Alt du trenger å vite om VAZ 2101 termostaten

Det minste brudd på det termiske regimet til en bilmotor kan forårsake feil. Den farligste faktoren for kraftverket er overoppheting. Oftest oppstår det på grunn av en funksjonsfeil i termostaten - et av hovedelementene i kjølesystemet.

Termostat VAZ 2101

"Kopecks", som andre representanter for klassiske VAZ-er, var utstyrt med innenlandsproduserte termostater, produsert under katalognummeret 2101–1306010. De samme delene ble installert på biler fra Niva-familien.

Termostaten brukes for å opprettholde den optimale temperaturen på motoren

Hvorfor trenger du en termostat

Termostaten er designet for å opprettholde det optimale termiske regimet til motoren. Faktisk er det en automatisk temperaturkontroller som lar deg varme opp en kald motor raskere og avkjøle den når den varmes opp til grenseverdien.

For VAZ 2101-motoren anses den optimale temperaturen å være i området 90–115 ^oC. Overskridelse av disse verdiene er full av overoppheting, noe som kan føre til at sylinderhodepakningen (sylindertopp) brenner ut, etterfulgt av trykkavlastning av kjølesystemet. Dessuten kan motoren ganske enkelt sette seg fast på grunn av økningen i størrelsen på stemplene forårsaket av høy temperatur.

Hvis sylinderhodepakningen er skadet, er kjølesystemet trykkløst

Dette vil selvfølgelig ikke skje med en kald motor, men den vil ikke kunne fungere stabilt før den varmes opp til optimal temperatur. Alle designegenskaper til kraftenheten angående kraft, kompresjonsforhold og dreiemoment avhenger direkte av det termiske regimet. Med andre ord, en kald motor er ikke i stand til å gi ytelsen som er deklarert av produsenten.

utforming

Strukturelt består VAZ 2101-termostaten av tre blokker:

• ikke-separerbar kropp med tre dyser. Den er laget av metall, som har god kjemikaliebestandighet. Det kan være kobber, messing eller aluminium;
• termoelement. Dette er hoveddelen av enheten, som er plassert i den sentrale delen av termostaten. Termoelementet består av et metallhus laget i form av en sylinder og et stempel. Det indre rommet av delen er fylt med en spesiell teknisk voks, som har en tendens til å aktivt utvide seg når den varmes opp. Økende i volum skyver denne voksen et fjærbelastet stempel, som igjen aktiverer ventilmekanismen;
• ventilmekanisme. Den inkluderer to ventiler: bypass og hovedventil. Den første tjener til å sikre at kjølevæsken har mulighet til å sirkulere gjennom termostaten når motoren er kald, forbi radiatoren, og den andre åpner for at den kan gå dit når den varmes opp til en viss temperatur.
  

  Bypassventilen åpner ved lave temperaturer og lar kjølevæsken passere direkte inn i motoren, og hovedventilen når den varmes opp til en viss temperatur, leder væsken langs en stor krets til radiatoren

Den interne strukturen til hver blokk er kun av teoretisk interesse, fordi termostaten er en ikke-separerbar del som endres fullstendig.

Termostaten består av følgende elementer: 1 - innløpsrør (fra motoren), 2 - bypassventil, 3 - bypassventilfjær, 4 - glass, 5 - gummiinnsats, 6 - utløpsrør, 7 - hovedventilfjær, 8 - hovedventil seteventil, 9 - hovedventil, 10 - holder, 11 - justeringsmutter, 12 - stempel, 13 - innløpsrør fra radiatoren, 14 - påfylling, 15 - klips, D - væskeinntak fra motoren, R - væskeinntak fra radiatoren, N - væskeutløp til pumpen

Operasjonsprinsipp

Kjølesystemet til VAZ 2101-motoren er delt inn i to sirkler som kjølemediet kan sirkulere gjennom: liten og stor. Når du starter en kald motor, kommer væsken fra kjølekappen inn i termostaten, hvis hovedventil er stengt. Passerer gjennom bypassventilen, går den direkte til vannpumpen (pumpen), og fra den tilbake til motoren. Sirkulerer i en liten sirkel, væsken har ikke tid til å avkjøles, men bare varmes opp. Når den når en temperatur på 80–85 ^oMed voksen inne begynner termoelementet å smelte, øker i volum og skyver stempelet. På det første trinnet åpner stempelet bare litt hovedventilen og en del av kjølevæsken kommer inn i den store sirkelen. Gjennom den beveger den seg til radiatoren, hvor den avkjøles, passerer gjennom rørene til varmeveksleren, og allerede avkjølt, sendes den tilbake til motorens kjølekappe.

Graden av åpning av hovedventilen avhenger av temperaturen på kjølevæsken

Hoveddelen av væsken fortsetter å sirkulere i en liten sirkel, men når temperaturen når 93–95 ^oC, termoelementstemplet strekker seg så langt som mulig fra kroppen, og åpner hovedventilen helt. I denne posisjonen beveger alt kjølemediet seg i en stor sirkel gjennom kjøleradiatoren.

Video: hvordan termostaten fungerer

Biltermostat, hvordan den fungerer

Hvilken termostat er best

Det er bare to parametere som vanligvis velges en biltermostat med: temperaturen der hovedventilen åpner og kvaliteten på selve delen. Når det gjelder temperaturen, er meningene til bileiere forskjellige. Noen vil at den skal være høyere, det vil si at motoren varmes opp kortere tid, mens andre tvert imot foretrekker å varme opp motoren lenger. Her bør den klimatiske faktoren tas i betraktning. Ved bruk av bilen under normale temperaturforhold, en standard termostat som åpner på 80 ^oC. Hvis vi snakker om kalde områder, er det bedre å velge en modell med høyere åpningstemperatur.

Når det gjelder produsentene og kvaliteten på termostater, ifølge vurderingene fra eierne av "kopek" og andre klassiske VAZ-er, deler laget i Polen (KRONER, WEEN, METAL-INKA), så vel som i Russland med polske termoelementer ("Pramo" ") er de mest populære. Det er ikke verdt å vurdere temperaturregulatorer laget i Kina som et billig alternativ.

Polskproduserte WEEN-termostater har bevist seg blant eierne av VAZ 2101

Hvor er termostaten

I VAZ 2101 er termostaten plassert foran motorrommet på høyre side. Du finner den lett ved de tykke kjølesystemslangene som passer til den.

I en VAZ 2101-bil er termostaten plassert i motorrommet til høyre

Feil på VAZ 2101-termostaten og deres symptomer

Termostaten kan bare ha to sammenbrudd: mekanisk skade, på grunn av hvilken enhetskroppen har mistet sin tetthet, og fastkjøring av hovedventilen. Det gir ingen mening å vurdere den første funksjonsfeilen, siden den skjer ekstremt sjelden (som følge av en ulykke, udugelig reparasjon, etc.). I tillegg kan et slikt sammenbrudd bestemmes selv ved visuell inspeksjon.

Fastkjørselen av hovedventilen skjer mye oftere. Dessuten kan den sette seg fast både i åpen og i lukket eller midtstilling. I hvert av disse tilfellene vil tegnene på feilen være forskjellige:

• motoren bruker lang tid på å varmes opp. I følge passdataene til VAZ 2101 skal kraftverket varmes opp til driftstemperatur på 4–7 minutter, avhengig av omgivelsestemperaturen. Hvis motoren ikke passer innen denne tiden, er det mest sannsynlig at hovedventilen sitter fast i åpen stilling. I dette tilfellet, fra det øyeblikket motoren starter, passerer kjølevæsken i en stor sirkel, det vil si gjennom radiatoren, hvor temperaturen synker. For å bekrefte eller avkrefte mistankene dine, må du starte en kald motor, vente 1-2 minutter og berøre gummislangen som forbinder termostaten og den øvre radiatortanken med hånden. Hvis det er varmt, sitter ventilen definitivt fast i åpen eller midtstilling. Det er mulig å fortsette å betjene bilen i slike tilfeller, men det er ingen garanti for at ventilen ikke vil bevege seg i motsatt retning og ikke vil "feste seg", og blokkerer strømmen av kjølemiddel til radiatoren;
  

  Hvis den øvre radiatorslangen blir varm etter 1-2 minutter med motordrift, sitter hovedtermostatventilen åpen
• motoren varmes opp tidligere enn 4 minutter, og da er det en klar overoppheting, bekreftet av avlesningene fra kjølevæsketemperatursensoren. I dette tilfellet sitter ventilen fast i lukket stilling. For å bekrefte, la oss gå til det samme røret som går fra termostaten til toppen av radiatoren. Hvis det forblir kaldt etter fire minutter, er termostaten defekt. Det er umulig å fortsette å kjøre med et slikt sammenbrudd, ellers vil motoren svikte.;
• temperaturen på driftskraftenheten er ustabil. Hvis ventilen sitter fast i en mellomstilling, er det nesten umulig å diagnostisere en termostatfeil uten å demontere den. Men hvis du legger merke til at pilen til temperatursensorenheten stadig endrer posisjon (med en kjent god sensor og enhet), er termostaten sannsynligvis årsaken til dette. Et slikt sammenbrudd utgjør ikke en alvorlig trussel mot motoren, men det må elimineres så snart som mulig.

Hvorfor termostaten svikter og er det mulig å gjenopprette ytelsen

Praksis viser at selv den dyreste merketermostaten varer ikke mer enn fire år. Når det gjelder billige analoger, kan problemer med dem oppstå selv etter en måneds drift. De viktigste årsakene til enhetssammenbrudd inkluderer:

• bruk av lavkvalitets kjølevæske;
• tilstedeværelsen i kjølesystemet av oksidasjonsprodukter, vann, smuss;
• produksjonsfeil.

Fra personlig erfaring kan jeg gi et eksempel på bruk av billig frostvæske, som jeg kjøpte en stund i bilmarkedet for et utslipp fra en "verifisert" selger. Etter å ha funnet tegn på at termostaten har satt seg fast i åpen stilling, bestemte jeg meg for å erstatte den. På slutten av reparasjonsarbeidet tok jeg med meg den defekte delen hjem for å sjekke og, hvis mulig, bringe den til fungerende stand ved å koke den i motorolje (hvorfor, skal jeg fortelle senere). Da jeg undersøkte den indre overflaten av enheten, forsvant tanken på å bruke den en dag igjen fra meg. Veggene til delen var dekket med flere skjell, noe som indikerer aktive oksidative prosesser. Termostaten ble selvfølgelig kastet, men uhellene endte ikke der. Etter 2 måneder var det tegn til å bryte gjennom sylinderhodepakningen og få kjølevæske inn i forbrenningskamrene. Men det er ikke alt. Når hodet ble fjernet, ble det funnet skjell på de parende overflatene til sylinderhodet, blokken, og også på vinduene til kanalene til kjølekappen. Samtidig kom det en sterk lukt av ammoniakk fra motoren. I følge mesteren som utførte "obduksjonen", er jeg ikke den første og langt fra den siste som hadde eller vil måtte angre på å spare penger på kjølevæske.

Som et resultat måtte jeg kjøpe en pakning, et blokkhode, betale for sliping, samt alt demonterings- og installasjonsarbeid. Siden den gang har jeg gått utenom bilmarkedet, kun kjøpt frostvæske, og ikke den billigste.

Kjølevæske av dårlig kvalitet korroderer elementene i kjølesystemet

Korrosjonsprodukter og diverse rusk er oftest årsaken til at hovedventilen setter seg fast. Dag etter dag blir de avsatt på de indre veggene av saken og begynner på et tidspunkt å forstyrre dens frie bevegelse. Dette er hvordan "stikking" skjer.

Når det gjelder ekteskap, forekommer det ganske ofte. Ikke en eneste bilbutikk, for ikke å snakke om selgere på bilmarkedet, vil garantere at termostaten du kjøpte vil åpne og lukke ved temperaturen som er angitt i passet, og generelt fungerer korrekt. Be derfor om kvittering og ikke kast emballasjen i tilfelle noe skulle gå galt. Dessuten, før du installerer en ny del, ikke vær for lat til å sjekke den.

Smuss og oksidasjonsavleiringer fører til at hovedventilen setter seg fast

Noen ord om å koke termostaten i olje. Denne reparasjonsmetoden har vært praktisert av våre bileiere i lang tid. Det er ingen garanti for at enheten vil fungere som ny etter slike enkle manipulasjoner, men det er verdt et forsøk. Jeg har gjort lignende eksperimenter to ganger, og i begge tilfeller fungerte alt. Jeg vil ikke anbefale å bruke en termostat restaurert på denne måten, men som en reservedel kastet inn i bagasjerommet "i tilfelle", tro meg, det kan komme godt med. For å prøve å gjenopprette enheten trenger vi:

• motorolje (fungerer ikke);
• en metallbeholder som holder termostaten slik at den er helt dekket med olje;
• gass ​​eller elektrisk komfyr;
• aerosol WD-40 eller lignende;
• forgasserrens.

Først av alt er det nødvendig å rikelig behandle termostatens indre vegger og ventilmekanismen med rensevæske for forgasser. Etter å ha ventet 10-20 minutter, dypp enheten i en beholder, hell olje slik at den dekker delen, sett bollen på komfyren. Kok termostaten i minst 20 minutter. Etter koking, la oljen avkjøles, fjern termostaten, tøm oljen fra den, tørk av den med en tørr klut. Etter det kan du spraye ventilmekanismen med WD-40. Ved slutten av restaureringsarbeidet skal temperaturregulatoren kontrolleres på den måten som er beskrevet nedenfor.

Hva gjør du hvis termostaten sitter fast stengt på veien

På veien kan en termostatventil som sitter fast i en liten sirkel forårsake mye trøbbel, alt fra en forstyrret tur til behovet for akutte reparasjoner. Men i noen tilfeller kan disse problemene unngås. For det første er det viktig å legge merke til en økning i temperaturen på kjølevæsken i tide og forhindre kritisk overoppheting av kraftverket. For det andre, hvis du har et sett med nøkler, og det er en bilbutikk i nærheten, kan termostaten byttes ut. For det tredje kan du prøve å kile ventilen. Og til slutt kan du sakte kjøre hjem.

For bedre forståelse vil jeg igjen gi et eksempel fra min erfaring. En frostig vintermorgen startet jeg «penningen» og gikk rolig på jobb. Til tross for kulden startet motoren lett og ble ganske raskt varm. Etter å ha kjørt rundt 3 kilometer fra huset, la jeg plutselig merke til sildret av hvit damp fra under panseret. Det var ikke nødvendig å gå gjennom alternativene. Pilen til temperatursensoren har overskredet 130 ^oS. Etter å ha slått av motoren og trukket til siden av veien, åpnet jeg panseret. Spekulasjoner om en termostatfeil ble bekreftet av en oppsvulmet ekspansjonstank og et kaldt grenrør i den øvre radiatortanken. Nøklene lå i bagasjerommet, men nærmeste bilforretning var minst 4 kilometer unna. Uten å tenke to ganger tok jeg tangen og slo den flere ganger på termostathuset. Dermed er det i følge de "erfarne" mulig å kile ventilen. Det hjalp virkelig. Allerede noen sekunder etter start av motoren var det øvre røret varmt. Dette betyr at termostaten har åpnet en stor sirkel. Fornøyd satte jeg meg bak rattet og kjørte rolig til jobben.

Da jeg kom hjem, tenkte jeg ikke på termostaten. Men som det viste seg, forgjeves. Etter å ha kjørt halvveis la jeg merke til temperatursensorenheten. Pilen nærmet seg igjen 130 ^oC. Med "kunnskap om saken" begynte jeg igjen å banke på termostaten, men det ble ikke noe resultat. Forsøk på å kile ventilen varte i omtrent en time. I løpet av denne tiden frøs jeg selvfølgelig inn til beinet, men motoren ble avkjølt. For ikke å la bilen stå på banen, ble det besluttet å kjøre sakte hjemover. Prøver å ikke overopphete motoren over 100 ^oC, med ovnen slått på med full kraft, kjørte jeg ikke mer enn 500 m og slo den av, og lot den avkjøles. Jeg kom hjem om en og en halv time, og kjørte rundt fem kilometer. Dagen etter byttet jeg termostaten på egen hånd.

Hvordan sjekke termostaten

Du kan diagnostisere termostaten uten involvering av spesialister. Prosedyren for å sjekke det er ganske enkel, men for dette må delen demonteres. Vi vil vurdere prosessen med å fjerne den fra motoren nedenfor. Og se for deg at vi allerede har gjort dette og termostaten er i våre hender. Det kan forresten være en ny, nettopp kjøpt enhet, eller restaurert ved å koke i olje.

For å teste termostaten trenger vi bare en kjele med kokende vann. Vi plasserer enheten i vasken (vask, panne, bøtte) slik at røret som forbinder delen med motoren er på toppen. Hell deretter kokende vann fra kjelen inn i munnstykket med en liten strøm og observer hva som skjer. Først må vann passere gjennom omløpsventilen og helle ut av det midterste grenrøret, og etter oppvarming av termoelementet og aktivering av hovedventilen, fra den nedre.

Video: sjekke termostaten

Kontrollere biltermostaten

Skifte ut termostaten

Du kan erstatte temperaturkontrolleren på en "penny" med egne hender. Av verktøyene og materialene for dette trenger du:

• tynn sporet eller stor Phillips skrutrekker (avhengig av typen klemmer som strammer endene av slangene);
• skiftenøkkel 13 mm;
• en beholder for oppsamling av kjølevæske;
• tørr klut;
• kjølevæske (påfylling).

Fjerning av termostaten

Demonteringsprosedyren er som følger:

1. Sett opp bilen på et jevnt underlag. Hvis motoren er varm, la den avkjøles helt.
2. Åpne panseret, skru av hettene på ekspansjonstanken og på radiatoren.
   

   For å tømme kjølevæsken raskere, må du skru av hettene på radiatoren og ekspansjonstanken
3. Plasser en beholder under tappepluggen for kjølemiddel.
4. Skru ut pluggen med en 13 mm skiftenøkkel.
   

   For å skru ut korken trenger du en 13 mm skiftenøkkel
5. Vi drenerer en del av væsken (1–1,5 l).
   

   Tømt kjølevæske kan gjenbrukes
6. Vi strammer korken.
7. Tørk opp sølt væske med en fille.
8. Ved hjelp av en skrutrekker, løsne strammingen av klemmene og, en etter en, koble fra slangene fra termostatdysene.
   

   Klemmer løsnes med en skrutrekker
9. Vi fjerner termostaten.
   

   Når klemmene er løsnet, kan slangene enkelt fjernes fra dysene

Montering av ny termostat

For å installere en ny del utfører vi følgende arbeid:

1. Vi legger endene av slangene til kjølesystemet på termostatrørene.
   

   For å gjøre beslagene lettere å sette på, må du fukte deres indre overflater med kjølevæske.
2. Stram klemmene godt, men ikke helt.
3. Hell kjølevæske inn i radiatoren til nivået. Vi vrir hettene på tanken og radiatoren.
4. Vi starter motoren, varmer den opp og kontrollerer driften av enheten ved å bestemme temperaturen på den øvre slangen for hånd.
5. Hvis termostaten fungerer normalt, slå av motoren og stram klemmene.

Video: Bytte av termostaten

hvordan bytte termostat på klassisk 2106

Som du kan se, er det absolutt ingenting komplisert verken i utformingen av termostaten eller i ferd med å erstatte den. Sjekk med jevne mellomrom driften av denne enheten og overvåk temperaturen på kjølevæsken, da vil bilmotoren vare veldig lenge.