Spesifikasjoner, funksjonsfeil og selvreparasjon av VAZ 2105-motoren

Populariteten til klassiske VAZ-modeller avhenger i stor grad av påliteligheten og vedlikeholdsevnen til motorene deres. Siden de ble designet i det fjerne syttitallet av forrige århundre, fortsetter de å "arbeide" i dag. I denne artikkelen vil vi snakke om kraftverkene som VAZ 2105-bilene var utstyrt med. Vi vil vurdere deres tekniske egenskaper, design, samt de viktigste funksjonsfeilene og hvordan de fikser dem.

Hvilke motorer var utstyrt med "fem"

Gjennom sin historie rullet VAZ 2105 av samlebåndet med fem forskjellige motorer:

• 2101;
• 2105;
• 2103;
• 2104;
• 21067;
• BTM-341;
• 4132 (RPD).

De skilte seg ikke bare i tekniske egenskaper, men også i type konstruksjon, typen drivstoff som forbrukes, samt metoden for å tilføre det til forbrenningskamrene. Vurder hver av disse kraftenhetene i detalj.

VAZ 2105-motoren har et tverrgående arrangement

Mer om enheten og egenskapene til VAZ-2105: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/poleznoe/vaz-2105-inzhektor.html

VAZ 2101 motor

Den første enheten installert på "fem" var den gamle "penny" motoren. Den skilte seg ikke i spesielle kraftegenskaper, men den var allerede testet og viste seg å være utmerket.

Tabell: hovedegenskapene til VAZ 2101-motoren

Beskrivelse av egenskaper	Indeks
Sylinderarrangement	Rad
Antall sylindere	4
Type drivstoff	Bensin AI-92
Antall ventiler	8
Metoden for å tilføre drivstoff til sylindrene	forgasser
Volum på kraftenheten, cm3	1198
Sylinderdiameter, mm	76
Stempelbevegelsesamplitude, mm	66
Momentverdi, Nm	89,0
Enhetseffekt, h.p.	64

VAZ 2105 motor

For "fem" ble spesialdesignet sin egen kraftenhet. Det var en forbedret versjon av VAZ 2101-motoren, som ble preget av et stort volum sylindere med samme stempelslag.

Tabell: hovedegenskapene til VAZ 2105-motoren

Beskrivelse av egenskaper	Indeks
Sylinderarrangement	Rad
Antall sylindere	4
Type drivstoff	Bensin AI-93
Antall ventiler	8
Metoden for å tilføre drivstoff til sylindrene	forgasser
Volum på kraftenheten, cm3	1294
Sylinderdiameter, mm	79
Stempelbevegelsesamplitude, mm	66
Momentverdi, Nm	94,3
Enhetseffekt, h.p.	69

VAZ 2103 motor

Den "trippel" motoren var enda kraftigere, men ikke på grunn av en økning i volumet av forbrenningskamrene, men på grunn av en modifisert veivakseldesign, som gjorde det mulig å øke stempelslaget litt. En veivaksel av samme design ble installert på Niva. VAZ 2103-motorer fra fabrikken var utstyrt med både kontakt- og berøringsfri tenning.

Tabell: hovedegenskapene til VAZ 2103-motoren

Beskrivelse av egenskaper	Indeks
Sylinderarrangement	Rad
Antall sylindere	4
Type drivstoff	Bensin AI-91, AI-92, AI-93
Antall ventiler	8
Metoden for å tilføre drivstoff til sylindrene	forgasser
Volum på kraftenheten, cm3	1,45
Sylinderdiameter, mm	76
Stempelbevegelsesamplitude, mm	80
Momentverdi, Nm	104,0
Enhetseffekt, h.p.	71,4

VAZ 2104 motor

Kraftenheten til den fjerde Zhiguli-modellen, som ble installert på VAZ 2105, var forskjellig i typen injeksjon. Her var det ikke allerede brukt en forgasser, men elektronisk styrte dyser. Motoren har gjennomgått noen endringer angående installasjon av enheter for injeksjonstilførsel av drivstoffblandingen, samt flere overvåkingssensorer. I alle andre henseender skilte den seg praktisk talt ikke fra forgasserens "trippel" motor.

Tabell: hovedegenskapene til VAZ 2104-motoren

Beskrivelse av egenskaper	Indeks
Sylinderarrangement	Rad
Antall sylindere	4
Type drivstoff	Bensin AI-95
Antall ventiler	8
Metoden for å tilføre drivstoff til sylindrene	Distribuert injeksjon
Volum på kraftenheten, cm3	1,45
Sylinderdiameter, mm	76
Stempelbevegelsesamplitude, mm	80
Momentverdi, Nm	112,0
Enhetseffekt, h.p.	68

VAZ 21067 motor

En annen enhet som var utstyrt med "femerne" ble lånt fra VAZ 2106. Faktisk er dette en modifisert versjon av VAZ 2103-motoren, hvor alle forbedringene ble redusert til å øke kraften ved å øke diameteren på sylindrene. Men det var denne motoren som gjorde "seks" til den mest populære bilen på grunn av det rimelige forholdet mellom mengden drivstoff som forbrukes og den utviklede kraften.

Tabell: hovedegenskapene til VAZ 21067-motoren

Beskrivelse av egenskaper	Indeks
Sylinderarrangement	Rad
Antall sylindere	4
Type drivstoff	Bensin AI-91, AI-92, AI-93
Antall ventiler	8
Metoden for å tilføre drivstoff til sylindrene	forgasser
Volum på kraftenheten, cm3	1,57
Sylinderdiameter, mm	79
Stempelbevegelsesamplitude, mm	80
Momentverdi, Nm	104,0
Enhetseffekt, h.p.	74,5

Motor BTM 341

BTM-341 er en dieselkraftenhet, som ble installert på klassiske VAZ-er, inkludert "femmer". I utgangspunktet ble slike biler eksportert, men vi kunne også møte dem her. BTM-341-motorene skilte seg verken i spesiell kraft eller lavt drivstofforbruk, og det er tilsynelatende grunnen til at diesel Zhiguli ikke slo rot i USSR.

Tabell: hovedegenskapene til BTM 341-motoren

Beskrivelse av egenskaper	Indeks
Sylinderarrangement	Rad
Antall sylindere	4
Type drivstoff	Diesel drivstoff
Antall ventiler	8
Metoden for å tilføre drivstoff til sylindrene	Direkte injeksjon
Volum på kraftenheten, cm3	1,52
Momentverdi, Nm	92,0
Enhetseffekt, h.p.	50

VAZ 4132 motor

Installert på "fem" og roterende motorer. Først var dette prototyper, og deretter masseproduksjon. VAZ 4132-kraftenheten utviklet dobbelt så mye kraft som alle andre Zhiguli-motorer. For det meste ble «femmer» med roterende motorer levert av politienheter og spesialtjenester, men vanlige borgere kunne også kjøpe dem. I dag er det sjelden, men fortsatt kan du finne en VAZ med motor 4132 eller lignende.

Tabell: hovedegenskapene til VAZ 4132-motoren

Beskrivelse av egenskaper	Indeks
Metoden for å tilføre drivstoff til sylindrene	forgasser
Type drivstoff	AI-92
Volum på kraftenheten, cm3	1,3
Momentverdi, Nm	186,0
Enhetseffekt, h.p.	140

Hvilken motor kan installeres på en VAZ 2105 i stedet for en vanlig

"Fem" kan enkelt utstyres med en kraftenhet fra en hvilken som helst annen "klassiker", enten det er en karburert VAZ 2101 eller en innsprøytning VAZ 2107. Kjennere av denne tuningen foretrekker imidlertid motorer fra utenlandske biler. Det beste for disse formålene er kraftverk fra "nærmeste slektning" - Fiat. Hans modeller "Argenta" og "Polonaise" er utstyrt med motorer som passer til våre VAZ-er uten problemer.

Motoren fra Fiat kan monteres på "fem" uten endringer

Fans av kraftigere motorer kan prøve å installere en kraftenhet fra Mitsubishi Galant eller Renault Logan med et volum på 1,5 til 2,0 cm³. Her må du selvfølgelig bytte festene for selve motoren og for girkassen, men hvis alt er gjort riktig, vil resultatet overraske deg. Men det er viktig å ikke overdrive det, fordi hver kropp er designet for en viss belastning, inkludert motorkraft.

Vel, for de som ønsker å bevege seg rundt i en unik bil, kan vi råde deg til å utstyre dine "fem" med en roterende kraftenhet. Kostnaden for en slik motor i dag er 115-150 tusen rubler, men installasjonen vil ikke kreve noen endringer. Den er perfekt for enhver "klassisk" VAZ.

Roterende motorer var utstyrt med biler fra politiet og spesialtjenester

Sjekk også ut VAZ 2105-generatorenheten: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/generator/generator-vaz-2105.html

De viktigste funksjonsfeilene til VAZ 2105-motorer

Hvis vi ikke tar hensyn til kraftverkene BTM 341 og VAZ 4132, skiller VAZ 2105-motorene seg lite fra hverandre. De har en lignende design, og derfor har de samme feil. De viktigste tegnene på at motoren er ute av drift er:

• umuligheten av lanseringen;
• ustabil tomgang;
• brudd på det normale temperaturregimet (overoppheting);
• fall i makt;
• eksosfargeendring (hvit, grå);
• forekomsten av fremmed støy i kraftenheten.

La oss finne ut hva de oppførte symptomene kan indikere.

Manglende evne til å starte motoren

Strømenheten vil ikke starte når:

• mangel på spenning på tennpluggene;
• funksjonsfeil i kraftsystemet som hindrer flyten av drivstoff-luftblandingen inn i sylindrene.

Fraværet av en gnist på elektrodene til lysene kan skyldes en funksjonsfeil:

• selve lysene;
• høyspentledninger;
• tenning distributør;
• tennspoler;
• avbryter (for biler med kontakttenning);
• bryter (for biler med kontaktløs tenning)
• Hallsensor (for kjøretøy med kontaktløst tenningssystem);
• tenningslås.

Drivstoff kan ikke komme inn i forgasseren, og derfra inn i sylindrene på grunn av:

• tilstopping av drivstoffilteret eller drivstoffledningen;
• feil på drivstoffpumpen;
• blokkering av forgasserens innløpsfilter;
• funksjonsfeil eller feil justering av forgasseren.

Ustabil drift av kraftenheten ved tomgang

Brudd på stabiliteten til kraftenheten ved tomgang kan indikere:

• funksjonsfeil på forgasserens magnetventil;
• svikt i en eller flere tennplugger, sammenbrudd av isolasjon eller brudd på integriteten til den strømførende kjernen til en høyspentledning;
• brenning av bryterkontakter;
• feil justering av mengden og kvaliteten på drivstoffet som brukes til å danne drivstoff-luftblandingen.

Mer om VAZ 2105 tenningssystem: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/elektrooborudovanie/zazhiganie/kak-vystavit-zazhiganie-na-vaz-2105.html

overoppheting

Normaltemperaturen på en VAZ 2105-motor i drift er 87–95 grader⁰C. Hvis ytelsen hennes overskrider grensen på 95⁰C, motoren er overopphetet. Dette kan ikke bare føre til brenning av sylinderblokkpakningen, men også til fastkjøring av bevegelige deler inne i kraftenheten. Årsaker til overoppheting kan være:

• utilstrekkelig kjølevæskenivå;
• frostvæske av lav kvalitet (frostvæske);
• defekt termostat (sløyfe systemet i en liten sirkel);
• tilstoppet (tett) kjøle radiator;
• luftlås i kjølesystemet;
• svikt i radiatorens kjølevifte.

Effektreduksjon

Motoreffekten kan reduseres når:

• bruk av lavkvalitets drivstoff;
• feil innstilt øyeblikk og tenningstidspunkt;
• brenning av bryterkontakter;
• brudd på reguleringen av kvaliteten og mengden drivstoff som brukes til å danne drivstoff-luftblandingen;
• slitasje på stempelgruppedeler.

Endring av eksosfarge

Eksosgassene fra en brukbar kraftenhet er i form av damp og lukter utelukkende av brent bensin. Hvis det kommer tykk hvit (blå) gass ut av eksosrøret, er dette et sikkert tegn på at olje eller kjølevæske brenner i sylindrene sammen med drivstoffet. En slik kraftenhet vil ikke "leve" i lang tid uten en større overhaling.

Årsakene til tykk hvit eller blåaktig eksos er:

• utbrenthet (sammenbrudd) av sylinderhodepakningen;
• skade (sprekke, korrosjon) av sylinderhodet;
• slitasje eller skade på deler av stempelgruppen (sylindervegger, stempelringer).

Banking inne i motoren

En fungerende kraftenhet lager mange forskjellige lyder, som sammensmelter danner en hyggelig rumling, noe som indikerer at alle komponenter og mekanismer fungerer jevnt. Men hvis du hører fremmede lyder, spesielt banker, bør dette varsle deg. De er et sikkert tegn på et alvorlig problem. I motoren kan slike lyder lages av:

• ventiler;
• stempel pinner;
• koblingsstang lagre;
• viktigste lagrene;
• registerkjededrift.

Ventiler banker på grunn av:

• uregulert økning i termisk gap;
• slitasje (tretthet) av fjærer;
• kamaksellapper slites.

Banken på stempeltappene oppstår vanligvis når tenningstidspunktet ikke er riktig justert. Samtidig antennes drivstoff-luftblandingen på forhånd, noe som provoserer forekomsten av detonasjon.

Feil koblingsstang og hovedlagre på veivakselen forårsaker også uvedkommende støy i motoren. Når de slites ut, øker gapet mellom de bevegelige elementene i veivakselen, noe som forårsaker slark, ledsaget av en høyfrekvent banking.

Når det gjelder timingkjeden, kan den skape uvedkommende lyder i tilfeller av strekking og funksjonsfeil i demperen.

Reparasjon av VAZ 2105-motoren

De fleste funksjonsfeil på kraftenheten kan elimineres uten å fjerne den fra bilen. Spesielt hvis de er relatert til tenning, kjøling eller kraftsystemer. Men hvis vi snakker om funksjonsfeil i smøresystemet, så vel som svikt i elementene i stempelgruppen, veivakselen, er demontering uunnværlig.

Fjerning av motoren

Demontering av kraftenheten er ikke så mye en møysommelig prosess som det krever spesialutstyr, nemlig en heise eller annen enhet som lar deg trekke en tung motor ut av motorrommet.

Taljen lar deg fjerne motoren fra motorrommet uten å anstrenge deg

I tillegg til telferen trenger du også:

• garasje med utsiktshull;
• sett med skiftenøkler;
• sett med skruetrekkere;
• en tørr beholder med et volum på minst 5 liter for å tømme kjølevæsken;
• kritt eller markør for å lage merker;
• et par gamle tepper eller trekk for å beskytte lakken på forskjermene ved demontering av motoren.

Slik fjerner du motoren:

1. Kjør bilen inn i et visningshull.
2. Fjern hetten helt etter å ha markert konturene til kalesjene med en markør eller kritt. Dette er nødvendig slik at du ikke trenger å lide med innstillingshull når du installerer det.
3. Tøm kjølevæsken fra sylinderblokken.
   

   For å tømme kjølevæsken, skru av tappepluggen på sylinderblokken
4. Koble fra og ta ut batteriet.
5. Løsne klemmene på alle rørene i kjølesystemet, demonter rørene.
   

   For å fjerne rørene, må du løsne klemmene til festingen.
6. Koble fra høyspentledningene fra tennpluggene, spolen, tenningsfordeleren, oljetrykksensoren.
7. Løsne klemmene på drivstoffslangene. Fjern alle drivstoffslanger som går til drivstoffilteret, drivstoffpumpen, forgasseren.
   

   Drivstoffledningene er også sikret med klemmer.
8. Skru av mutterne som fester inntaksrøret til manifolden.
   

   For å koble fra inntaksrøret, skru av de to mutterne
9. Koble fra starteren ved å skru av de tre mutterne som fester den til clutchhuset.
10. Skru løs de øvre boltene som fester girkassen til motoren (3 stk).
    

    På toppen av girkassen er festet med tre bolter
11. Koble fra og fjern luft- og gassaktuatorene på forgasseren.
12. Fjern koblingsfjæren fra inspeksjonshullet og skru løs boltene som fester clutchens slavesylinder. Ta sylinderen til siden slik at den ikke forstyrrer.
13. Skru løs de nedre boltene som fester girkassen til motoren (2 stk).
    

    I bunnen av girkassen er festet med to bolter
14. Skru løs boltene som fester beskyttelsesdekselet (4 stk).
    

    Beskyttelsesdekselet holdes på med 4 bolter.
15. Skru ut mutrene som fester kraftenheten til støttene.
    

    Motoren er montert på to støtter
16. Fest kjettingene (beltene) til taljen godt til motoren.
    

    Den enkleste måten å løfte motoren på er med en elektrisk talje.
17. Løft motoren forsiktig ved å løsne den for å fjerne den fra førerne.
18. Flytt motoren med en talje og plasser den på en arbeidsbenk, bord eller gulv.

Video: fjerning av motor

ICE-teori: Hvordan fjerne motoren?

Bytte ut øreproppene

For å erstatte foringene må du:

1. Rengjør kraftverket for støv, skitt, oljedrypp.
2. Bruk en 12 unbrakonøkkel, skru av tappepluggen og tøm oljen fra sumpen.
   

   Pluggen skrus av med en 12 unbrakonøkkel
3. Bruk en 10 skiftenøkkel, skru av de 12 boltene som fester pannen til veivhuset. Fjern skuffen.
4. Fjern tenningsfordeleren og forgasseren fra kraftenheten.
5. Fjern ventildekselet ved å skru ut 8 muttere med en 10 skiftenøkkel.
   

   Deksel festet med 8 muttere
6. Bøy kanten av låseskiven som fester monteringsbolten for kamakselstjernen med en stor skrutrekker eller monteringsspatel.
   

   For å skru ut bolten, må du bøye kanten av skiven
7. Bruk en 17 skiftenøkkel og skru av kamakselens stjernebolt.
   

   For å skru ut bolten trenger du en nøkkel til 17
8. Bruk en 10 skiftenøkkel og skru av de to mutterne som fester kjedestrammeren. Fjern strammer.
   

   Strammeren er festet med to muttere.
9. Fjern kamakselens tannhjul sammen med kjededriften.
10. Skru av de 13 mutrene som fester kamakselsengen med en 9 pipenøkkel. Fjern den sammen med skaftet.
    

    "Seng" er festet med 9 muttere
11. Bruk en 14 skiftenøkkel og skru av mutterne som fester koblingsstanghettene. Fjern innsatsdekslene.
    

    For å ta av dekselet trenger du en nøkkel til 14
12. Fjern koblingsstengene fra veivakselen, trekk ut alle foringene.
    

    Innsatser er plassert under dekslene
13. Bruk en 17 skiftenøkkel, skru løs boltene som fester hovedlagerhettene.
14. Demonter dekslene, fjern trykkringene.
15. Fjern hovedlagrene fra sylinderblokken og dekslene.
    

    Hovedlagrene er plassert under dekslene og i sylinderblokken
16. Demonter veivakselen.
17. Skyll veivakselen i parafin, tørk av med en ren, tørr klut.
18. Installer nye lagre og trykkskiver.
19. Smør alle lagre med motorolje.
20. Installer veivakselen til sylinderblokken.
21. Skift ut hovedlagerhettene. Stram og stram boltene til festingen med en momentnøkkel, og observer tiltrekkingsmomentet på 64,8–84,3 Nm.
22. Installer koblingsstengene på veivakselen. Trekk til mutterne med en momentnøkkel, og observer et tiltrekkingsmoment på 43,4–53,4 Nm.
23. Monter motoren i omvendt rekkefølge.

Video: sette inn ørepropper

Ringbytte

For å skifte ut stempelringene, følg p.p. 1-14 i forrige instruks. Neste trenger du:

1. Skyv stemplene ut av sylindrene en etter en sammen med koblingsstengene.
2. Rengjør overflatene på stemplene grundig for karbonavleiringer. For å gjøre dette kan du bruke parafin, fint sandpapir og en tørr fille.
3. Bruk en skrutrekker for å fjerne de gamle ringene.
   

   Gamle ringer kan fjernes med en skrutrekker
4. Sett på nye ringer, observer riktig orientering av låsene.
5. Bruk en spesiell dor for ringer (det er mulig uten det), skyv stemplene inn i sylindrene.
   

   Stempler med nye ringer er mer praktisk å installere i sylindere ved hjelp av en spesiell dor

Videre montering av motoren utføres i omvendt rekkefølge.

Video: installasjon av stempelringer

Reparasjon av oljepumpe

Oftest svikter oljepumpen på grunn av slitasje på dekselet, drivverket og drevne gir. En slik funksjonsfeil elimineres ved å bytte ut slitte deler. For å reparere oljepumpen må du:

1. Kjør p.p. 1-3 i den første instruksen.
2. Bruk en 13 skiftenøkkel og skru av de 2 monteringsboltene til oljepumpen.
   

   Oljepumpen er festet med to bolter.
3. Bruk en 10 skiftenøkkel, skru ut de 3 boltene som fester oljeinntaksrøret.
   

   Røret festes med 3 bolter
4. Koble fra trykkreduksjonsventilen.
   

   Ventilen er plassert inne i pumpehuset
5. Fjern dekselet fra oljepumpen.
   

   Under dekselet er de drivende og drevne girene.
6. Fjern drivverket og drevne gir.
7. Undersøk elementene i enheten. Hvis de viser synlige tegn på slitasje, skift ut de defekte delene.
8. Rengjør oljeoppsamlingsskjermen.
   

   Hvis nettet er tilstoppet, må det rengjøres
9. Sett sammen enheten i omvendt rekkefølge.
10. Sett sammen motoren.

Video: reparasjon av oljepumpe

Monteringsreparasjon av oljepumpen VAZ.

Som du kan se, er selvreparasjon av VAZ 2105-motoren ikke spesielt vanskelig. Det kan utføres i forholdene til din egen garasje uten involvering av spesialister.