Eksossystemet til en VAZ 2104-bil - feilsøking og gjør-det-selv-reparasjon

Vanlige elementer i eksossystemet til en VAZ 2104 personbil tjener fra 30 til 50 tusen kilometer. Så begynner problemene - på grunn av slitasje brenner tankene til den foreløpige og hovedlyddemperen ut. Symptomer på funksjonsfeil er merkbare uten noen diagnose - et gjennombrudd av gasser gjennom fistlene er ledsaget av en ubehagelig brølende lyd. Å bytte ut slitte deler er ikke vanskelig for en erfaren bilist; nybegynnere anbefales først å studere utformingen av Zhiguli-eksoskanalen.

Funksjoner av eksossystemet VAZ 2104

For å få mest mulig kraft fra motoren, må du brenne drivstoffet under optimale forhold. Det nødvendige volumet luft tilsettes bensin, deretter sendes blandingen gjennom innløpsmanifolden til sylindrene, hvor den komprimeres av stemplene 8-9 ganger. Resultatet - etter blitsen brenner drivstoffet ut med en viss hastighet og skyver stemplene i motsatt retning, motoren utfører mekanisk arbeid.

I tillegg til energien som roterer veivakselen til motoren, når luft-drivstoffblandingen forbrennes, frigjøres biprodukter:

• avgasser skadelige gasser - karbondioksid CO2, nitrogenoksid NO, karbonmonoksid CO og andre kjemiske forbindelser i mindre volumer;
• en stor mengde varme;
• en høy brøllignende lyd generert av hvert drivstoffglimt i sylindrene på kraftenheten.

En betydelig andel av den frigjorte termiske energien spres til miljøet på grunn av vannkjølesystemet. Resten av varmen tas av forbrenningsproduktene som går ut gjennom eksosmanifolden og eksosrøret.

Eksosrøret til de "fire" er plassert nærmere styrbord side av bilen - som på alle klassiske Zhiguli-modeller

Hvilke oppgaver løser VAZ 2104 eksosanlegg:

1. Fjerning av røykgasser fra sylindrene under eksosslaget - forbrenningsprodukter skyves ut av kamrene av stempler.
2. Avkjøling av gasser ved varmeveksling med luften rundt.
3. Undertrykking av lydvibrasjoner og reduksjon av støynivå fra motordrift.

De siste modifikasjonene av "fireren" - VAZ 21041 og 21043 var utstyrt med et elektronisk kontrollert drivstofftilførselssystem - en injektor. Følgelig ble eksoskanalen supplert med en katalysatorseksjon som nøytraliserer giftige gasser ved kjemisk reduksjon (etterbrenning).

Utforming av eksosrør

På alle klassiske VAZ-modeller, inkludert de "fire", er eksosen ordnet på samme måte og består av tre deler:

• en mottaksseksjon i form av et dobbeltrør er skrudd til flensen på eksosmanifolden - de såkalte buksene;
• den midtre delen av kanalen er et enkelt rør utstyrt med en resonatortank (på biler med 1,5 og 1,6 liters motorer er det 2 slike tanker);
• ved enden av stien er hovedlyddemperen.

I den karburerte versjonen av de "fire" består eksoskanalen av 3 deler

I injektormodifikasjonene til de "fire" ble det lagt til en nøytralisatortank, installert mellom "buksene" og resonatorseksjonen. Effektiviteten til elementet styres av en oksygensensor (ellers - en lambdasonde), som sender signaler til den elektroniske kontrollenheten.

Hver del av systemet utfører sin funksjon. Nedløpsrøret demper primærstøy, samler gasser i en enkelt kanal og fjerner brorparten av varmen. Resonatoren og hovedlyddemperen absorberer lydbølger og avkjøler til slutt forbrenningsproduktene. Hele strukturen hviler på 5 fester:

1. Nedløpsrøret kobles til motoren ved hjelp av en flensforbindelse, festene er 4 M8 gjengemuttere laget av varmebestandig bronse.
2. Den andre enden av "buksene" er skrudd til braketten som er plassert på girkassehuset.
3. Løpet til hovedlyddemperen er opphengt fra bunnen med 2 gummiforlengere.
4. Den bakre enden av eksosrøret er festet til kroppen med en gummipute.

VAZ 2104-injeksjonsmodeller er utstyrt med en ekstra gassrensedel og oksygensensorer

Den midtre resonatordelen er ikke festet til bunnen på noen måte og holdes kun av naboseksjoner - en lyddemper og et nedløpsrør. Dette punktet må tas i betraktning ved demontering av eksos. Som en uerfaren bilist byttet jeg lyddemperen selv, og i ferd med å koble fra rørene brøt jeg av klemmen til "buksene". Jeg måtte se og kjøpe en ny klemme.

Hovedlyddemper - enhet og varianter

Det prefabrikkerte elementet er laget av ildfast "svart" stål og dekket med et lag anti-korrosjonsmaling. Varen består av 3 deler:

• fremre rør, buet for å omgå bakakselen;
• tre-kammer lyddempertank med et system av skillevegger og rør inni;
• utløpsstikkrør med brakett for feste av gummipute.

De originale Zhiguli-lyddemperne er laget av ildfast stål med anti-korrosjonsbeskyttelse.

Det er laget spor i enden av frontrøret for dokking med resonatoren. Forbindelsen festes fra utsiden med en klemme, en strammebolt og en M8-mutter.

Lyddempere for "klassikeren" som selges i dag er ikke pålitelige - reservedeler er ofte laget av annenrangs metall og brenner ut etter 15-25 tusen kilometer. Det er ganske vanskelig å identifisere en del av lav kvalitet når du kjøper, den eneste måten er å visuelt sjekke kvaliteten på sveisene.

I tillegg til fabrikkversjonen kan andre typer lyddempere installeres på VAZ 2104:

• element helt sveiset av rustfritt stål;
• sport (rett gjennom) alternativ;
• hjemmelaget seksjon med en rund tank laget av tynnvegget jernrør.

Fabrikkens fremstrømning utmerker seg eksternt av formen på kroppen, et varmebestandig svart belegg og en dekorativ dyse i stedet for et konvensjonelt rør

Et eksoselement laget av rustfritt stål vil koste 2-3 ganger mer enn en fabrikkdel, men det er i stand til å trene opp til 100 tusen km. Jeg var personlig overbevist om dette da jeg kjøpte og installerte et rustfritt eksosanlegg på min VAZ 2106 - designet er identisk med eksoskanalen til de "fire". Jeg har trygt glemt utbrenningene i røret i flere år.

Den rette versjonen av lyddemperen skiller seg fra standarddelen i driftsprinsippet. Gasser passerer gjennom et perforert rør og endrer ikke retning, seksjonsmotstanden er null. Resultat: motoren er lettere å "puste", men støyen undertrykkes verre - driften av motoren er ledsaget av en rumlende lyd.

Hovedforskjellen mellom foroverstrøm er minimumsmotstanden mot passasje av gasser, noe som gir en økning på 3-5 liter. Med. til motorkraft

Hvis du er "venner" med en sveisemaskin, kan fabrikkversjonen av lyddemperen modifiseres eller elementet lages fra bunnen av. I hjemmelagde produkter implementeres prinsippet om foroverflyt, siden det er mye vanskeligere å sveise en flat tank med skillevegger - det er lettere å kjøpe en ferdig del. Hvordan lage hovedlyddemperen med egne hender:

1. Velg rør for ytre kappe og rett gjennomføring. Som tank kan du bruke en rund lyddemper fra Tavria, ta et buet frontrør fra den gamle delen fra Zhiguli.
2. Lag et indre perforert rør ved å bore hull Ø5-6 mm og lage gjennomskjæringer i en tynn sirkel gjennom metallet.
   

   Perforering i form av hull og slisser utføres for passasje og videre absorpsjon av lydvibrasjoner
3. Sett røret inn i foringsrøret, sveis endestykker og eksterne koblinger.
4. Fyll hulrommet mellom tankkroppen og direktestrømskanalen med ikke-brennbar kaolinull eller basaltfiber.
   

   Som støydemper er det bedre å bruke ikke-brennbar kaolinull eller basaltfiber.
5. Sveis hermetisk forsegl dekselet og installer 3 ører for gummihengere.

Den siste fasen av produksjonen er å male delen med en varmebestandig sammensetning. Etter å ha installert en lyddemper - fabrikk eller hjemmelaget - kan den utstående enden av røret foredles med en dekorativ dyse, som er festet på utsiden med en låseskrue.

Video: hvordan få en fremoverflytende selv

Flyt videre til VAZ med hendene dine

Feilsøking

De første funksjonsfeilene i gasseksossystemet kan begynne etter 20 tusen kilometer. Hvordan lyddemperfeil vises på VAZ 2104-modellen:

• hovedsymptomet er en økning i støynivået fra eksosrøret på grunn av gassgjennombrudd, lydvolumet avhenger av størrelsen på defekten;
• festene til den lydabsorberende delen slites ut, tanken begynner å vakle og treffe kroppselementene, mens du kjører fra under bunnen, høres en kjedelig dunk;
  

  Gummiprodukter strekker seg over tid, lyddemperkroppen begynner å dingle i et horisontalt plan og berøre bunnen av bilen
• i sjeldne tilfeller blir røret tilstoppet av sot, tillater ikke strømmen av gasser, motoren stopper og starter ikke lenger;
• svikt i lambda-sonder på biler med injektor fører til en gjenanrikning av drivstoffblandingen, en kraftig økning i bensinforbruket og funksjonsfeil i kraftenheten i alle moduser.

Den elektroniske kontrollenheten mottar signaler fra lambdasonder og regulerer tilførselen av drivstoff til sylindrene. Når oksygensensoren ikke viser tegn på "liv", går kontrolleren i nødmodus og dispenserer drivstoff "blindt", etter det programmerte programmet. Derav overdreven berikelse av blandingen, rykk under bevegelse og andre problemer.

Katalysatoren er et dyrt element, så eierne av "fireren" endrer den til et rett rørstykke

En tett lyddemper eller katalysator fører til en fullstendig feil - motoren nekter å starte. Vennen min lette lenge etter en grunn da han møtte dette problemet på sine "fire". Jeg byttet stearinlys, høyspentledninger, målte trykket i drivstoffskinnen ... og den tette omformeren viste seg å være synderen - de keramiske bikakene var helt tilstoppet av sot. Løsningen viste seg å være enkel - i stedet for et dyrt element ble det installert en rett rørseksjon.

Den nedre utbrenningen av kroppen indikerer kondensat som samlet seg i bunnen av tanken

Det vanligste lyddemperproblemet er utbrenthet av tanken eller rørforbindelsen, festet med en klemme. Årsaker til funksjonsfeil:

1. Aggressivt kondensat samler seg i lyddemperbanken, og korroderer gradvis metallet. På grunn av effekten av kjemisk korrosjon dannes det mange små hull i bunnveggen av tanken, hvor røyk bryter gjennom.
2. Naturlig slitasje på seksjonen. Fra konstant kontakt med varme forbrenningsprodukter blir metallet tynnere og bryter gjennom på et svakt punkt. Vanligvis vises defekten nær den sveisede skjøten av røret med tanken.
3. Mekanisk skade på dunken fra en ekstern påvirkning eller som et resultat av brenning av drivstoffet inne i eksosmanifolden. I sistnevnte tilfelle høres et høyt smell fra røret, noen ganger er sjokkbølgen i stand til å rive lyddemperkroppen i sømmene.

En sprengt lyddemper - en konsekvens av funksjonsfeil i tennings- eller gassdistribusjonssystemet - drivstoffrester brenner ut i eksoskanalen

Den mest ufarlige funksjonsfeilen er et gassgjennombrudd i krysset mellom lyddemper- og resonatorrørene. Eksosstøyen øker litt, men hvis det ikke gjøres noe, øker volumet gradvis. Festingen av leddet svekkes, resonatorseksjonen begynner å synke og berøre kantene på veibanen.

Et tydelig tegn på utslipp av gasser i krysset mellom eksosrørene er stripene av kondensat som bryter ut sammen med røyk når motoren til bilen ikke rakk å varmes opp til driftstemperatur.

En fistel ved krysset mellom rørene kan identifiseres ved våte spor av kondensat

Reparasjon og utskifting av lyddemperdelen

Hvis det blir funnet fistler i elementkroppen, foretrekker erfarne sjåfører å kontakte en kjent sveiser. Mesteren vil sjekke tykkelsen på metallet og umiddelbart gi et svar - om det er mulig å eliminere defekten eller om hele delen må endres. Utbrenning av bunnen av tanken brygges direkte på bilen, i andre tilfeller må lyddemperen demonteres.

Uten sveiseutstyr eller tilstrekkelige kvalifikasjoner vil det ikke fungere å brygge en fistel på egen hånd, du må kjøpe og installere en ny reservedel. Hvis mange små hull spist av korrosjon er synlige i tønneveggen, er det også meningsløst å kontakte en sveiser - metallet har sannsynligvis råtnet, det er ingenting å ta tak i lappen. Det er lettere å bytte lyddemper på egenhånd og ikke betale for en ganske enkel operasjon.

Hvilket verktøy trenger du

For å koble fra rørene og demontere lyddemperen, klargjør følgende verktøysett:

• 2 ringnøkler 13 mm i størrelse;
• åpen endenøkkel 10 mm;
• rørnøkkel nr. 3, designet for pålitelig grep av runde deler med en størrelse på 20 ... 63 mm;
• metall hammer;
• passatiži;
• slisset skrutrekker med bred spiss;
• stoffhansker.

Flatskrutrekker, hammer og skiftenøkkel brukes til å skille seksjonene av eksosrøret

Av forbruksvarer trenger du et nytt sett med gummihengere (en pute og 2 forlengere med kroker) og aerosolsmøremiddel WD-40, som i stor grad letter avviklingen av fastsittende gjengede forbindelser.

Arbeid anbefales utført på en grop, overpass eller bilheis. Å ligge under bilen og koble lyddemperen fra resonatoren er veldig upraktisk - på grunn av mangelen på ledig plass, må du handle med bare hender, det er urealistisk å svinge og slå med en hammer.

Jeg måtte demontere et lignende VAZ 2106 eksosanlegg på veien. Siden det var umulig å koble fra rørene med hendene, hevet jeg det med en jekk så mye som mulig og fjernet høyre bakhjul. Takket være dette var det mulig å koble fra røret ved å slå det 3-4 ganger med en hammer.

Sammen med en brent lyddemper er det verdt å bytte gummioppheng og pute

Demonteringsinstruksjoner

Før du starter arbeidet, kjør de "fire" i inspeksjonsgrøfta og la bilen kjøle seg ned i 15-30 minutter. Eksossystemets deler blir anstendig oppvarmet av eksosgasser og kan brenne håndflatene dine selv gjennom hansker.

Når lyddemperen er avkjølt, påfør WD-40-fett på skjøten og bolten til monteringsklemmen, fortsett deretter med demontering:

1. Bruk to 13 mm skiftenøkler, skru av mutteren og løsne monteringsklemmen som holder resonator- og lyddemperrørene sammen. Flytt klemmen til siden.
   

   Når klemmen løsner, banker du den forsiktig på resonatorrøret
2. Fjern 2 kleshengere plassert på sidene av saken. Kroker er mer praktisk å fjerne med tang.
   

   Ved demontering, husk riktig plassering av opphengene - kroker utover
3. Bruk en 10 mm skiftenøkkel, fjern bolten som kobler den bakre puten til braketten på lyddemperen.
   

   Putemonteringsbolten ruster ofte og kan ikke skrus ut, så bilistene bytter den til en bøyd elektrode eller en spiker
4. Koble den frigjorte delen fra resonatoren. Her kan du bruke en rørnøkkel, en hammer (slår tanken gjennom en trespiss) eller en flat skrutrekker.

Ved hjelp av en bred skrutrekker må du løsne kantene på det fastlåste røret, og deretter løsne forbindelsen med hendene, holde resonatoren med en gassnøkkel. Hvis metodene ovenfor ikke hjelper, kutt bare røret med en vinkelsliper.

Hvis rørene ikke vil kobles fra, bøy endene med en skrutrekker, pump inn WD-40 og prøv å snu seksjonen med en gassnøkkel

Montering av ny reservedel utføres i omvendt rekkefølge. Her er det viktig å montere lyddemperrøret hele veien, ellers vil elementene i eksoskanalen begynne å treffe bunnen eller resonatordelen synker. Smør gjengede forbindelser med fett.

Video: hvordan du bytter ut lyddemperen selv

BYTTE AV LYDDEMPER VAZ 2101-2107

Eliminering av mindre feil

I fravær av sveising kan et lite hull i lyddemperen midlertidig repareres med en høytemperatur keramisk tetningsmasse. En spesiell sammensetning for reparasjon av eksosrør selges i enhver bilbutikk. I tillegg trenger du følgende forbruksvarer:

• tinn med en tykkelse på 0,2 ... 0,5 mm;
• avfettingsmiddel - white spirit, bensin "galosh";
• filler;
• en børste med metallbust, en stor smergelduk, metallsaks.
  

  Keramisk tetningsmasse brukes ofte av Zhiguli-eiere for å eliminere eksosrørfistler

Et tinnstykke kan kuttes fra en galvanisert profil som brukes til montering av gipssystemer.

Før du tetter fistelen, er det lurt å fjerne lyddemperen, ellers risikerer du å gå glipp av andre defekter. Et unntak er tetting av hull i bunnen av boksen, i dette tilfellet er det ikke nødvendig å demontere seksjonen. Slik lukker du en fistel riktig:

1. Bruk en børste og sandpapir for å rense defekten fra smuss og rust. Operasjonen lar deg jevne ut overflaten og maksimere skadestedet.
2. Forbered en tinnklemme - kutt en stripe til størrelsen på defekten.
   

   En tynnvegget galvanisert profil som brukes i etterbehandlingsarbeider vil bli brukt til å produsere klemmen.
3. Avfett overflaten grundig og påfør keramisk fugemasse på det skadede området. Lag lagtykkelsen etter anvisning på pakken.
   

   Før den keramiske sammensetningen påføres, avfettes rørseksjonen grundig.
4. Utfør en bandasje - pakk røret med en utskåret stripe av metall, bøy endene til en selvklemmende dobbeltklemme.
   

   Etter en dobbel bøyning av stripen må endene av bandasjen bankes med en hammer

Når tetningsmassen har stivnet, start motoren og kontroller at det ikke kommer ut gasser. Reparasjon med bandasje er et midlertidig tiltak, lappen er nok til 1-3 tusen km, så brenner lyddemperen fortsatt ut.

Video: eksosreparasjon med tetningsmasse

hvordan sveise en lyddemper uten sveising

Resonatorens formål og enhet

Når det gjelder struktur, ligner resonatoren en rett gjennom lyddemper - et perforert rør legges inne i den sylindriske kroppen uten skillevegger. Forskjellen ligger i at jumperen deler glasset i 2 resonatorkamre. Elementet utfører 3 funksjoner:

• oppfatter og forhåndsundertrykker lydbølger;
• sprer en del av varmen som kommer fra forbrenningsproduktene;
• forlenger levetiden til hovedlyddemperen.

I motsetning til foroverstrøm absorberer ikke resonatoren, men reflekterer lydvibrasjoner gjentatte ganger.

Under drift bruker en to-kammer tank prinsippet om resonans - lydvibrasjoner reflekteres gjentatte ganger fra veggene, kolliderer med motgående bølger og kansellerer hverandre. 2104 typer seksjoner ble installert på VAZ 3:

1. Biler med forgasserkraftsystem var utstyrt med en lang resonator for 2 tanker. Et element med 2105 boks ble installert på en modifikasjon med en VAZ 1,3-motor med et volum på 1 liter.
   

   Antall bokser i resonatorseksjonen avhenger av motorens slagvolum
2. Modeller med injektor, produsert under miljøstandarder Euro 2, ble komplettert med en kortere resonator med 1 tank. Innløpsrøret begynte med en flens, som ble festet med to bolter til motstykket til nøytralisatoren.
3. Ved modifikasjoner av VAZ 21043 og 21041, "skjerpet" til kravene i Euro 3, ble den korteste resonatoren brukt, utstyrt med en monteringsflens for 3 bolter.
   

   Kortere Euro 2 og Euro 3 resonatorseksjoner er installert på de "fire" med en injektor

Skader og funksjonsfeil på resonatorbankene ligner på hoveddemperdelen. Under drift brenner skrog og rør gjennom, ruster eller går i stykker av ytre påvirkninger. Reparasjonsmetoder er identiske - sveising, midlertidig bandasje eller fullstendig utskifting av delen.

Video: hvordan erstatte resonatoren på klassiske VAZ-modeller

Erstatningslyddemperresonator VAZ classic

Med årene blir det vanskeligere å finne reservedeler av høy kvalitet til innenlandsbiler som lenge har vært utgått. Praksis viser at det er bedre å reparere den originale fabrikklyddemperen mange ganger enn å kjøpe en del av ukjent opprinnelse, som bokstavelig talt vil smuldre etter 10 tusen km. Det andre pålitelige alternativet er å pådra seg økonomiske kostnader, men legg et slitesterkt eksosrør i rustfritt stål.