Vi har å gjøre med VAZ 2105 sikringsskap
En av nøkkelkomponentene i den elektriske kretsen til VAZ 2105-bilen er sikringsskapet. Mange problemer med elektrisk utstyr som oppstår under driften av kjøretøyet er knyttet til denne spesielle noden. Bilister er som regel engasjert i vedlikehold og diagnostikk av funksjonsfeil i sikringsboksen på egen hånd.
Sikringer VAZ 2105
Formålet med sikringene som brukes i VAZ 2105-bilen skiller seg ikke fra funksjonen til andre sikringer - beskyttelse av elektriske kretser mot kortslutninger, plutselige strømstøt og andre unormale driftsmoduser. Sikringer VAZ 2105, som kan være sylindrisk eller pluggtype, er montert på samme blokk med reléet. Monteringsblokken kan plasseres under panseret eller i bilen.
Virkningen av sikringen er basert på Ohms lov kjent fra skolen: Hvis motstanden avtar i noen del av den elektriske kretsen, fører dette til en økning i strømstyrken. Hvis strømstyrken overstiger den tillatte verdien som er gitt for denne delen av kretsen, går sikringen, og beskytter dermed viktigere elektriske apparater mot feil.
Blokk under panseret
I de fleste VAZ 2105-modeller (med unntak av de tidligste prøvene) er sikringsskapet fjernet fra kupeen under panseret: du kan se den under frontruten, overfor passasjersetet.
Tabell: hvilken sikring er ansvarlig for hva
| sikring | Merkestrøm, A. | Hva beskytter |
| F1 | 10 |
|
| F2 | 10 |
|
| F3 | 10 | reserve |
| F4 | 10 | reserve |
| F5 | 20 | bakrutevarmekrets og varmerelé |
| F6 | 10 |
|
| F7 | 20 |
|
| F8 | 10 |
|
| F9 | 7,5 |
|
| F10 | 10 |
|
| F11 | 10 |
|
| F12 | 10 |
|
| F13 | 10 | fjernlys på venstre frontlykt |
| F14 | 10 |
|
| F15 | 10 |
|
| F16 | 10 |
|
| F17 | 10 | nærlys på venstre frontlykt |
I tillegg til sikringene som er angitt i tabellen, er det 4 reservesikringer på monteringsblokken - F18-F21. Alle sikringer er fargekodet:
- 7,5 A - brun;
- 10 A - rød;
- 16 A - blå;
- 20 A - gul.
Slik fjerner du monteringsblokken
For å fjerne sikringsskapet trenger du en 10 pipenøkkel. For å demontere sikringsskapet må du:
- Koble fra den negative batteripolen.
- Koble fra pluggene i kupeen.
Før du fjerner enheten, må du koble fra pluggkontaktene i hytta under hanskerommet - Skru ut mutrene til festeboltene (i hytta under hanskerommet) med en 10 skiftenøkkel.Etter det må du skru av mutterne til monteringsboltene til blokken
- Skyv sikringsskapet inn i motorrommet.
- Fjern pluggkontaktene under sikringsskapet.Deretter må du koble fra pluggkontaktene som er plassert nederst på sikringsskapet
- Fjern blokken fra setet.Etter at alle kontaktene er koblet fra, kan enheten tas ut av setet
Kontaktene på innsiden og i panseret er fargekodet. Kontaktkontaktene på sikringsskapet er merket med samme farge (i form av fargede sirkler). Dette er gjort slik at når du monterer blokken, for ikke å forvirre hvilken kontakt som var koblet til hvor. Hvis det ikke er fargemerking på blokken, bør du lage den selv (for eksempel med en markør). En ny eller reparert enhet installeres på plass i omvendt rekkefølge av demontering.
Reparasjon av monteringsblokken
Hvis det er avbrudd i driften av det elektriske utstyret til bilen, er det først og fremst nødvendig å sjekke sikringsskapet. Hvis en av sikringene svikter, anbefales det på det sterkeste ikke å erstatte den med en sikring som tåler høyere strøm enn merkestrømmen.. En slik sikring kan føre til at ledninger, lamper, motorviklinger eller annet elektrisk utstyr brenner ut.
Ved reparasjon av sikringsskapet må visse regler følges. For eksempel:
- hvis en sikring har gått, må du prøve å finne årsaken til dette, det vil si sjekke hele delen av kretsen som denne sikringen er ansvarlig for;
- hvis du har installert ekstra elektrisk utstyr i bilen, må du beregne merkestrømmen på nytt som sikringen som er ansvarlig for denne delen av kretsen må tåle. For å gjøre dette er det nødvendig å dele den totale belastningen (effekten) til forbrukerne av denne delen av kretsen med verdien av innebygd spenning (12 V). Det resulterende tallet må økes med 20–25% - dette vil være den nødvendige verdien av sikringsdriftsstrømmen;
- når du bytter ut blokken, bør du være oppmerksom på om det er hoppere mellom kontaktene til den gamle blokken. Hvis det er det, må du gjøre det samme på den nye.
Hvis det er mulig å velge mellom blokker av gammel og ny type, bør du definitivt installere en ny type monteringsblokk: tettere sikringskontakter på en slik blokk vil umiddelbart spare deg for mange problemer forbundet med løs passform av sikringer av gammel type blokker.
Reparasjon av monteringsblokken består oftest i å skifte sikringer eller gjenopprette et brent spor. Du kan sjekke sikringen med et multimeter: i stedet for en mislykket sikring, installer en ny.
Bytte ut et brent spor
I noen tilfeller, når belastningen i kretsen øker, er det ikke sikringen som brenner ut, men et av sporene til blokken. I denne situasjonen må du vurdere graden av utbrenthet: hvis skaden er liten og resten av komponentene i blokken ikke påvirkes, kan et slikt spor gjenopprettes. Dette vil kreve:
- loddejern;
- bly og kolofonium;
- ledning 2,5 kvm. mm.
Reparasjonen av banen utføres i følgende rekkefølge:
- Vi renser og avfetter det skadede området.
- Vi fjerner brente og ikke-utvinnbare fragmenter av banen.
- Vi forbereder et stykke ledning med ønsket lengde, fjerner isolasjonen langs kantene og behandler det med loddejern og lodde.
- I stedet for det brente sporet, lodd den forberedte ledningen.I stedet for det utbrente sporet loddes et stykke ledning med en diameter på 2,5 kvadratmeter. mm
Hvis sporene har flere skader, er det lettere å erstatte hele blokken.
Video: hvordan reparere et sikringsboksspor som har gått
Monteringsblokk i salong
I de første VAZ 2105-modellene var sikringsskapet plassert i kupeen. En slik blokk kan fortsatt sees i dag i noen «femmer» under instrumentpanelet ved siden av venstre dør. Hver av sikringene på blokken som er plassert i kupeen, er ansvarlig for samme del av den elektriske kretsen som den tilsvarende sikringen på blokken som er plassert under panseret.
Hvordan identifisere en sikring som er gått
Hvis det er problemer med noen gruppe elektrisk utstyr i bilen, er sannsynligheten for at sikringen er høy, men ikke hundre prosent. For å være sikker på at sikringen har sviktet, er noen ganger en ekstern undersøkelse nok: hvis det er brennmerker på kroppen, har mest sannsynlig sikringen brent ut. Denne verifiseringsmetoden er ganske primitiv, og i dette tilfellet er det bedre å bruke et multimeter som lar deg diagnostisere en funksjonsfeil:
- etter spenning;
- ved motstand.
I det første tilfellet trenger du:
- Sett multimeteret til spenningsmålemodus.
- Slå på kretsen som skal testes, for eksempel belysning, komfyr osv.
- Sjekk for spenning på sikringsklemmene. Hvis det ikke er spenning på en av terminalene, må sikringen skiftes.
I det andre tilfellet byttes multimeteret til motstandsmålingsmodus, hvoretter instrumentspissene kobles til den fjernede sikringen. Hvis motstandsverdien er nær null, må sikringen skiftes.
Demontering og reparasjon av blokken
Sikringsboksen som er plassert i kupeen, fjernes i samme rekkefølge som den som er installert under panseret. Det er nødvendig å skru av festene, fjerne kontaktene og fjerne blokken. Akkurat som i tilfellet med blokken som er plassert under panseret, består reparasjonen av monteringsblokken som er installert i hytta i å bytte ut sikringene og gjenopprette sporene.
Hvis sikringen går på veien og det ikke er noen reservedeler for hånden, kan du erstatte den med ledning. Men ved første anledning må ledningen fjernes og en nominell sikring installeres i stedet.. Sikringsoppsettet er vanligvis vist på innsiden av monteringsblokkdekselet.
Jeg byttet monteringsblokken i VAZ 2105 for omtrent seks måneder siden. Da jeg byttet, visste jeg ikke at det finnes flere typer. Selgerne på bilmarkedet hevdet at det kun finnes én type, og siden min gamle smuldret helt opp, måtte jeg ta det som var.
Med den nye blokken dukket det opp to problemer på en gang: viskerne sluttet å fungere (dette problemet ble løst ved å kaste en jumper fra den første sikringen til den andre). Det andre problemet (og det viktigste) er når bilen bare står med motoren slått av, tømmer den ut batteriet (ladeledningen, hvis det betyr noe, settes inn i 3 brikker 1-kontakt, jeg vet ikke hvordan jeg skal si det ellers roter jeg nesten ikke i autoelektrikk. Fulladet på ca 8 timer, den lades ut til 0. Det tredje problemet (ikke så viktig) er at blinklysrepeterne forsvant. Jeg dro til en bilelektriker, han bare kastet opp hendene, så på panelet og kunne ikke gjøre noe Jeg visste at dette ville skje, så jeg har ingenting å sammenligne det med.
Gammel sikringsskap
I gammeldagse monteringsblokker brukes sylindriske (finger-type) sikringer, som er installert i spesielle fjærbelastede kontakter. Slike koblinger er ikke preget av pålitelighet og holdbarhet, som et resultat av at de forårsaker mye kritikk fra bilister.
Hver av de 17 sikringene på den gamle monteringsblokken er ansvarlig for de samme gruppene av strømforbrukere som de tilsvarende sikringene på den nye blokken (se tabellen ovenfor). Forskjellen er bare i verdien av merkestrømmen som de sylindriske sikringene er designet for. Hver plug-in sikring (på en ny type blokk) med en merkestrøm:
- 10 A tilsvarer en sikring av fingertypen med en merkestrøm på 8 A på en gammel blokk;
- 20 A - 16 A;
- 7,5 A - 8 A.
Vedlikehold og reparasjon av sikringsboksen VAZ 2105 forårsaker i de fleste tilfeller ikke vanskeligheter for bilister. For uavhengig å bestemme feilen til monteringsblokken og eliminere den, er selv en liten kjøreopplevelse nok. For pålitelig drift av elektrisk utstyr er det viktig å bruke sikringer med parametrene spesifisert i den tekniske dokumentasjonen.
