Bytte ut de stille blokkene til fjæringen foran og bak på VAZ 2106

De stille blokkene til VAZ 2106-opphenget må endres, selv om det er sjelden, men alle bileiere må forholde seg til denne prosedyren. Denne begivenheten er ganske tidkrevende, men det er ganske innenfor enhver bilists makt.

Silent block VAZ 2106

Ganske høye belastninger legges konstant på de stille blokkene av biloppheng, spesielt på veier med dårlig dekning. Slike forhold reduserer ressursen til disse delene betydelig, som et resultat av at de svikter og må erstattes. Siden kontrollerbarheten til bilen avhenger av tilstanden til de stille blokkene, må du ikke bare vite hvordan du identifiserer en funksjonsfeil, men også hvordan du erstatter disse fjæringskomponentene.

Hva er dette

Den stille blokken er et gummi-metallprodukt strukturelt laget av to jernbøssinger med en gummiinnsats mellom dem. Gjennom disse delene kobles bilens fjæringskomponenter sammen, og takket være gummidelen dempes vibrasjoner som overføres fra ett fjæringselement til et annet.

Ved hjelp av lydløse blokker kobles opphengselementer sammen og vibrasjoner dempes

Hvor installert

På VAZ 2106 presses lydløse blokker inn i de fremre opphengsarmene, så vel som i reaksjonsstengene på bakakselen, og kobler den til karosseriet. Tilstanden til disse elementene må overvåkes med jevne mellomrom, og hvis de er skadet, bør reparasjoner utføres i tide.

Frontfjæringen til den klassiske Zhiguli består av følgende deler: 1. Spar. 2. Stabilisatorbrakett. 3. Gummipute. 4. Stabilisatorstang. 5. Underarmens akse. 6. Senk opphengsarmen. 7. Hårnål. 8. Forsterker av underarmen. 9. Stabilisatorbrakett. 10. Stabilisatorklemme. 11. Støtdemper. 12. Brakettbolt. 13. Støtdemperbolt. 14. Støtdemperbrakett. 15. Opphengsfjær. 16. Svingneve. 17. Kuleleddsbolt. 18. Elastisk foring. 19. Kork. 20. Sett inn holder. 21. Lagerhus. 22. Kulelager. 23. Beskyttelsesdeksel. 24. Nedre kulestift. 25. Selvlåsende mutter. 26. Finger. 27. Sfærisk skive. 28. Elastisk foring. 29. Klemring. 30. Sett inn holder. 31. Lagerhus. 32. Peiling. 33. Øvre opphengsarm. 34. Forsterker av overarmen. 35. Bufferkompresjonsslag. 36. Brakettbuffer. 37. Støttehette. 38. Gummipute. 39. Mutter. 40. Belleville vaskemaskin. 41. Gummipakning. 42. Fjærstøttekopp. 43. Overarmens akse. 44. Innerbøssing av hengslet. 45. Ytre bøssing av hengslet. 46. ​​Gummigjennomføring av hengslet. 47. Trykkskive. 48. Selvlåsende mutter. 49. Justeringsskive 0,5 mm 50. Avstandsskive 3 mm. 51. Tverrstang. 52. Innerskive. 53. Innerhylse. 54. Gummigjennomføring. 55. Ytre trykkskive

Hva er

Stille gummiblokker ble installert fra fabrikken på VAZovka Six og andre Zhiguli-modeller. I stedet for dem kan du imidlertid bruke polyuretanprodukter, og dermed forbedre ytelsen til suspensjonen og dens egenskaper. Polyuretanhengsler har lengre levetid enn gummihengsler. Den største ulempen med polyuretanelementer er deres høye pris. Hvis et sett med lydløse gummiblokker på en VAZ 2106 koster omtrent 450 rubler, vil det fra polyuretan koste 1500 rubler. Skjøter laget av moderne materiale forbedrer ikke bare oppførselen til bilen, men absorberer også støt og vibrasjoner bedre, og reduserer støy.

Silikon silent blocks, til tross for de høyere kostnadene, kan forbedre egenskapene og ytelsen til suspensjonen

Hva er ressursen

Ressursen til gummi-metallhengsler avhenger direkte av kvaliteten på produktene og driften av kjøretøyet. Hvis bilen hovedsakelig brukes på veier av god kvalitet, kan stille blokker gå opp til 100 tusen km. Ved hyppig kjøring gjennom groper, som det er mange av på våre veier, reduseres levetiden til delen merkbart og reparasjoner kan være nødvendig etter 40–50 tusen km.

Hvordan sjekke

Hengselproblemer kan bedømmes av oppførselen til bilen:

• ledelsen blir dårligere;
• det er vibrasjoner på rattet og støt foran ved kjøring over humper.

For å være sikker på at de stille blokkene har brukt opp ressursen og krever utskifting, bør de kontrolleres. Først blir delene visuelt inspisert for skader på gummien. Hvis den sprakk og delvis krøp ut, er delen ikke lenger i stand til å takle oppgavene sine.

Leddslitasje kan bestemmes ved visuell inspeksjon

I tillegg til inspeksjon kan du bevege over- og underarmen med en lirkestang. Hvis det observeres slag og sterke vibrasjoner av stille blokker, indikerer denne oppførselen mye slitasje på hengslene og behovet for å erstatte dem.

Video: kontroll av lydblokkene foran fjæringen

Diagnostikk av stille blokker

Bytting av de stille blokkene på underarmen

I henhold til designen er gummi-metallelementet laget i form av en ikke-separerbar del, som ikke kan repareres og bare endres i tilfelle sammenbrudd. For å utføre reparasjoner må du forberede følgende liste over verktøy:

• seymnik silentblocks;
• kulelager avtrekker;
• nøkler for 13, 19, 22, 24;
• en hammer;
• meisel;
• montere;
• smøremiddel (for eksempel WD-40);
• knekt.

Demontering av spaken består av følgende trinn:

1. Vi jekker opp en av sidene på bilen og demonterer hjulet.
2. Vi skru av festene til støtdemperen og fjerner den.
   

   For å fjerne den fremre støtdemperen, skru av de øvre og nedre festene.
3. Vi river av mutterne som holder aksen til underarmen.
   

   Bruk en 22 skiftenøkkel, skru av de to selvlåsende mutrene på aksen til den nedre armen og fjern skyveskivene
4. Løsne kryssstabilisatorfestet.
   

   Vi skrur av festene til krenningsstabilisatorputen med en nøkkel på 13
5. Vi laster opphenget, som vi senker jekken for.
6. Etter å ha skrudd av mutteren, presser vi ut tappen til det nedre kuleleddet.
   

   Vi installerer armaturet og trykker kulepinnen ut av styreknoken
7. Vi fjerner belastningen fra fjæringen ved å heve jekken og flytte stabilisatoren gjennom tappen.
8. Vi demonterer fjæren fra koppen.
   

   Vi hekter fjæren og demonterer den fra støtteskålen
9. Vi skrur av festene til spakens akse til bjelken.
   

   Spakens akse er festet til sidebjelken med to muttere
10. Vi kjører et feste, en skrutrekker eller en meisel mellom aksen og bjelken.
    

    For å lette prosessen med å demontere spaken, kjører vi en meisel mellom akselen og bjelken
11. Vi trekker av den nedre spaken fra tappene.
    

    Skyv spaken fra plassen, fjern den fra tappene
12. Justeringsskiver er plassert mellom akselen og bjelken. Vi husker eller merker nummeret deres for å få elementene tilbake på plass under monteringen.
13. Vi klemmer ut hengslene med enheten, etter å ha festet aksen tidligere i en skrustikke.
    

    Vi fester spakens akse i en skrustikke og trykker ut den stille blokken med en avtrekker
14. Vi monterer en ny lydløs blokk i øyet.
    

    Bruk en avtrekker, installer en ny del i øyet på spaken
15. Vi legger akselen inn i hullet på spaken og trykker inn det andre hengslet.
    

    Vi starter aksen gjennom et fritt hull og monterer det andre hengslet
16. Vi monterer i motsatt rekkefølge.

Demontering og montering av gummi-metallelementer utføres med en avtrekker, mens kun delenes posisjon endres.

Bytte hengsler uten å fjerne underarmen

Hvis det ikke er tid eller ønske om å demontere fjæringen fullstendig, kan du erstatte de stille blokkene til underarmene uten å demontere sistnevnte. Etter å ha jekket opp fronten fra ønsket side, utfører vi følgende trinn:

1. Vi erstatter en trestopper under det nedre kuleledd. Høyden skal være slik at hjulet ikke henger ut når jekken senkes.
   

   Vi erstatter et trestopp under den nedre spaken
2. Vi skru ut mutrene til spakens akse.
3. Påfør forsiktig et penetrerende smøremiddel mellom akselen og den indre delen av den stille blokken.
4. Vi fikser avtrekkeren og presser fronthengslet ut av spaken.
   

   Vi presser ut den stille blokken på underarmen med en avtrekker
5. For å sikre god tilgang til den andre lydløse blokken, fjern styrespissen med riktig avtrekker.
6. Vi fjerner det gamle hengslet, påfører eventuelt smøremiddel på aksen og øret til spaken og setter inn et nytt element.
   

   Vi rengjør og smører øyet på spaken, hvoretter vi setter inn en ny del
7. Mellom øyet til spaken og mutteren for å feste akselen til bjelken, setter vi inn stoppbraketten fra avtrekkersettet.
   

   En spesiell brakett brukes som trykkelement for å presse hengslet
8. Vi presser gummi-metallelementene inn i spaken.
   

   Jeg skyver begge silentblocks inn i fjærspaken med en avtrekker
9. Installer tidligere fjernede deler på plass.

Video: bytte ut hengslene til underarmene på VAZ 2101-07 uten å demontere suspensjonen

Hvordan erstatte de stille blokkene til de nedre armene til VAZ uten avtrekker.

Bytte ut de stille blokkene på overarmen

For å demontere overarmen, bruk samme verktøy som for underarmen, og utfør lignende handlinger for å henge fronten på kjøretøyet og ta av hjulet. Utfør deretter følgende trinn:

1. Vi skru av festene til den øvre støtten.
   

   Løsne det øvre kuleleddet
2. Ved hjelp av to nøkler, skru av festingen av overarmens akse.
   

   Vi skru av mutteren til aksen til overarmen, fikser selve aksen med en nøkkel
3. Vi demonterer akselen og spaken.
   

   Etter å ha skrudd av mutteren, fjern bolten og fjern spaken
4. Vi presser ut den stille blokken med en avtrekker, og holder spaken i en skrustikke.
   

   Vi presser ut de gamle lydløse blokkene og installerer nye ved hjelp av en spesiell avtrekker
5. Vi monterer nye elementer.
   

   Ved hjelp av en avtrekker presser vi de nye lydløse blokkene inn i overarmen
6. Vi monterer opphenget i omvendt rekkefølge.

Etter reparasjon bør du besøke servicen og sjekke innstillingen av hjulene.

En gang byttet jeg tilfeldigvis de lydløse blokkene i frontenden på bilen min, som en avtrekker ble spesialkjøpt for. Det var imidlertid ikke uten problemer, siden enheten viste seg å være ganske spinkel og ganske enkelt bøyd under tiltrekkingen av bolten når hengslene ble presset ut. Som et resultat var det nødvendig å bruke improviserte verktøy og materialer i form av rørstykker for å fullføre reparasjonen. Etter en så ubehagelig situasjon laget jeg en hjemmelaget avtrekker, som viste seg å være mye mer pålitelig enn den kjøpte.

Bytting av jettrykkbøssinger VAZ 2106

Gummileddene på bakakselreaksjonsstengene endres når de er slitt eller synlige skader. For å gjøre dette demonteres selve stengene fra maskinen, og gummi-metallproduktene erstattes ved å trykke ut de gamle og trykke inn de nye.

Ved alvorlig slitasje på foringene til jetstenger kan bakakselen bevege seg litt til siden under bevegelse

På de "seks" bakre opphengstengene er installert i mengden av fem stykker - 2 korte og 2 lange, plassert i lengderetningen, samt en tverrgående stang. Lange stenger er festet i den ene enden til spesielle braketter festet til gulvet, på den annen side - til bakakselbrakettene. Korte stenger er montert på gulvbjelken og på bakakselen. Det tverrgående elementet til bakopphenget holdes også av spesielle braketter.

Bakre fjæring VAZ 2106: 1 - avstandshylse; 2 - gummibøssing; 3 - nedre langsgående stang; 4 - nedre isolerende pakning av fjæren; 5 - nedre støttekopp av fjæren; 6 - suspensjon kompresjonsslag buffer; 7 - en festebolt av den øverste langsgående stangen; 8 - brakett for å feste den øvre langsgående stangen; 9 - opphengsfjær; 10 - vårens øvre kopp; 11 - den øvre isolerende pakningen til fjæren; 12 - fjærstøttekopp; 13 - utkast til spaken til en drivenhet av en trykkregulator for bakbremser; 14 - gummibøssing av støtdemperøyet; 15 - støtdemper monteringsbrakett; 16 - ekstra suspensjonskompresjonsslagbuffer; 17 - øvre langsgående stang; 18 - brakett for å feste den nedre langsgående stangen; 19 - brakett for å feste tverrstangen til kroppen; 20 - bakre bremsetrykkregulator; 21 - støtdemper; 22 - tverrgående stang; 23 - trykkregulator drivspak; 24 - holder av støttebøssingen til spaken; 25 - spakbøssing; 26 - skiver; 27 - fjernkontroll

For å erstatte koblingsleddene, må du forberede følgende verktøy:

• nøkler for 19;
• nye lydløse blokker;
• penetrerende smøremiddel;
• metall børste;
• monteringsblad.

Bøsninger på alle stenger endres etter samme prinsipp. Den eneste forskjellen er at du må skru av sjokkfestet nedenfra for å fjerne den lange stangen. Prosedyren utføres i følgende rekkefølge:

1. Vi kjører bilen inn på en flyover eller en grop.
2. Vi rengjør festene fra smuss med en metallbørste og påfører et penetrerende smøremiddel.
   

   Gjengeforbindelse behandlet med penetrerende smøremiddel
3. Vi holder bolten med en 19 skiftenøkkel, og på den annen side, skru av mutteren med en tilsvarende skiftenøkkel og fjern bolten. Det er ikke alltid lett å fjerne, så en hammer kan være nødvendig.
   

   Skru av bøssingmutteren og fjern bolten
4. For å fjerne festet på den andre siden av stangen, skru løs bolten som holder støtdemperen nedenfra.
   

   For å skru løs festingen av skyvekraften til bakakselen, fjern de nedre støtdemperfestene
5. Flytt støtdemperen til siden.
6. Vi skru løs festingen av stangen fra den andre kanten og fjerner den fra bilen, lirker den med et feste.
   

   Bruk 19 nøkler og skru av stangfestet på den andre siden
7. Vi slår ut den indre bøssingen til hengslet med en passende guide.
   

   For å slå ut bøssingen, bruk et egnet verktøy
8. Fjern gummidelen av den stille blokken med en skrutrekker.
   

   Fjern gummidelen med en skrutrekker
9. Etter å ha fjernet den gamle delen, med en kniv og sandpapir, renser vi klipsen innvendig fra smuss og korrosjon.
   

   Vi renser foringssetet for rust og skitt
10. Vi smører det nye gummiproduktet med vaskemiddel eller såpevann og skyver det inn i holderen.
    

    Fukt den nye bøssingen med såpevann før montering.
11. For å trykke på den indre hylsen lager vi en armatur fra bolten, sliper hodet fra den. Diameteren på kjeglen skal for det meste være lik diameteren på metallhylsen.
    

    For å installere en metallhylse lager vi en bolt med et konisk hode
12. Vi påfører vaskemiddel på hylsen og kjeglen, hvoretter vi presser dem i en skrustikke.
    

    Vi trykker på hylsen dynket i såpevann med en skrustikke
13. Når bolten hviler mot leppen til skrustikken, bruker vi et lite stykke rør eller et annet passende element, som ved ytterligere pressing vil tillate at bolten kommer helt ut.
    

    For å installere bolten på plass, bruk en passende størrelse kobling
14. Vi monterer stengene i omvendt rekkefølge, og smører festene med Litol-24-fett.

Da jeg skulle bytte foringene til bakakselstengene, hadde jeg ikke noe spesialverktøy for hånden, i tillegg til en bolt av passende dimensjon, som jeg kunne lage en kjegle for å presse innerbøssingen av. Jeg fant raskt en vei ut av situasjonen: Jeg tok et stykke av en trekloss, skar av en del av den og kuttet en sylinder, hvis diameter og lengde tilsvarte dimensjonene til metallhylsen. Kanten på tresylinderen var avsmalnet. Etter det smurte jeg trearmaturen med vaskemiddel og presset den uten store vanskeligheter inn i gummidelen med en hammer, hvorpå jeg kjørte jernbøssingen. Hvis det første gangen ikke var mulig å trykke inn bøssingen, smurte du bare delene på nytt med vaskemiddel og gjentok prosedyren.

Video: bytte ut bøssingene til bakakselstengene på "klassikeren"

Bytte gummibånd av jetstenger VAZ 2101-2107

Hjemmelaget silent block puller

Det er praktisk å bytte gummi-metallelementer i frontfjæringen ved hjelp av en avtrekker. Det er imidlertid ikke alle som har det. Derfor må du lage enheten selv, siden det er ganske vanskelig å demontere hengslene med improviserte verktøy. La oss vurdere mer detaljert hvordan og av hvilke materialer en avtrekker kan lages.

Hovedelementene til avtrekkeren er bøssinger med forskjellige diametre og en bolt med skiver og en mutter

beskrivelse

For å fungere trenger du følgende liste over deler og verktøy:

• et stykke av et vannrør 3 cm langt med en indre diameter på 40 mm og en ytre diameter på 50 mm;
• skive med en ytre diameter på minst 50 mm;
• M12 bolt 7 cm lang med skiver;
• to stykker rør 10 cm lange og 40 mm i diameter;
• skrustikke;
• en hammer;
• fett.

Avtrekkeren er laget i følgende rekkefølge:

1. Vi nagler en del av røret med en diameter på 40 mm med en hammer, og øker den til 45 mm.
   

   Et rørstykke med en diameter på 40 mm nagles til 45 mm
2. Fra et 40 mm rør kuttet vi ytterligere to elementer for montering av nye lydløse blokker.
   

   Vi lager to små emner fra et 40 mm rør
3. For å fjerne den gamle delen fra overarmen legger vi en skive på bolten. I diameter skal den ha en mellomverdi mellom hengselburene.
4. Vi setter inn bolten fra innsiden av maljen, og fra utsiden setter vi på adapteren med en større diameter. Vi setter på skiven og strammer mutteren, noe som vil føre til ekstrudering av den stille blokken.
   

   Vi setter inn bolten fra innsiden av spaken, og utenfor setter vi på en dor med større diameter
5. For å installere et nytt produkt bruker vi 40 mm rørseksjoner tilsvarende utvendig størrelse på hengslet. Vi plasserer sistnevnte i midten av hullet i spaken og setter doren på den.
6. Vi traff doren med en hammer, og drev delen inn i øyet.
   

   Vi trykker på den stille blokken ved å slå på doren med en hammer
7. Vi endrer hengslene til de nedre spakene på samme måte. Vi fjerner mutterne og skivene fra spakens akse og bruker den store adapteren med skiven, hvoretter vi pakker inn akselmutteren. I stedet for en bolt bruker vi selve akselen.
   

   For å fjerne de stille blokkene til de nedre armene, installerer vi en stor adapter og stram den med en mutter, og legger en skive inni
8. Noen ganger kommer hengslet veldig dårlig ut. For å bryte den fra sin plass, slår vi med en hammer på siden av spaken eller på selve doren, og stram deretter mutteren.
9. Før vi installerer nye lydløse blokker, smører vi på spakens akse, og rengjør tappene med sandpapir og smører også lett.
10. Vi starter akselen gjennom hullene, setter hengslene på den og setter dorene på begge sider. Vi presser inn delene, slår først på den ene og deretter på den andre doren.
    

    Vi starter spakens akse gjennom øynene og setter inn nye hengsler
11. Vi monterer opphenget i omvendt rekkefølge.

For å unngå problemer under kjøring, er det med jevne mellomrom nødvendig å inspisere tilstanden til fjæringselementene og i tide endre ikke bare stille blokker, men også andre deler som er ute av drift. Ved å følge trinnvise instruksjoner og bruke passende verktøysett, kan du bytte ut hengslene uten spesielle ferdigheter.