut som en del fra "seks", inkludert tråden. Forskjellen er innkoblingstemperaturen, som er høyere for forhjulsdrevne modeller.

Video: diagnostikk og utskifting av de seks termiske bryterne

Kontrollere og bytte ut temperatursensoren VAZ 2107

Hvordan fungerer kupévarmeren?

For å varme opp sjåføren og passasjerene har VAZ 2106 en liten radiator installert inne i hovedluftkanalen under frontpanelet på bilen. Den varme kjølevæsken kommer fra motoren gjennom to slanger koblet til den lille sirkulasjonen til kjølesystemet. Slik fungerer innvendig oppvarming:

1. Væske tilføres radiatoren gjennom en spesiell ventil, åpnet av en kabeldrift fra en spak på sentralpanelet.
2. I sommermodus er ventilen stengt, uteluften som passerer gjennom varmeveksleren blir ikke oppvarmet.
3. Når kaldt vær setter inn, skifter sjåføren ventilkontrollspaken, kabelen snur ventilstammen og varm frostvæske kommer inn i radiatoren. Luftstrømmen varmes opp.

Den vanlige kranen til Zhiguli-ovnen åpnes av en kabel festet til spaken på panelet

Som med hovedradiatoren er kupévarmere tilgjengelig i messing og aluminium. Sistnevnte tjener mindre og svikter oftere, noen ganger råtner rørene innen 5 år.

Den vanlige komfyrkranen regnes som en pålitelig enhet, men svikter ofte på grunn av feil på kabelstasjonen. Sistnevnte hopper av eller slites ut og ventilen må justeres manuelt. For å komme til regulatoren og sette kabelen på plass, må du demontere sentralpanelet.

Video: tips for å installere en komfyrkran på "klassikeren"

Komfyrkran, noen tips.

Skifte kjølevæske

Frostvæsken som sirkulerer gjennom VAZ 2106-kjølekretsen mister gradvis sine anti-korrosjonsegenskaper, blir forurenset og danner kalk. Derfor er det nødvendig med periodisk væskeutskifting med intervaller på 2-3 år, avhengig av operasjonsintensiteten. Hvilken kjølevæske er bedre å velge:

• opprinnelig anbefalte produsenten å helle frostvæske klasse G11, malt i blått eller grønt (dette inkluderer også frostvæsken oppfunnet i USSR);
• det er tillatt å fylle på væsker i klassene G12 og G12 +, laget på grunnlag av etylenglykol, farge - hovedsakelig gul og oransje;
• det beste og mest moderne alternativet er G13 frostvæske basert på propylenglykol, fargen er rosa eller lilla.

Fargen på frostvæske er gitt av spesielle fargestoffer tilsatt av produsenter etter eget skjønn.

G13-klasse væske er betydelig dyrere enn etylenglykol frostvæske, men mer holdbar. Minste levetid er 4 år.

For å erstatte frostvæske i VAZ 2106-kjølekretsen, må du kjøpe 10 liter ny væske og følge instruksjonene:

1. Mens motoren avkjøles, fjern støvbeskyttelsen under radiatorens tappeplugg. Den festes med 4 stk 8 mm skiftenøkkelskruer.
2. Åpne komfyrkranen, plasser en beholder under dreneringshalsen på kroppsveksleren og skru ut pluggen. En liten mengde væske renner ut.
   

   Umiddelbart etter at pluggen er skrudd av, vil det ikke strømme mer enn en liter væske ut av enheten
3. Fjern lokket på ekspansjonstanken og skru sakte av det øvre radiatorlokket. Frostvæske vil renne ut av hullet igjen.
   

   Hoveddelen av frostvæsken vil smelte sammen etter å ha åpnet toppdekselet på varmeveksleren
4. Skru av hetten helt og vent til systemet tømmes. Skru pluggen inn i dreneringshullet.

Messingradiatorer har kanskje ikke en dreneringsport. Deretter er det nødvendig å skru av temperatursensoren eller fjerne den store nedre slangen og drenere frostvæsken gjennom røret.

For å unngå luftlommer når du fyller kretsen med ny væske, må du fjerne slangen på systemets høyeste punkt. På forgasserversjoner er dette et manifoldvarmerør, i injektorversjoner er det en strupeventil.

I ferd med å fylle frostvæske, vil luft begynne å forlate systemet gjennom det fjernede røret som ligger på det høyeste punktet

Utfør fylling gjennom den øvre halsen på radiatoren, observer det fjernede røret. Så snart frostvæske renner ut av slangen, sett den umiddelbart på koblingen. Installer deretter varmevekslerpluggen og fyll på væske i ekspansjonstanken. Start motoren, varm opp til en temperatur på 90 ° C og sørg for at radiatorhuset varmes opp fra topp til bunn.

Video: hvordan bytte kjølevæske på VAZ 2106

Kjølesystemet til VAZ 2106 krever ikke mye oppmerksomhet fra eieren av bilen. Sjåføren vil bli informert om de nye problemene knyttet til overoppheting av motoren, væsketemperaturmåleren på instrumentpanelet. Under drift er det viktig å overvåke nivået av frostvæske i ekspansjonstanken og utseendet på våte flekker under bilen, noe som indikerer lekkasjer.